Кругосветка. Часть 4. Путь в Меланезию

Предисловие

Прошёл год с момента, как я вернулся из Южной Америки. Подтянул здоровье, накопил сил, купил новый комплект снаряжения (старый рюкзак остался у пиратов на Амазонке, о чем я писал в отдельной книге «Тет-а-тет с Амазонкой») и теперь решил реализовать еще один безумный план. Добраться от Сибири до острова Новая Гвинея без самолётов. Это путешествие началось в июне 2024 года, я очень хотел увидеть Папуа, особенно берег Миклухо-Маклая. Не всё получилось, но путешествие вышло невероятным. В этой части я расскажу о каждом дне пути по Азии. Книгу пришлось разбить на две части из-за обилия иллюстраций, поэтому в первой будет путь от Сибири до Вьетнама, а во второй – до Новой Гвинеи.

Всё путешествие я публиковал заметки в режиме онлайн практически день в день – это позволило многим читателям пройти весь путь вместе со мной. В книге я решил избежать слишком серьезной редактуры.

Введение

Давненько мы с вами не виделись, друзья! Готовы к новому приключению? В этот раз я постараюсь добиться максимального эффекта погружения и буду писать о каждом дне пути в режиме онлайн. Да, связь будет не всегда, но я постараюсь не пропадать.

Прелесть такого подхода в том, что никто не знает, что меня ждёт. Ни вы, ни я. Может всё кончится каннибалами, может очередными пиратами, а может… Не знаю, может всё будет хорошо? Такое тоже возможно. Ведь «Мир лучше, чем говорят»? Я в этом уверен.

Устраивайтесь поудобнее, история начинается.

День 1. Это мой нулевой километр

Проснулся под стук дождя в иркутском отеле, куда меня пригласили члены удивительной экспедиции «Байкал-Аляска». Сделал фото на память – не скоро я окажусь в таких условиях. Разложил снаряжение и убедился в последний раз, что ничего не забыл.

Упаковался как следует от дождя, вышел на улицу и обнаружил, что он чудесным образом закончился. Как нельзя кстати!

В ногах ощущается приятная тяжесть. Отвык от рюкзака, расслабился. Ничего, пройдет неделя-другая и он снова станет неотъемлемой частью меня. Впереди больше 15 000 километров по суше и воде до моего пункта назначения – берега Маклая в Папуа-Новой Гвинее. Не знаю, сколько времени займет этот путь, но сегодня 21 июня. Может, доберусь к Новому году? Время покажет.

Пообедал в столовой. Помог старушке. Пора на вокзал, где меня ждёт электричка до Байкала – именно с него всё и начнется.

Чувствую невероятную лёгкость. Воздух вокруг словно изменился. Я ощущаю себя охотником, что наконец-то вышел на след. След историй. Становится даже как-то жарко. Скидываю куртку и спустя мгновение ощущаю первые капли дождя.

Удивительно, как сильно может меняться мироощущение от внутреннего состояния. Я иду всё по тому же городу, где хочется не смотреть под ноги, городу, где нахожусь уже 5-й день, но он уже другой. Я другой. Не тот, что был вчера. Долгое время я был замкнут и старался всеми силами собрать как можно больше энергии, чтобы в нужный момент открыться и принять всё, что меня ждёт. И вот, время настало.

Прогулялся по сосновой роще недалеко от вокзала. Да, я буду скучать по этим стройным, но сильным деревьям.

Вокзал. Ожидание. Моя электричка.

Проводить приходит мой старый друг Егор. Кажется, он переживает больше меня. А я просто еду туда, где меня ждут.

2 часа в пути пролетают незаметно. Остановка Темная Падь. Помню её. Уже за следующим поворотом я вновь увижусь с Байкалом. Мы не виделись несколько лет. Изменился ли он? Не знаю, но я точно.

Выхожу на станции Слюдянка-2, что находится прямо напротив пляжа. Меня отговаривали от этого решения, ведь для местных нет места попсовее (и они правы, по берегу есть множество куда более прекрасных уголков), но на часах уже 20:37 и есть лишь час, чтобы побыть наедине с Байкалом засветло.

