Энциклопедия плодового сада на разумной почве

© Траннуа П. Ф., текст, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Предисловие

Итак, уважаемые садоводы, перед вами книга, читать которую доставит удовольствие. Я уверен, что она обогатит ваше понимание плодоводства и сделает более интересным ваше общение с природой. И, разумеется, сэкономит затраты на содержании сада во много раз больше, чем ее стоимость.

Увы, на выращивании плодовых культур садовод зачастую теряет денег больше, чем на всем остальном. Не всегда приходит осознание того, сколько денег улетело за десять лет на работу с плодовыми культурами, сколько дорогих саженцев было куплено зря и какая слабая на самом деле вышла отдача от вроде бы состоявшихся растений. Навести здесь порядок, повысить урожайность, качество плодов и в целом КПД посадочной площади, сократить расходы – это все вы сможете устроить в своем саду в ближайший сезон после прочтения данной книги.

Создание плодового сада

Закладка плодового сада – это не разовое мероприятие, а длинный путь. За один раз посадить от и до все деревья – это, конечно, возможно, но вряд ли вам удастся. Почему? Есть, знаете ли, такое увлекательное занятие для садовода – поиск сортов. Зачем занимать сразу все свободные места, если позже вы обязательно наткнетесь на что-то более ценное.

Много сортов яблони на даче вообще не завести, все сводится к 4–6 деревьям, поэтому как же бывает обидно, когда наконец-то случай выведет на самые желанные сорта, а лучшие места участка заняты обычными. Не у каждого хватит сил пересаживать взрослые хорошо принявшиеся в рост деревья.

Типичная ошибка – это сажать плодовые деревья в самую первую очередь при освоении сада, до всех остальных растений, по той логике, что «им нужно много времени на вырастание». Все наоборот, плодовые деревья сажают последними. Почему? Потому что они наиболее требовательны к почве.

Даже при посадке в изолированные посадочные ямы с нужной по составу почвой, такие ямы готовят за полгода до этого: на осеннюю посадку ямы наполняют всеми удобрениями весной и дают им вызреть, иначе почва будет сырой и грубой по составу.

По всем причинам, как видим, спешить с закладкой плодового сада не следует. Пусть вызреет в голове, пусть по мере ознакомления с особенностями участка найдутся лучшие места для размещения груш, черешен, винограда – самых теплолюбивых культур. При поспешной закладке сада ошибки неизбежны.

При посадке в несколько рядов яблони принято размещать на расстоянии 6 × 4 м друг от друга; при однорядной посадке расстояние между деревьями можно сократить до 3 м

…В заключение главки – напоминание про решающий фактор высот для всех плодовых деревьев. Они лучше всего растут на насыпях. До тех пор как не будут вырыты все объекты (погреб, траншеи под фундаменты и дорожки, водоем и т. д. – деревья лучше не сажать. Поставьте целью сначала максимально сохранить плодородный слой земли во время строительства и постепенно снимать и перевозить его в тачке на место будущего сада. Это будет огромное дело для ваших будущих деревьев, если вы тем самым удвоите толщину гумусового слоя. Да еще добавьте повсюду песочку (машину с песком) для увеличения высоты и улучшения свойств почвы. Просто, представьте, каково все это делать по уже посаженных деревцам!

Основные части плодового сада

Предположим у вас участок среднего размера, около 6—10 соток. За вычетом площади под всеми постройками (дом, кухня, хозблок, баня) и под хозяйственными площадками (стоянка для машины, площадки для отдыха, включая, конечно же, газоны), за вычетом дорожек и отмосток, за вычетом огорода и цветника много ли остается места под плодовый сад? Сотка, пара соток? И как здесь тогда уместить все многообразие плодовых, около 30 культур, да чтобы не по одному сорту каждой культуры, а хотя бы по два для перекрестного опыления? Это непросто. Ведь нужно оставить достаточное пространство для маневра, для обязательной ротации культур. Очень непросто. Для начала обозначим три основные части плодового сада: деревья, кусты и клубнику.

