История костюма и гендерные сюжеты моды

Рецензенты:

А. И. Савостьянов,

д. п. н., профессор, режиссер Московского театра «Современник»

Л. А. Белогорцева,

к. п. н., директор технологического колледжа № 24 г. Москвы

© М. Б. Романовская, 2010

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2010

© «Алетейя. Историческая книга», 2010

Предисловие

Первоначально проект создания данной книги возник как узко педагогическая задача. Основная идея проекта была построена на использовании в преподавании гендерного подхода в качестве инструмента социализации подростков. В книге автор раскрывает взаимосвязь и взаимообусловленность трансформации социальных ролей мужчины и женщины в ходе общественных и технологических преобразований через анализ таких понятий, как одежда, костюм, мода.

Предлагается новый акцент в преподавании, относящийся к сфере прав человека и, в частности, борьбы женщин за свои социальные и экономические права. Он реализуется путем раскрытия социально-исторического контекста развития костюма, на изменение которого немалое влияние оказало движение эмансипации. Борьба за равноправное положение женщин в обществе – право избирать, учиться, работать наравне с мужчинами, сопровождалась движением за реформу костюма.

Рассматривается исторический период от Французской революции, когда женщины впервые сознательно заявили о своих правах, до наших дней. История костюма XIX века снабжена интересными иллюстрациями из оригинальных изданий того времени, но дана обзорно, учитывая большое количество специальной литературы по этому вопросу. Подробно освещены вопросы реформы костюма в контексте борьбы женщин за образование, чего не было в других изданиях.

История костюма XX века рассмотрена по десятилетиям, особое внимание уделено России. Например, вы узнаете много интересного о развитии советской моды сразу после революции 1917 года, когда возникло отличное от западной моды направление— конструктивизм, и художники предлагали особый вид костюма – так называемую прозодежду. В этот же период создавались уникальные «агитационные» ткани, в которых отражалась жизнь и идеология страны, идеи раскрепощения женщин, ликвидации безграмотности, производственные темы и т. п. Об этом также рассказано в этой книге.

Перед читателями предстают мировые тенденции и советская мода, молодежные субкультуры XX века и гламурные образы дня сегодняшнего.

Поскольку Россия является евразийской страной, в которой представлены разные культурные традиции, в книгу не мог не войти материал о костюме хотя бы одного народа, имеющего азиатские корни. Так появилась глава «На стыке Европы и Азии». Постепенно входе работы собрался оригинальный и интересный содержательный и иллюстративный материал, который позволяет адресовать книгу более широкому кругу читателей.

Создание книги было бы невозможно без финансовой поддержки фонда Макартуров, выделившего специальный грант на реализацию данного проекта, за что автор бесконечно благодарен сотрудникам и экспертам фонда.

Автор выражает свою признательность тем, кто своими личными фотоархивами содействовал подбору иллюстраций для данной книги. Среди них Зоя Яковлевна Аршинова, Лариса Харитоновна Адгишева, Светлана Жановна Вавуле, Алла Арнольдовна Володарская, Елена Юрьевна Денисова, Валентина Андреевна Зайцева, Владимир Васильевич Зубань, Алла Леонтьевна Капустина, Валентина Ивановна Романина, Анна Вахтанговна Таргамадзе, Инна Яковлевна Терентьева, Владимир Федорович Хомяков.

Искренне благодарю главного администратора Центрального Дома работников искусств Ларису Геннадьевну Ширяеву за содействие в получении редких фотографий из архива Дома, запечатлевших показы мод, проходивших в ЦДРИ в 40-60-е годы XX века, в частности, показа венгерской моды, выставки штапельных тканей советских фабрик, фотографий «Ситцевого бала» 1 Мая 1956 года и др., сделанных известным фотографом Е.И. Явно.

Особую признательность выражаю сотрудникам Российского государственного архива литературы и искусства и лично Ольге Николаевне Байбуриной за помощь и консультации. Благодаря РГАЛИ книгу украсили редкие фото начала XX века из архива Н. И. Свищова-Паолы, большая часть которых публикуется впервые. Впервые публикуются также фотографии из фондов РГАЛИ, запечатлевшие приезд в Москву в 1950-е годы французских артистов Ива Монтана и Симоны Синьоре, которые стали поистине прекрасной иллюстрацией страниц книги, этому событию посвященных.

Неоценимую помощь в подборе иллюстраций XIX века из немецких и французских журналов мод того времени оказали сотрудники отдела редкой книги и отдела реставрации Российской государственной библиотеки иностранной литературы. Особая благодарность лично Ирине Александровне Шиловой.