Кроме того, для меня это место нечто большее, чем просто пляж с выделяющимся мысом. Именно здесь состоялось моё главное знакомство с озером лет 7 назад (2017 год). Тогда я отправился в своё первое большое путешествие – автостопом по Сибири и Дальнему Востоку. 12500 километров за 40 дней.

Тот опыт перевернул мою жизнь.

Бескрайняя водная гладь. Чайки. Прибой. Пресное море. Вспоминаю, как впервые увидел его. Тогда я вышел из электрички уже затемно, а в плеере совершенно случайно заиграла песня Мураками "Нулевой километр". Я подпевал. Буду петь и сейчас, ведь Байкал вновь станет моим нулевым километром, точкой отсчёта.

Темнеет. Быстро холодает. Ночью обещают около 8'С, так что я спешу подняться на мыс и разложить бивуак.

Виды невероятные, кругом жёлтый лилейник, а в воде… Погоди ка. Нерпа! Её легко спутать с уткой, но стоит понаблюдать, как становится ясно, что утки на 10 минут не ныряют. Всего одна, но до чего же приятное зрелище. Частица девственной природы. Она всё ещё здесь. Значит, что-то ещё не изменилось и у нас есть шанс, несмотря на всё то, что случилось за последние годы.

Две точки слева у мыса – утки, справа одна – нерпа.

Ужинаю и дописываю эти строки с видом на огромную Луну, что поднимается из-за хребта Хамар-Дабан. Дальнейшие заметки будут короче, ведь сил после дороги значительно меньше, чем сегодня, а пока как-то так. День подошёл к концу. Завтра я выйду на трассу за новыми историями.

Доброй ночи!

День 2. В первый раз всегда страшно

Проснулся около 4:30 от холода. Высунул нос из бивуака. Осмотрелся. Наступает рассвет. Как хорошо, что не нужно никуда идти и даже вылазить из спальника!

На улице градусов 8-9'С, не больше, а внутри так тепло. Да, чуть подмерз, но то со стороны молнии, надо было кинуть туда рюкзак. Сделал несколько кадров.

Поспав ещё несколько часов и дождавшись, пока солнце подсушит росу на траве, отправился в Слюдянку.

Места для автостопа на выезде не оказалось, так что решил пройтись до следующего поселка вдоль Байкала.

То и дело ловил себя на мысли, что где-то это уже было. Знакомые деревья, валуны, затем улочки, да я же отсюда давным-давно отправлялся во Владивосток!

Дохожу до остановки, оглядываюсь. Да, даже табличка на месте, пусть её и помотало временем. Как и меня.

Снял теплые вещи, привел себя в порядок, перекусил бананом… Иначе говоря, всеми силами попытался отложить момент, когда придется поднять руку на трассе. После долгого перерыва всегда страшно, даже когда за плечами тысячи знакомств во время автостопа. Подождал ещё полчаса. Больше тянуть нельзя. Пора.

Прошел час. Начался второй. Мужичок из закусочной подошёл и предупредил, что машины здесь не останавливаются, что место проклято и вообще… Люди нынче другие. Самое забавное, что почти то же самое я слышал на этом же месте 7 лет назад! Мужик, торговавший копчёным омулем напротив меня, уверял, что нет никаких шансов уехать. Да, сколько раз я такое слышал! Очередной вызов принят.

Ещё полчаса. Час. Притомился. Стоило только облокотиться на ограду позади, как тормозит микроавтобус, а Сергей, мой новый знакомый, предлагает подвезти. Мы едем недалеко, буквально километров 20 в сторону его дачи, где он не покладая рук (да, Сергей?) строит баню. Расстояние не главное, главное, что первая встреча состоялась. Самое сложное позади.

Мы прощаемся на развилке посреди леса, я даже невольно задумываюсь о том, не стоит ли мне разбить лагерь и доспать полагавшийся ночью сон. Нет. Трасса ждёт! Нельзя поддаваться слабостям.