Согласитесь, что такое деление плодового сада на три основные части оправдано как разными габаритами, так и динамикой жизни этих групп. У них разный срок ротации. Клубнику перебрасывают на свежее место раз в 3 года (по современным нормам – это 2, от силы 3 года, не считая год посадки). Ягодные кусты (смородину, крыжовник, малину, жимолость) желательно держать на одном месте не более 10 лет (нет, можно и дольше, только зачем, если урожай падает, а на свежем месте из заранее выращенных отводок точно будет новый долгий пик плодоношения?!). Деревья держат на одном месте дольше всех, но и там 30–40 лет можно считать достаточным сроком, когда пора подумывать о перезакладке сада в другой части участка, на свежем месте огорода или цветника. Вот чернозем – это замечательный «хранитель реликвий», волшебная почва, на ней плодовые сады доживают до 100-летнего возраста даже без ухода, сохраняя плодоношение… К сожалению, у нас все другое, нельзя сравнивать: на тощих в прямом и переносном смыслах почвах Средней полосы, и при вымокании корней, плодовые деревья в массе старятся и выходят из строя гораздо быстрее.

Вывод

На небольшом участке, какими и являются дачи и усадьбы в несколько соток, без ускоренной ротации надежных урожаев нам не иметь. Безусловно, при высоком умении омолаживать кроны плодовод способен растянуть указанные сроки… Вот только жизнь показывает обратное: именно умелый плодовод сам же и ускоряет столь живительную ротацию. Он предпочитает двигаться только на волне пиков урожайности. Чего ему медлить-то, раз он умелый! Ускоренная ротация позволяет испытывать новые сорта. А иначе как вы их испытаете, если у вас треть посадочной площади заняло большое дерево «бывшей грушовки», дающей изредка мелкие пятнистые яблочки.

Кусты – это подлесок подовых деревьев. Это именно так для малого сада. Что бы ни писали про несовместимость, скажем, смородины и яблони – это не настолько серьезно, чтобы совсем не выращивать их поблизости друг от друга (кстати, с точки зрения аллелопатии – химического взаимодействия между растениями – никакой несовместимости между ними нет, они совместимы в первые годы, просто корни яблони со временем оказываются более мощными и забирают почти все питание).

Я проверял всевозможные сочетания садовых растений именно с точки зрения аллелопатии. Выявлено множество растений-друзей, как и растений-врагов (антагонистов).

Пока яблоневые и грушевые деревья молодые, в пределах 10 лет, среди них будут преспокойно произрастать и плодоносить кусты крыжовника. Как раз на возраст одной ротации этого плодового кустарника (можно прибавить еще пару лет, он там выдержит в тени, ягоды какие-то даст).

Малина – из всех кустов это лучший подлесок для взрослой яблони, при условии их совместного удобрения органикой и нормировании стеблей малины на скромном уровне 3–5 шт. на 1 м2. Это старинная народная комбинация, о которой обычно не встречается упоминания в учебниках для промышленного плодоводства: тем не менее, замечено, что на яблоне не будет парши, если под ней растет малина. Надо только делать поправку на то, что в былые времена, когда не было автомобилей, конского навоза везде было очень много.

Еще одно из удачных сочетаний – это красная смородина с малиной: в этом случае на малине больше ягод сохраняются целыми от малинового жука и цветоеда.

Клубника – это тоже одно из садовых растений, которое рекомендуется размещать под яблонями и грушами, по возможности с солнечной стороны.

Для вишни в качестве подлеска тоже можно смело рекомендовать малину. И сажать ее, вишню, обязательно подальше от сливы, яблони и груши.

Вывод

В своей садовой практике на очень малой, ограниченной площади, мы должны использовать такое свойство кустов как некоторая теневыносливость, размещая их под кронами плодовых деревьев. Малина, смородина, жимолость и даже частично садовая земляника – это по своему происхождению растения лесных опушек, они легко мирятся с полутенью. Хотя в идеале для них, безусловно, рекомендуется прямое солнце, и если вам нечего больше посадить на дефицитном солнечном месте вашего садового участка, то кусты смородины и крыжовника с готовностью там будут расти.