Спасибо сотрудникам Музея истории Москвы, предоставившим фотографии военного времени, замечательную «папиросницу из Моссельпрома» 20-х годов, а также уникальное фото женщин-бурлаков на Волге 1910 года.

В книгу также включены иллюстрации из журнала «Искусство одеваться» 1920-х годов, полученные в фондах Музея В. В. Маяковского. Эти картинки наиболее дороги нам, так как каждая из них оценена предприимчивыми сотрудниками музея, узнавшими о грантовом финансировании книги фондом Макартуров, более чем в 10 раз дороже иллюстраций из французских модных журналов начала XIX века и редких фотографий начала века, предоставленных автору другими упомянутыми здесь организациями.

Спасибо Александру Ивановичу Савостьянову, режиссеру Московского театра «Современник», за содействие в поисках иллюстраций для главы «Ежовские костюмчики».

Ряд иллюстраций, вошедших в книгу, привезен из Германии, где автор работала в библиотеке Марбургского университета.

Огромное спасибо преподавателям Калмыцкого государственного университета Ларисе Харитоновне Адгишевой и Ирине Владимировне Шовгуровой за ценнейшую информацию, без которой книга не была бы достаточно полной.

Искренняя благодарность лицею трикотажного дизайна и лично его директору Лидии Андреевне Белогорцевой за предоставленные фотографии современных молодежных коллекций одежды, созданных учащимися лицея.

Благодарю Елену Юрьевну Денисову за техническую помощь и поддержку, а также за ряд нарисованных для книги иллюстраций.

Бесконечную благодарность за моральную поддержку выражаю членам своей семьи: маме, Инне Яковлевне Терентьевой, и мужу, Юрию Валентиновичу Романовскому, которые создали мне необходимые условия для работы, взвалив на свои плечи многие семейные обязанности.

Выражаю искреннюю признательность издательству «Алетейя», взявшему на себя терпеливый и благородный труд по изданию данной книги, и лично директору издательства Игорю Александровичу Савкину, первому обратившему внимание на этот проект.

Что такое гендер и как он связан с историей костюма

Книга не случайно открывается параграфом, посвященным понятию гендер, потому что дальнейшее рассмотрение истории костюма происходит в контексте меняющихся социальных, в том числе гендерных, ролей. Костюм, как правило, эти роли отражает.

В современной науке под гендером понимают составной элемент социальных отношений, основанный на осознанных различиях между полами (Scott J. И/. Gender: A useful category of historical Analysis // American Historical Rewiew. 1986. № 5). Гендерные исследования в последние 20 лет на Западе и в России интенсивно проводят социологи, демографы, историки, культурологи, психологи. Результаты этих исследований показывают изменения социума, исторический и культурный контекст этих явлений, стереотипы и особенности меняющейся в ходе развития общества психологии мужчин и женщин.

Ученые пришли к выводу, что биологический пол не может быть объяснением тех различий в социальных ролях, которые выполняют мужчины и женщины в разных обществах. Таким образом, возникло понятие гендер, которое означает совокупность социальных и культурных норм, предписанных обществом для каждого из двух полов. В конечном счете не биологический пол, а принятые среди людей социокультурные нормы определяют психологические качества, модели поведения, виды деятельности, профессии мужчин и женщин. Каждый из людей выполняет ту или иную гендерную роль. Многообразие гендерных ролей формируется культурой и зависит от исторической эпохи. С течением времени, с изменением и развитием общественного сознания гендерные роли подвергаются изменениям.

Мода в своих различных проявлениях приобщает нас к социальному и культурному наследию. Более того, она способствует усвоению определенных социальных норм и ценностей и посредством этого усвоения – воспроизводству определенной социальной системы. Костюм, будучи исторически разделен на мужской и женский, отражает гендерные изменения в обществе. Когда-то женские и мужские виды деятельности отличались очень резко и были полярными. Казалось, что это предписано самой природой. Кроме того, различия освящались религией и представлялись нерушимыми. Женские и мужские функции были взаимодополняющими и иерархическими, при этом женщине отводилась зависимая, подчиненная роль. Соответственно это находило свое отражение и в одежде. Исторически мужской костюм развивался более динамично (все новинки появлялись в мужской моде) и был более удобен, так как именно мужчина, а не женщина, был активным членом общества.