Спустя час тормозит Мухаммед, киргиз, что уже 20 лет живёт в Иркутске. Я рассказываю ему, что мне ехать "очень далеко", на что получаю вопрос "во Владивосток?". Ну, почти… Чуть дальше.

Разговорившись, я узнаю, что побывал и в его родном городе Джалал-Абаде, его я тогда именовал как "город маленьких машин" из-за обилия Дамасов, узких микроавтобусов из Узбекистана.

Погода прекрасная. Мы проносимся мимо границы Бурятии, получается, едем в Улан-Удэ? Да, я редко спрашиваю, как далеко кто-то едет. Это не имеет значения. До куда будет комфортно, до туда и подвезут.

На вопрос о работе Мухаммед не знает, что ответить. Позднее становится ясно почему: сейчас он едет с узбеками строить дом в качестве подработки, а в другие дни управляет тандырной и учит детей боксу, но еще… В общем, он много работает. А мечтает стать звездой каких-нибудь единоборств и побывать в Сингапуре.

Благодаря ему же, кстати, я наконец-то разобрался, какие бывают тандыры – глиняные, цементные, кирпичные, со спиралями и на дровах. Плюсы и минусы. Давно хотел спросить у знающего человека и вот выдался удачный шанс.

До Улан-Удэ мы доезжаем часам к 17 и можно было бы продолжить путь в сторону Монголии (тут каких-то 200 километров до Кяхты), но я сильно устал с непривычки. 5 часов общения обо всем на свете – не мудрено! Для интроверта то.

Мухаммед вывозит меня на объездную и вручает пару лепешек собственного приготовления. На этом мы и прощаемся. Спасибо! Пожелаем ему успеха в делах.

Солнце приятно греет, так что я умываюсь на колонке, пополняю запасы воды и ухожу в поля разбивать лагерь. Плюс ранней стоянки – можно зарядить телефон солнечной панелью, заодно проверив её.

+40% за 1 час – прекрасный результат!

Итого позади около 350 километров. Лягу пораньше, поскольку вновь обещают холодную ночь, а утром меня ждёт путь в Монголию! Дальше – прямо на юг до самого Вьетнама, около 6200 километров.

Когда выйду на связь – не знаю.

День 3. Людям надо помогать

Спалось очень сладко, вдали от Байкала ночи куда теплее. Выспался как следует. Прежде чем продолжить путь, вернулся к колонке с водой и хорошенько побрился, помыл голову: +5 к скорости автостопа!

Приглядел у дороги рекламный щит, что немного приуныл. Интересно, а если разбить на нем лагерь? Экзотика!

На трассе познакомился с Дмитрием. Проехали мы совсем немного, зато он показал мне, как местные задабривают Духа дороги, преподнося ему кусочек хлеба, который сначала немного надкусывается, затем "заговаривается", а потом кладется недалеко от трассы.

Мне было предложено сделать то же самое, на что я не отказался. Каждый стремится помочь мне по-своему, и я рад принять любую помощь. Под Духом можно понимать что угодно, в том числе внутреннюю готовность ехать дальше. Я не раз убеждался в том, что наличие назойливых мыслей держит как якорь.

Не проходит и получаса, как рядом тормозит маршрутка. Я машу большим пальцем, мол, автостоп, что мне не нужен автобус. На что Павел повторяет: "Залезай". Дух? Не думаю. Человек!

Мы буквально летим по трассе, обгоняя всех тех, кто проехал мимо меня ранее. Сворачиваем в какой-то населенный пункт, а за ним – к турбазе. Что-то тут не так. Сижу тихо, наблюдая, что же будет дальше. Платный въезд на "Щучье озеро".

Приходится дать о себе знать, Павел успокаивает меня, что сейчас вернётся на трассу, он и вправду забыл обо мне. Мы перекидываемся несколькими фразами, я благодарю его за отзывчивость, на что он говорит такую простую, но важную для каждого фразу: "Людям надо помогать".

Когда я вновь оказываюсь на трассе один, отыскиваю фото салона с номером. Согласен, Павел, людям надо помогать!