По ходу содержания садового участка выясняется, что клубника может решать некоторые сложные огородные вопросы.

В первую очередь – это фактор утомления почвы. Так, она способна обеззараживать землю от фитофторы картофеля или помидоров, являясь для них одним из лучших предшественников. Для картошки клубника не просто обеззараживает почву, но и восстанавливает ее от утомления, так что уже не нужен никакой черный пар или сидераты. В этом случае клубнику сажают на два года, хотя при достатке огородного места можно и на три.

Вывод

Так как посадка клубники в семье с детьми обычно требует много места, длинных грядок, то клубнику удобнее всего включить в огород и ротировать там в плодосмене с теми овощными культурами, для которых она наиболее благоприятна в качестве предшественника.

Черная смородина годится как постоянный подлесок у облепихи. Слива (корнесобственная) может расти в одном ряду близко с черноплодной рябиной, хотя последнюю следует сажать подальше от яблони и груши.

Виноград сажают на участке обособленно от остальных плодовых культур на персональной шпалере на солнце. Хотя для винограда и известны дружественные культуры, вокруг него желательно создать пространство чистой рыхлой земли для лучшего нагрева корней на солнце, от этого принципиально зависит вызревание гроздей в средней полосе с коротким вегетационным периодом.

Плодовые лианы – актинидию и лимонник – сажают тоже обособленно около изгородей или строений из-за их способности сильно разрастаться. Плодовое дерево они быстро задушат. Все лианы – нитрофилы, или ненасытные потребители азота, и соседним растениям они его не оставляют. Кстати, актинидии и лимоннику понравится соседство с облепихой, так как на ее конях живут азотфиксирующие клубеньковые бактерии.

…В заключение – напоминание. Совместные посадки плодовых растений хороши только при сопутствующей агротехнике. Плодовые культуры нормально уживаются и успешно плодоносят, только если их ежегодно удобряют, поливают, если вокруг них рыхлят землю и не позволяют расти сорнякам. Если же просто понасажать всего тесно да еще не удобрять и позволить этому «сообществу» зарасти травой, то виноваты в отсутствии урожая будут не сочетания, а неумение владельца вести посадки.

Проще всего внедрять сочетание культур в молодом саду. Вы сажаете на положенных расстояниях друг от друга плодовые деревья (скажем, 4 м), между ними размещаете разные плодовые кустарники и кое-где делянки клубники. Все это уже через 1–2 года начинает понемногу плодоносить, вы получаете хорошую отдачу от используемой площади, и год за годом она растет. Далее вы смотрите, как развиваются главные фигуры на вашей плодовой шахматной доске: яблони, груши, алыча, вишня… Скоро перед вами окажутся уже не ровные ряды, а сплошные «ходы конем». Такова садовая жизнь. Пусть растут. Пока все они дают сильные приросты, вся система работает. Если вокруг определенного дерева стало слишком много «конкурентов» и это сказывается на ослаблении роста, то кого-то из них можно удалить. Но начинать поддержку деревьев нужно с удобрений. Молодой сад позволяет эффективно решать вопросы. Когда деревья стали уже крупными, им не страшна конкуренция за питание со всеми кустарниками за исключением малины. Пусть смородины и крыжовники доживают свой век под сомкнутыми кронами, а вот число побегов малины под каждым деревом следует регулировать, уменьшать.

Сроки посадки (пересадки) плодовых культур

Любой горожанин вам скажет, что сажают и пересаживают растения только осенью и весной. В отношении плодовых деревьев, если говорить о самых лучших, идеальных сроках, то мы вынуждены внести еще более сильные ограничения. Во-первых, их сажают осенью, во-вторых, в первой половине октября.

Кусты мы даже не станем считать за проблему: саженцы смородины, крыжовника, малины можно сажать в очень широких рамках, а если это в пределах своего участка при хорошей мочке корней – практически в любое время сезона. Лучше, конечно, в сентябре или и апреле, но если вам так уж необходимо пересадить кустик именно в засуху в июле, то делайте это при частом поливе и оборвите все завязи – и кусты прекрасно приживутся.