В конце XVIII века пример женской активности дала Великая французская революция. Француженки попытались бросить вызов традициям и объявить: «Мы существуем и претендуем на свободное и равное место в обществе». Уже в самом начале революции появились женские костюмы, которые впоследствии станут символом эмансипации. Они состояли из юбки и короткого жакета карако, напоминающего мужской фрак. «Амазонки революции» стриглись как мужчины, носили оружие и кокарды – трехцветные (сине-красно-белые) розетки и ленты в поддержку революции. Бурю вызвала «Декларация прав женщины и гражданки», написанная в 1791 году Олимпией де Гуж и содержавшая крылатую фразу: «Если женщина имеет право взойти на эшафот, то она должна иметь право взойти и на трибуну». Сама Олимпия стала родоначальницей общественного движения в защиту прав женщин – феминизма (от франц, femme – женщина) и была казнена на гильотине в 1793 году. Документ, написанный ею, был ответом на «Декларацию прав человека и гражданина» – главное детище революции, где все люди признавались свободными и равными в правах. Тонкость заключалась лишь в обращении les hommes, то есть, мужчина или человек, но никак не женщина. Это была не случайность. Революционные законодатели не включили женщину в категорию «свободных и равных». Когда революция пошла на спад, власти запретили деятельность женских объединений – в 1793 году Конвент принял соответствующее постановление. А декретом 1795 года женщинам запрещалось присутствовать на любых политических собраниях и собираться группами в общественных местах. Забыты были и все заимствования из мужской одежды.

Еще долгое время женщина была лишь витриной социальных и экономических успехов мужа. Ее костюм был более сложен, громоздок, часто менее удобен, но зато более красив, чем мужской: с множеством кружев, украшений, драгоценностей. Тип «женщины-украшения», «женщины-игрушки» просуществовал до середины XIX века, когда женщины были вовлечены в общественное производство и возникли разнообразные женские движения. Движение эмансипации, то есть борьбы за равноправное положение в обществе – право избирать, учиться и работать наравне с мужчинами, сопровождалось движением за реформу костюма. Костюм «курсистки» уже отличался от одежды «кисейной барышни». Феминистки предлагали реформировать женский костюм по принципам мужской одежды, усилив его функциональную роль. Одна из побед движения эмансипации – отказ от корсетов в начале XX века.

Таким образом, постепенно положение женщины начало меняться. Поворотными пунктами являются Первая и Вторая мировые войны, когда жизнь, полная лишений, потребовала костюма для самостоятельной работающей женщины, отказаться от которого впоследствии женщины уже не захотели. Костюмы военных лет отражали тип «женщины-матери», «женщины-патриотки». Очевидно, что все три волны феминизма – 1860–1920 (первая волна), 60-е годы XX века (вторая волна) и современный период отражались в изменениях моды и оказали особенно большое влияние на развитие женского костюма.

Все современные мировые общественно-экономические процессы (глобализация, реструктуризация экономики, изменение положения социальных групп на рынке труда и т. д.), как показывают исследования социологов, демографов и экономистов, носят «гендерно окрашенный» характер, то есть определенным образом и по-разному влияют на положение мужчин и женщин в социуме.

Изменения ярко проявляются в таких сферах, как семья и рынок труда и сказываются на социокультурных стереотипах, когда многие социально-значимые черты личности становятся, в силу объективных причин, гендерно-нейтральными. И как ответ на эти тенденции возникает стиль одежды унисекс. Мужчины и женщины ведут одинаково активный образ жизни, заняты на работе, занимаются спортом и все носят похожую удобную и функциональную одежду: брюки, куртки, пиджаки, кроссовки и т. п. Женщины значительно реже, чем в прежние времена, надевают платья в повседневной жизни. Иногда в одежде проявляются тенденции «феминизации мужчин» и «маскулинизации женщин». Оба пола сегодня «исповедуют» культ тела, и молодые представители обоих полов по-возможности обнажаются. Это ни хорошо, ни плохо, это следствие изменившегося стиля жизни.