Подбирает Бургэт, и мы под песни Цоя долетаем почти до самой Кяхты, где он помогает строить дацан. Интересно, что у каждого священного места он бросает горсть зерна в окно. Что ж, кто-то кормит духов готовым хлебом, а кто-то сырьем.

Кругом сосновый лес и зелёные поля – очень неожиданно. Я представлял себе путь в Монголию как выжжено-желтые степи, но недавно были дожди и деревья, видимо, тоже успели подрасти, чтобы удивить меня как следует. Сработало.

Мошка на дороге одолевает. Машин почти нет. Развлекаюсь тем, что прогоняю кузнечиков-самоубийц в поля.

Там их съедят чуть позже.

Труды вознаграждаются и меня подбирает Валя с Димой, что возвращаются с отдыха домой в Кяхту. Прекрасно! Дима оказывается военным и в какой-то момент шутит, не хочу ли я в путешествие "на Украину"? Ну нет, со мной такой фокус не пройдет. Если без шуток, то сам бы он хотел в Новую Зеландию, поскольку она подальше от всех, в том числе от конфликтов. На въезде в Кяхту у нас просят документы – приграничный район, уточняют, довезут ли меня прямо до границы – иначе нельзя. Да, довезут. Спасибо, что не до украинской!

Пытаюсь пройти контроль, но мне вежливо объясняют, что пешего прохода нет, только на машине. Готовлюсь к длительному ожиданию, но все мои планы рушатся. Второй же водитель соглашается помочь мне с пересечением границы. Это уже больше похоже на чудо. Где мой хлеб?

Я знакомлюсь с Алексеем и Флавией, но что-то тут явно не так. Подмечаю необычность имени, а в ответ улыбка и короткое "Да". Лишь спустя несколько минут я узнаю, что Флавия родом из Бразилии! И живёт уже несколько лет в Иркутске с Алексеем. Вот это поворот! Хоть фильм снимай, а лучше сериал. Расспрашиваю про впечатления от такой жизни, не холодно ли ей тут? Выясняется, что Флавия из Минас-Жерайса, горного района, где зимой и снег есть, и батарей как у нас отопительных нет. Поэтому, мол, зимой у нас ей более чем комфортно.

Очередь на границе тянется бесконечно, но мы не замечаем, как пролетает время. Ребята тоже много путешествуют и с радостью делятся своими приключениями. Я так часто переключаюсь с языка на язык, что в какой-то момент в голове возникает вопрос: русский, английский, испанский? На каком лучше? Ладно, будет смесь.

Становится понятно и то, что сейчас Алексей с Флавией не в путешествии вовсе, а едут сделать что-то вроде виза-рана. Бразильянке нужно пересекать границу хотя бы раз в 3 месяца, чтобы и дальше жить в Сибири.

Пропускной пункт. Жду свой штамп. Со стороны Монголии дует свежий ветер. Звук штемпеля. Готово. Выдох.

Монголия

В этот раз никаких заминок, а то, как вспомню Верхний Ларс лет 6 назад, так передёргивает. Теперь меня никто не остановит, а угрозы пусть оставят себе.

Прощаюсь со своими новыми знакомыми, что стали так близки за эту пару часов, и иду в сторону от дороги, где течет небольшой ручей и зеленеют луга. Отличное место, чтобы переварить всё произошедшее за день и как следует подготовиться к следующему дню.

Я так тихо лежу, слушая урчание ручья, что меня не замечает табун лошадей. Вернее, совершенно не боится. Они подходят совсем близко и словно вопрошают: "Что ты здесь забыл, человек?". Поживи я тут подольше, они бы обязательно поняли, насколько мы на самом деле близки.

Закат. Прекрасно. Если бы ещё комары не налетели роем… Похоже, сегодня придется воспользоваться москиткой в бивуаке, а то до Улан-Батора доеду не весь!

День 4. Часть команды – часть корабля

Проснулся от удара капли дождя по лицу. Осмотрелся, ничего серьезного. Пока что. Перевернулся на другой бок и доспал положенный организму час. Путь до Улан-Батора, столицы Монголии, не близкий.