А вот плодовое дерево, как более трудный объект, должно пересаживаться в оптимальные сроки. Лучший срок – это осень, середина сентября – начало октября, а как запасной вариант – весной до распускания листьев. В это время лучше всего покупать и сажать саженцы в контейнерах. Этот способ учитывает сентябрьскую волну роста корней у плодовых растений, и растения на новом месте успевают «схватиться» с новой почвой. Если их посадить слишком поздно, под самую зиму, то у корней уже не будет надежной связи с почвой, и они могут пострадать зимой от обезвоживания.

Правильная и неправильная выкопка древесного или кустарникового растения

В этом правиле есть одна поправка. Те самые молодые саженцы-однолетки, которые прививали только в этом году, оказались в состоянии затяжного роста, и в сентябре они еще представляют из себя «травянистое растение». Они еще зеленые и могут сильно пострадать из-за обезвоживания, если их сейчас пересадить из питомника с традиционным сильным «облысением» корней к вам в сад. Питомниководы рекомендуют подождать до опадения их листвы в конце октября, там и приезжать. В этом есть доля истины, если саженцев данного сорта много и вам точно останется, а если их мало, то лучше рискнуть и тщательно пересаживать: сохранить побольше мочки, сажать у себя в тот же день, высоко окучить часть стволика, оборвав в этой части листья, и дальше обильно поливать.

Вывод

По приведенной причине угрозы обезвоживания из-за плохого контакта корней с почвой при позднеосенней посадке, свои саженцы-однолетки покупатели часто осенью отправляют в прикоп, а окончательно сажают уже весной. Так рекомендуют учебники по промышленному плодоводству. Лучше сажать их сразу на постоянное место все-таки осенью, применив прием, который в больших садах не выполняют: заменив прикоп на высокое окучивание стволика на высоту 30–40 см. Это тот же прикоп, но здесь мы избегаем лишней промежуточной пересадки.

Покупка саженцев – важный фактор для закладки сада

А где лучше всего покупать саженцы плодовых для закладки сада? Как ни странно, этот вопрос возникает у начинающего колонизатора земельного надела далеко не сразу, а после лет, потраченных на посредственные не подходящие для своего региона растения. Поначалу он думает, что купить саженцы нужной культуры можно в любом подвернувшимся месте: о, вон продают голландскую малину и польские яблони в супермаркете в отделе семян, сейчас заодно и прикуплю чего-нибудь…

Так вот, о том, где покупать их лучше всего. Лучше всего ехать на продажу саженцев при каком-либо садоводческом институте либо в местный плодовый питомник. Этот способ приобретения саженцев вне конкуренции по сравнению со всеми остальными. По двум причинам: там плохих сортов (имеется, в виду подделок и откровенных дичков, какие обычно продают «у обочины») быть просто не может, а выбор сор тов более широкий, и все подходят для данного региона.

Другой вариант. Иногда весной в городах саженцы начинают продавать на улице на площадке при специализированных садовых магазинах. Этот способ заметно хуже: хотя поставщики у них надежные в плане подлинности сортов, там очень ограничен выбор сортов. Причем, так как это не плантации, а всего лишь магазин с малыми партиями, лучшие сорта обычно разбирают до вас (вы же не будете пасти их постоянно, посещаете такие магазины по случаю). Кроме того, весна – это время, которое вызывает подозрение у бывалого плодовода: не остатки ли свои распродают поставщики? У настоящих поставщиков, заводчиков, селекционеров – количество созданных за год прививок относительно невелико, так как оно ограничено числом материнских растений по каждому сорту. Там счет ведется на единичные материнские деревья по каждому сорту: у заводчика десятки сортов, и по каждому он просто не может иметь много маточных элитных растений. А сколько вы нарежете черенков с деревьев, которые и так из года в год стригутся? Не хватает и качественных клоновых подвоев для карликовых и полукарликовых форм. Поэтому лучшие сорта у авторитетных заводчиков раскупают еще осенью, так как это главное время для посадки плодовых деревьев и кустов (саженцы идут ведь не только в розницу, но и под закладку крупных фермерских садов, и они заказывают посадочный материал заранее). Так что весной в любом месте вам покупать не только не выгодно, но и вообще не стоит, хорошего все равно не купишь. Направьте свою энергию на подготовку продуманных посадочных ям к осени.