В известной литературе социальный контекст истории костюма, связанный с историей женских движений, практически не представлен, а имеющиеся скудные сведения разобщены и не составляют целостной картины, будучи по крупицам рассеяны в самых разных источниках. В данной книге читателю предлагается достаточно подробный и систематизированный материал по обозначенному вопросу. Показан путь трансформации женских образов XIX века от «пушкинской Татьяны» до «курсистки» и революционерки, и образов XX века от «девушки Гибсона» до представительницы стиля унисекс. Отдельный параграф посвящен Симоне де Бовуар, книга которой «Второй пол» оказала огромное влияние на женское самосознание XX века. Отбирая материал для книги, автор основывался на главном тезисе о том, что очень важно научиться оценивать «интегральный» смысл происходящих исторических перемен в связи с различными периодами развития общества. Видение глубинных взаимосвязей технологического и социального аспектов жизни, социально-экономических процессов и гендерных отношений является основой социализации. Гендерный подход в обучении призван обратить внимание на трансформацию социальных ролей мужчины и женщины в ходе технологических и общественных преобразований, показать взаимосвязь и взаимообусловленность этих процессов. Необходимо подчеркнуть направленность этих изменений прежде всего на развитие равноправия и социального партнерства полов.

Краткий словарь терминов

Гендерный анализ – процесс оценки различного воздействия, оказываемого на женщин и мужчин, существующими или предлагаемыми программами, законодательством, государственным политическим курсом во всех сферах жизни общества и государства; это также сбор качественной информации и понимание гендерных тенденций в экономике и обществе, использование этих знаний для выявления потенциальных проблем. Одновременно это инструмент для понимания социальных процессов. Он позволяет увидеть и сравнить: каким образом и почему политические, экономические, социальные и иные факторы влияют на женщин и мужчин.

Гендерный контракт – неформальные и формальные правила и нормы, определенные в соответствии с местом, целями и положением полов в обществе. Совокупность гендерных контрактов составляет гендерную систему.

Гендерные роли – один из видов социальных ролей, набор ожидаемых образцов поведения (норм) для мужчин и женщин.

Гендерная идентичность – принятие человеком определений мужественности и женственности, существующих в рамках его культуры, и отождествление себя с одним из этих понятий.

Маскулинность – мужское начало.

Феминизм – от латинского femina – женщина. Теория равенства полов, лежащая в основе движения женщин за освобождение. Или, в более широком понимании, – разного рода действия в защиту прав женщин, основанные на представлениях о правовом равенстве полов (синоним женского движения).

Эгалитарность (равенство полов) – трактовка равенства предполагает, что мужчины и женщины должны иметь равные доли в социальной власти, равный доступ к общественным ресурсам. Равенство полов не является тождеством полов.

Эмансипация женщин – процессы социальной мобильности женщин, связанные с социальной дифференциацией женщин как отдельной социальной группы (со своими интересами, отличными от интересов семьи, рода, детей и т. д.) и выходом женщин из приватной сферы в сферу публичную. Термин появился в середине XIX века и изначально обозначал движение женщин за освобождение от зависимости и угнетения, отмену ограничений по признаку пола, стремление к правовому равенству полов.

XIX век

Атмосфера столетия

XIX век памятен общим прогрессом технической мысли и развитием капитализма в ведущих странах мира. Центром технической революции, начиная с 60-х годов XVIII столетия, стала Англия, чем и объясняется ее усиливающееся влияние на буржуазную моду. В сфере текстильного производства были изобретены прядильная машина, мюль-машина, механический и автоматический ткацкие станки. Еще в 1748 г. Дж. Уаттом была создана паровая машина, позволившая с постоянной скоростью приводить в действие текстильное оборудование. Благодаря этому открытию на смену ручному мануфактурному производству пришло производство фабричное. Выпуск тканей и пряжи существенно вырос, а стоимость их уменьшилась. В начале столетия (1801–1808) во Франции Ж. М. Жаккар изобрел устройство, с помощью которого можно было создавать ткани с крупным узором. Усовершенствованная им конструкция получила название жаккардовой машины, а сами ткани стали называться жаккардовыми. В 1830-х годах была сконструирована многокрасочная печатная машина «перротина». Благодаря ее появлению удешевилось производство хлопчатобумажных тканей. В середине века началось использование искусственных (анилиновых) красителей, которые позволили производить ткани очень ярких расцветок.