Решил не ловить машину сразу, а устроить эксперимент, что провожу в каждой новой стране: просто иду вдоль трассы километров 5-10 (мне нравится ходить и смотреть вокруг) и меня либо подбирают сами, либо нет. В этот раз – нет. Зато первая же машина отреагировала на поднятую руку, что меня изрядно удивило.

Первым вопросом Алтан спросил, не нарушитель ли я, попросил показать штамп в паспорте и пояснил, что он пограничник. Хех! К счастью, нет.

Позднее выяснилось, что он уже давно на пенсии, но и вправду проработал 28 лет на границе, благодаря чему (с гордостью отметил) говорит как по-английски, так и по-русски. Практика не прошла бесследно.

Он с радостью научил меня нескольким фразам на монгольском. Например, приветствию – сайн байна уу. Спасибо – баярлалаа. Чай – цай. Машина… Ни за что не догадаетесь: машина! Огурцы, кстати, тоже (но это я узнал уже позднее).

Мы попрощались в небольшом городке у границы (Сухэ-Батор), и я вновь пошел топтать сандалии. Приметил диких гусей, что забавно мурлычут в полёте, других интересных птиц, что ранее не встречал. Поезд, что работает на угле. В Монголии его полно, так что неудивительно.

Не проходит и 10 минут, как тормозит Эрдеро, мужчина под 60 лет. К моему счастью, и он говорит по-русски, поскольку свою молодость провел в Харькове. Взять он меня сразу не смог, поскольку ехал к брату в деревню неподалеку. Предупредил, что если меня не заберут за ближайшие полчаса, то это сделает он. И сделал! Правда, я и не пытался особо уехать, а штудировал русско-монгольский разговорник.

Оказалось, что Эрдеро едет прямо в Улан-Батор, где и живёт в последние годы, а по-русски уже не говорил целых 20 лет. Так интересно было наблюдать за его детским восторгом, когда он вспоминал слова. Сразу вспомнился Миша из Аргентины.

О чем мы только не говорили в этом долгом пути (больше 300 километров). Пейзажи менялись, а я слушал о том, как он перегонял машину из Германии в Монголию (9000 километров за 10 дней), как потерял указательный палец в армии – что-то пошло не так с учебной гранатой, я так и не понял до конца, что произошло.

Когда проверяли масло на середине пути, с удивлением обнаружил, что аккумулятор машины находится в коробке. На мой вопрошающий взгляд я получил ответ: так лучше работает зимой, когда температура держится в районе -20-45 градусов.

Впервые увидел огромные стада коз и яков. Последние были так ободраны, что я сначала принял их за болеющих коров. Даже снимать не стал, к сожалению.

Узнал, что юрту в Монголии можно ставить где угодно без разрешения (кроме города) и стоит небольшая каких-то 1000$, помещаясь в кузов портера. Интересно.

На всем протяжении пути пейзажи рушили мои стереотипы о Монголии. Вокруг так много леса и гор! Так много зелени! Те же животные, та же рыба, те же ягоды и даже кедровые орехи. Эрдеро, кстати, оказался рыбаком, так что я использовал эту возможность и расспросил про рыбалку. Как и ожидалось, лучшие места находятся у озера Хубсугул. Сначала я планировал въехать в Монголию именно около него, но пошли дожди, а там и без них могут пройти лишь внедорожники. Увы.

В Улан-Батор прибыли во второй половине дня. Эрдеро нужно было найти какие-то запчасти по работе, и он предложил мне не тратить время и доехать до центра на автобусе, но, как и всегда, я решил, что часть команды – часть корабля! И покатался с ним по жаре еще 2.5 часа.