Покупать яблони и все остальные плодовые деревья во всех отношениях лучше в виде саженца-однолетки с одним приростом, нежели разветвленную двух или трехлетку. Выигрыша года вы не получите. Однолетка – это более гибкий и перспективный материал.

Саженец в контейнере в целом лучше приживается, но, как говорится, лучше хороший саженец из земли, чем плохой из контейнера с торфом. Постарайтесь в питомнике выкопать самостоятельно из ряда однолеток, сберегая длинные поверхностные корни. Пересаживать в сад в день покупки – это строгое правило. Саженец – не селедка, до завтра не лежит. В солнечную погоду дожидаются вечера, положив пакеты с саженцами с тени (сами саженцы обмотаны мокрым полотенцем). В пасмурную погоду сажают сразу по приезде из питомника.

Саженцы малины можно по недосмотру купить в питомнике со стеблевой галлицей, а черную смородину – с почечным клещом (и то и то узнаете по внешнему виду при более внимательном рассмотрении). Тогда их очень желательно прогреть в горячей воде при температуре «с трудом выдерживаю рукой». Прогревайте целиком в ведре вместе с землей, срезав всю надземную часть кроме пенька, на котором видны почки.

…В заключение этой короткой главы, где и так основная мысль изложена, отмечу, что в данном руководстве мы не будем обучать тому, как отличить настоящий привитый сортовой саженец от подделки, т. е. дичка. Сегодня уже много добросовестных плодовых питомников, и я надеюсь, что вы станете приобретать посадочный материал там, а не «у грузовика на обочине» и не на ярмарке, где больше продавцов-перекупщиков с юга (их посадочный материал отличается длинными прутьями приростов, он явно выращен не там, где лето короткое, и вымерзнет в первую же зиму), нежели добросовестных продавцов. Это раньше, еще несколько лет назад, нужно было советовать начинающим внимательно осматривать саженец в поиске следов от срезанных колючек (признак дичка), в поиске места прививки… Сегодня садоводы быстро находят свои местные питомники – и там закупают как плодовые, так и остальные растения.

Вред корневых выделений и ротация в саду

Эту главу я посчитал необходимым выделить особо, чтобы четко, в цифрах, зафиксировать обоснование частой ротации любых ваших растений в саду. Это единственный способ иметь всегда сильные молодые растения в полосе пика своего цветения или плодоношения.

В физиологии растений в целом считается, что величина их корневых выделений составляет примерно 30 % от продуктивности фотосинтеза. Другими словами, если за день на солнце дерево создает своими листьями прибавку биомассы в 1 кг, то из них 700 г приходится на рост побегов и налив завязей, а 300 г – на корневые выделения. И так всю весну и лето, каждый день дерево сбрасывает в почву вредные для себя вещества (токсины), аналоги мочи и кала у животных. Понятно, что их сразу по мере поступления начинают использовать в качестве пищи почвенные микроорганизмы, но эффективность этого расщепления не всегда достаточная. Лучше всего с этим справляются симбиозные грибы, но их деятельность зависит от состояния среды. В кислой почве с рН = 4–5 или в условиях застоя воды, или в засуху – колония микроорганизмов не справляется. Часть токсинов под плодовыми деревьями и кустарниками, да и вообще под всеми многолетними садовыми растениями, накапливается – это входит в понятие утомления почвы. В огородничестве это служит причиной постоянного плодосмена: иначе уже на второй год посева той же культуры урожай меньше примерно на 30 %. Особую нетерпимость вида к собственным корневым выделениям мы узнаем по наличию корневых отпрысков или усов: малина, клубника, слива – молодое растение стремится как можно быстрее сдвинутся на свежую почву, а старый куст в считанные годы гаснет.