С 1850-х годов мастерские Парижа постепенно оснащаются швейными машинами. Считается, что швейная машина, совершившая революцию в производстве одежды, появилась в XIX веке благодаря американцу Айзеку Мерриту Зингеру. Это правда лишь отчасти. Потому что первая швейная машина была создана в Англии в 1755 году, а потом были запатентованы и другие конструкции. Но те швейные машины были несовершенны и не давали прочной строчки. Только изобретение челнока, примененное в 1830 году французским инженером Б.Тимонье, позволило распространить машины в швейных мастерских. Однако простые портные долго не доверяли машинной строчке и часто поверх нее делали для надежности ручной шов. Самой надежной конструкцией прославились машинки «Зингер». Была даже такая шутка, что на «Зингере» нельзя сшить только русские валенки, и то потому, что их не шьют. Гениальная придумка Зингера состояла в игольном ушке. Он перенес его с тупого конца иглы в острый. Швейные машинки Зингера завоевали приз на Парижской всемирной выставке и признание по всему миру. Они были как с ручным, так и с ножным приводом. В 1862 году в Германии была основана фирма «Пфафф», которая и сегодня является одним из лидеров производства швейного оборудования. Швейные машины создали необходимую основу для развития производства готовой одежды. Тем не менее еще в начале XX века швейная машина не была обязательным оборудованием мастерской портного. С гендерных позиций интересно отметить факт, что внедрение швейной машины вызвало протест женщин-швей. Они опасались, что станут не нужны и потеряют работу. Известны случаи, когда возмущенная толпа разбивала машины.

Ампир. Короткий спенсер на даме. Господин в цилиндре и фраке.

Технические достижения положили начало активному развитию производства готовой одежды. Многие предметы роскоши перешли в ранг товаров, доступных массам. Частая смена моды в XIX веке во многом объясняется именно интересами развития промышленности. Росло число конфекционных домов. Сначала готовая одежда была почти исключительно мужской, по причине относительной простоты ее конструкции. Дамы же шили на заказ из-за сложности фасонов и необходимости подгонки по фигуре. Но аксессуары, шляпки, корсеты, а также некоторые виды женской верхней одежды в форме накидок изготавливали уже в конфекционных домах. Промышленники хорошо нажились на женских слабостях. Такого разнообразия дамских шляпок, как в XIX веке еще никогда не было. Мужчины тратили огромные суммы на дамскую одежду, потому что возможность показать свой финансовый успех посредством шикарных платьев, шляпок и драгоценностей жены очень льстила самолюбию и служила укреплению положения мужчины в обществе. Так что дорогим магазинам убыток не грозил.

Дама в платье с полупрозрачным лифом, господин в укороченном фраке, 1800

В этот период открылись такие магазины, как «Мейси» (1858) и «Ньюман-Маркус» (1897) в Нью-Йорке и «Либерти» в Лондоне. Пример работы огромного магазина в Европе 1860-х годов дал Эмиль Золя в романе «Дамское счастье». Начали издаваться американские модные журналы «Харпере Базар» (1867) и «Вог» (1893). В следующем веке появятся их английские и французские издания.

Америка, пережившая Гражданскую войну 1861–1865 годов и убийство президента Линкольна, превращалась в могущественную и влиятельную страну. После обнаружения месторождений золота, нефти, серебра там стали строиться железные дороги и сколачивались огромные состояния. Наметившаяся конкуренция Старого и Нового Света только способствовала прогрессу. В 1860 году был проложен трансатлантический кабель. Первая трансконтинентальная железная дорога стала строиться в 1869 году. В 1870-х Эдисон создает фонограф и представляет электрическую лампочку, к концу 1880-х появляются телефоны, а в 1893-м – автомобиль Форда. И именно в этой стране, одной из первых, активизируется движение за права женщин (феминизм).

Мифология «женского предназначения» была очень развита в Америке. Урбанизация и рост промышленности, в которой пока еще были заняты мужчины, измотанные погоней за успехом, определили нужду в женах, способных ответственно вести домашнее хозяйство и быть духовной опорой семьи. Домоводство превратилось для женщин в профессию. «Дом, долг перед семьей и религия» долгое время были единственными заботами и обязанностями женщин, пренебрежение которыми означало социальный хаос. В соответствии с этими представлениями один штат за другим, от Нью-Йорка (1778) до Нью-Джерси (1844), лишали женщин избирательных прав. Когда в 1848 году суфражистки выступили за свои потерянные права, они встретили насмешки и враждебность. При переписи населения род занятий женщины стал регистрироваться только с 1860 года. Рост фабрик и нужда в рабочей силе привели к необходимости использовать низкооплачиваемый труд молодых девушек, фермерских дочерей. Чтобы примирить моральный императив семьи с работой молодых женщин на фабриках, была выдвинута идея так воззвать к фермерам и их дочерям, чтобы сыграть на чувстве ответственности перед семьей и на этике трудолюбия. Идея принадлежала Ф. Лоуэллу. И ее в полной мере удалось осуществить.