За это время я насмотрелся такого!.. Нет, я слышал, что монголы любят подрезать и водят агрессивно, но что настолько! Дорога выглядит как сплошные шашки. Почему не шахматы? Потому что машина иногда может "ходить" назад! Лошади хоть столкновения избегать самостоятельно могут, а тут все и всё в руках водителя…

Большую часть машин в городе представляют различные гибриды, основной из которых – Приус. Эрдеро даже поделился анекдотом, что гуляет в народе: куда камень не кинь, попадешь в Приус. Засилье гибридов понятно – бензин дорогой + из-за угля, которым топят юрты, вопрос экологии в городе стоит остро.

Выполнив все рабочие задачи, мы тепло попрощались в центре города. Там же отыскал банкомат, где проверил возможность снятия наличных с UnionPay карты (Газпром) – работает. Прекрасно!

Прогулялся по городу и приметил несколько интересных деталей.

А, показалось… Выборы тут у них, а Хун нам.

По пути в хостел заглянул в закусочную на улице, где отведал монгольский хуушуур, который мне уже не раз успели порекомендовать. За этим диковинным названием скрывались обычные маленькие чебуреки. Всё бы ничего, но заказать их оказалось не так-то просто, ведь я не знал, какого они размера и сколько мне нужно. Да, я сегодня почти не ел (Эрдеро угощал яйцами и кусочком пиццы + яблоко с утра), но все же. 3 продавщицы пытались разобрать мои попытки объяснить на русском, затем на английском… Тогда я просто круговым движением руки поводил по животу, и они рассмеялись: так бы сразу и сказал! Мне приготовили 5 штук, и я со зверским аппетитом съел всё до последней крошки. Сочный бульон внутри, как в позах, вкусное мясо, которого больше, чем теста (пусть и с луком). Рекомендую.

В хостеле объясниться тоже было не так уж просто, но я справился. Кажется, монголы уверены, что все знают их язык или хотя бы понимают… Где-то я это уже видел. У меня же монгольский вызывает смешанные чувства – использование "родной" кириллицы лишь сбивает с толку и словно мешает воспринимать язык как нечто новое. Как следствие – слова вылетают из головы, едва залетев.

Принял душ, постирал немногочисленные вещи, теперь пора отдыхать. Очень устал за сегодня – больше 12 часов на трассе, побаливает голова от переутомления и жары. Завтра буду компенсировать сегодняшний голод гастро-туром по монгольской национальной кухне.

День 5. Дело в шляпе! Улан-Батор

Пришло время как следует отдохнуть с дороги, а то впереди степи, пустыня Гоби… Так что решил сходить пешком на главный рынок – Нарантул, что находится на другом конце города. Отличный план, для начала!

На главной площади Улан-Батора познакомился с велосипедистом Линдси из Новой Зеландии. Он начал свой путь в Китае и планирует проехать по Шелковому пути до самых Афин в Греции. Своим путешествием он так же привлекает внимание к проблеме больных раком и собирает средства.

Интересно всё-таки работает глобализация. На улицах города я вижу ровно то же, что и у нас: всё заполонили самокаты, в том числе детишки на них. Изменились только лица, а суть ровно та же. Знаю, кто-то ненавидит сей процесс всем своим существом, но без него не было бы и бесценного обмена опытом. Развитие технологий и "мировой культуры" – это же не только про комфорт, но и про безопасность, здоровье. То, что должно отмереть, всё равно отомрёт.

Да, насчёт самокатов и другого мобильного транспорта. Я вчера писал об агрессивности монгольского вождения… Ох, что они творят на велосипедах, самокатах и даже мотоциклах! Да, мопеды порой катаются по тротуару, словно так и было задумано. Сначала я не понимал, зачем на центральных перекрестках города стоят полицейские регулировщики, ведь светофоры работают. А теперь как понял… Дело в том, что их сигналы слишком часто игнорируют! Порой пешеходам приходится начинать переход дороги на мигающий зелёный сигнал.

Дошел до рынка и испытал разочарование: всё закрыто, хотя Google говорил об обратном. Видимо, вяленое мясо в дорогу я так быстро не найду. Решил походить по окрестностям.