Таким образом, когда перед вами встанет вопрос, а сколько лет лучше держать на одном месте плантацию клубники – четыре-пять лет или два года (год посадки не в счет), ответ очевиден – по два года. И так для каждой культуры найдены оптимальные сроки ротации.

Общий подход такой: каждое молодое плодовое растение доводится до пика плодоношения и несколько лет с помощью удобрений и обрезки поддерживается на этом самом высоком уровне плодоношения. В это время ему уже выращивается смена где-то в другой части участка (только не рядом, не совершайте этой общепринятой грубой ошибки!!!).

Когда продуктивность растения начинает снижаться и ее уже не удается поддерживать на прежнем уровне обрезкой и удобрениями, его удаляют, а пика урожая достигает подготовленная к этому времени смена. Это самый грамотный путь содержания плодового сада.

Вывод

Держать растения «пожизненно» на том же месте – плохо, пересаживать их «немедленно» – тоже плохо. Ротация в пределах завершения полосы пика плодоношения – это нужная нам золотая середина.

…В заключение главы – поделюсь своими соображениями о коллекционировании сортов какой-то приглянувшейся вам культуры. С каждым ведь бывает: становишься на время фанатом каких-нибудь гладиолусов или малины – и несешь к себе все сорта, какие только встретишь. Коллекционер поставлен в очень трудное положение: образцы в его коллекцию пребывают – в этом и суть коллекционирования, чтобы гоняться за новинками и чувствовать себя осчастливленным при пополнении – их все больше, а необходимо иметь в саду вторую такую же площадь для другой культуры под ротацию. И если вы серьезный коллекционер, авторитетный в кругах знатоков этой культуры, то должны завести для ротации какую-то дружескую культуру в качестве выгодного предшественника, который не только не ослабляет рост любимцев, но защищает их от болезней. Это сложно воплотить. Тем не менее это лучший вариант, при частой ротации, перемены их местами. Иначе коллекция зачахнет и будет накапливать болезни. И здесь для каждой культуры нужно выбирать идеального напарника, чтобы он нравился обеим сторонам: и вашей любимице, и вам самим. Так, клубнику лучше всего, по моим данным, чередовать, на выбор, с картошкой, кукурузой или ирисами, а можно со всеми вместе. Поэтому и коллекционеру сортов ириса клубника отлично подходит в качестве предшественника: два-три годика ее подержал, земля оздоровилась – и снова можно сажать свои ирисы. И для картофелевода клубника – находка, так как обеззараживает почву от фитофторы… Пишу об этом, потому что ни разу еще не встречал в статьях коллекционеров и селекционеров упоминание о дублирующей культуре.

Фактор периодичности плодоношния

Слышали ли вы высказывания, что яблони один год плодоносят, а другой отдыхают? Или что хороший урожай кедровых шишек в тайге бывает раз в четыре года? Выходит, это нормально, что ежегодного урожая нам не увидеть? Для начала нужно понять сам механизм периодичности плодоношения, а потом искать возможности его регулировать.

Чем принципиально отличаются однолетние культуры от многолетних? Тем, что у первых есть всего одна-единственная возможность оставить после себя семена. И они выкладываются со всем старанием: так, цветы-однолетники выбрасывают первые бутоны вскоре после посева и дальше цветут все лето до заморозков. И так у вас будет на следующее лето из новых семян, и на следующее… За это их и любят, за это буйство цветения, а иначе все давно перешли на многолетние цветы.

Вы могли заметить, что по сравнению с однолетними культурами, которые с готовностью дарят высокий урожай каждое лето (цветы-летники, овощные), все многолетние культуры показывают себя не так стабильно. У однолетнего растения не будет другой возможности, и если уж горох или огурец проросли, то они «из кожи вон» постараются дать обилие плодов. С многолетниками же, включая плодовые культуры, нельзя ежегодно ждать одинакового урожая. У них есть возможность по несколько лет выжидать особо благоприятных климатических условий для взрывного массового урожая. В иные годы они предпочитают отдыхать, завязывая скромные плоды.