Не прогадал! В торговом центре Дунжигарав я нашел то, на что в тайне надеялся, но не планировал найти. Только я зашёл внутрь, как мне в глаза бросился прилавок со шляпами, где была "та самая", которую я носил в Южной Америке. Причем во всем ТЦ была лишь одна такая. В целом, конечно, неудивительно, ведь Китай рассылает товары по всему миру.

В этот раз выбор был чуть шире, и я остановился на корейской модели более высокого качества, с сеткой на макушке, что должна помочь с вентиляцией.

Вышел из торгового центра безумно счастливый, поскольку очки так и не прижились, а баф и бандана – не моё. Если бы я продолжил путь без шляпы, то после Гоби сам бы выглядел как монгол, постоянно щурясь. Теперь у меня есть всё необходимое. Тень всегда будет со мной!

На обратном пути встретил поезд, в этот раз успел заснять. Полный состав угля.

На радостях решил попробовать местное мороженое. Рожок обошёлся рублей в 50, и я никак не ожидал от него такого волшебного вкуса. Обычно мороженое плотное и это плюс, но тут оно буквально воздушное. Стоит лишь сомкнуть на нём губы, как кусочек прохладной прелести отделяется и исчезает в пространстве.

К обеду решил отыскать какое-нибудь заведение с монгольской кухней, но это оказалось не так-то просто. На каждом шагу корейская кухня и корейские супермаркеты. Напрашивается две гипотезы: либо здесь очень много корейских туристов, которым хочется побывать в степи, либо монголы так сблизились культурно с Южной Кореей. Впрочем, это неудивительно, я уже успел услышать несколько историй о том, как монголы и буряты переезжают в Корею, где легко ассимилируют. Если уж у нас популярен К-рор, то тут тем более.

Так и не найдя монгольское кафе, что показалось бы мне притягательным, я зашёл в одно из корейских. Не пожалел ни на секунду. Особенно удивил хлеб, он выглядел как обычная воздушная булочка, но на деле оказался плотным и вкусным сам по себе. Немного загрустил лишь от того, что блюда слишком сытные и я нескоро смогу попробовать другие.

Заметил, что на улице совсем нет бездомных животных. Ни кошек, ни собак. Не помню ни одной страны, где было бы так. Погодите, а кого я сейчас ел в корейском ресторане? Эээ…

Во время своих поисков, часто видел на заведениях надпись "ЗООГ" и как-то решил, что это либо указание размера порции (300 г.), либо название сети ресторанов. Стилистика была слишком разной, так что залез все-таки в переводчик. Результат: "Еда". Блин.

Любители крипты оценят

Немного отдохнув в хостеле, сходил в другую часть города, но там продуктовый рынок оказался ещё печальнее – как под копирку. Это тебе не какой-нибудь Узбекистан, где рынок – целый мир, хотя я уверен, что будь Нарантул открыт, он оправдал бы все мои ожидания.

Недалеко от центральной площади набрёл на древний храм, что нынче работает как музей. Посмотрев на расценки съемки, решил, что он и со стороны ничего такой. Тем более там многое реставрируется.

На улице жара градусов 30. Если бы не шляпа, я бы совсем вымотался, но приняв третий душ за день, я пошел в третью сторону! И там уже в большом гипермаркете купил всё, что хотел: вяленое мясо (борц), удобные бутылки для воды (я выбираю всегда не воду, а бутылку – она должна быть долговечной и удобной для размещения на рюкзаке) + маленький сок с дозатором, его перекину на одну из бутылок с водой, что позволит экономнее её расходовать и удобнее умываться. Там же взял вареную сгущёнку, что косит под шоколад (из России, кстати!) и туалетную бумагу помягче, в полях и так порой сурово.

Познакомился с новым постояльцем хостела – Давидом из Италии. Мне нужно было освободить зиплок для сушёного мяса, так что подарил ему свои запасы гречки, предварительно объяснив, что это такое и как это едят. Он с радостью принял дар. Авось понравится.

День подошёл к концу. 10 часов на ногах и больше 30 километров пешком. Завтра отправлюсь на юг в сторону Китая и пустыни Гоби. Может там отдохну, да?..