Лианы и ампельные

Ампельные растения и лианы. В комнатных условиях эти группы имеют много общего, некоторые из них могут быть отнесены к обеим группам одновременно, в зависимости от формы выращивания. Во всяком случае, обе эти группы применяются для одной и той же цели – украшения стен, краёв оконных проёмов, выращивание в подвесных вазах – то есть так называемое «вертикальное озеленение».

Название «Ампельные» происходит от слова «ампель», подвесная ваза. В качестве ампельных цветов выращиваются виды, имеющие от природы ползучую и свисающую форму роста (традесканции), а также растения, размножающиеся в естественных условиях побегами – «усами» (камнеломка). Некоторые из привычных нам обитателей комнат, например плющ, растут в природе и в виде ползучих растений, и в виде лиан. Ну, а кое-кто, как например нефролепис, просто имеет длинные свисающие листья.

Лианы – вьющиеся или лазящие растения, которые используют стволы и стебли других растений в качестве опоры, позволяющей им выбраться к яркому свету из сумрачной “глубины” леса. Именно среди лиан на суше встречаются растения с самыми длинными стеблями, которые, перекидываясь с дерева на дерево, могут тянуться на многие десятки, а то и более сотни метров. Конечно, в комнатах используются относительно мелкие виды, однако в благоприятных условиях и они могут достигать вполне приличных размеров. Так, например, всем известная хойя мясистая – “восковой плющ” – в условиях Мексики оплетает дома так же, как в наших широтах делает это девичий (“дикий”) виноград. Достаточно крупных размеров достигают монстера, эпипремнум (сциндапсус), плющи, клеродендрум… Попав в комнаты, эти растения становятся более компактными – отчасти из-за недостатка площади питания и “общеспартанских” условий, отчасти благодаря работе селекционеров.

Несмотря на то, что число широко распространённых растений, составляющих группу “лиан и ампельных” – предмет этой книги – относительно ограничено, “за спиной” этой группы стоит множество видов, по всем своим свойствам заслуживающих не меньшей популярности. Все эти растения вместе образуют весьма внушительную “толпу”, которая не желает помещаться в пределах одной маленькой книжки. Поэтому за первой частью, вероятно, последует вторая…

Писать эту книгу было несколько сложно. Дело в том, что в отличие от книжек о сенполиях, амариллисовых и фикусах растения, объединённые здесь, несколько менее однородны. Невозможно дать в одной заметке рекомендации по уходу за суккулентным седумом и почти болотной традесканцией и при этом избежать занудности, даже если этого очень хочется… Поэтому я решил несколько сократить «вводный» раздел, зато расширить тематические статьи, посвящённые каждому конкретному растению или группе растений.

Эта оговорка, конечно, не отменяет «вводную» часть полностью – лишь существенно её сокращает. Так что, если вам покажется, что здесь что-то недосказано – просто читайте книгу дальше. Возможно, вы просто ещё не добрались до места… Итак – то, что осталось от введения.

Полив

Здесь я просто дам общее представление о том, какие виды полива “существуют в природе”, чтобы уже позже, в разделах о конкретных растениях, продолжить этот разговор более конкретно.

Обильный полив. Растение поливают сразу после просыхания земляного кома, нередко даже не доводя дело до полного просыхания. Такого полива требуют растения, живущие в природе в условиях постоянной влажности (дождевые леса, болота). Часто они имеют нежные, тонкие листья (адиантум, бегонии) но нередко и кожистые (фикус). При пересушивании земляного кома эти растения силно страдают, а нередко и погибают. В обильном поливе нуждаются также очень многие (большинство) сеянцев, да и вообще большинство активно растущих растений в жаркую погоду.

Умеренный полив. После просыхания земляного кома перед новым поливом делают паузу в 1–3 дня для подсушивания почвы. Так поливают растения с мясистыми листьями (сенполии), или имеющие на корнях различные сохраняющие влагу приспособления (аспарагус, луковичные растения). Такой же режим полива требуется большинству кактусов и суккулентов в период активного летнего роста.

Редкий полив. Паузы между поливами могут составлять от недели до нескольких месяцев, иногда даже полугода. Это режим для растений, находящихся в состоянии глубокого покоя: суккулентов и клубневых.

Влажность воздуха

Влажность воздуха в наших комнатах в летнее время удовлетворяет большинство растений. Я сознательно не говорю об экзотических видах, способных расти только в тепличке, так как о них в этой книге речь в принципе не идёт. Поэтому летом специальные процедуры для увлажнения воздуха приходится применять редко. Другое дело зимой. В это время года центральное отопление высушивает воздух наших квартир выше всякого предела, и для большинства комнатных растений зима – время, когда они не растут, а выживают. В этих условиях опрыскивание будет очень желательным. Большинство ваших растений гораздо лучше перенесут зиму, если утром вы обойдёте их с распылителем, отрегулированным на мелкий «туман». Будет гораздо меньше засохших или недоразвившихся листьев, побегов и цветков. Исключение здесь снова составляют растения, находящиеся зимой в глубоком покое – суккуленты и клубневые.

Температура

Требования различных комнатных растений к температурному режиму определяются природными условиями на родине растения, его пластичностью, позволяющей приспособиться к жизни в комнате, и не в последнюю очередь тем, насколько давно этот вид растений «прижился» в наших квартирах. Последнее очень важно, так как за время «приручения» какого – либо растения произошел отбор наиболее приспособленных к комнатным условиям форм, а во многих случаях – были созданы гибридные сорта, также хорошо чувствующие себя на наших подоконниках.

Подавляющее большинство растений, о которых пойдёт речь в этой книге, способны расти на окнах в течение круглого года без специальных приспособлений по изменению температуры. Для некоторых, например для седумов, весьма желательно понижение температуры в зимнее время до 5-12 °C, в зависимости от вида. Для того, чтобы этого достичь, подоконник отгораживают от комнаты дополнительной рамой или просто полиэтиленовой плёнкой высотой 0,5–1 м. Если под подоконником расположена батарея центрального отопления, то на всю его площадь делают «помост» из досок или плотной фанеры, приподнятый на «ножках» – планках сечением порядка 1 см. Впрочем, подвеска ампельных вплотную к стеклу также нередко способствует желательному понижению температуры, надо только следить, чтобы не заморозить своих питомцев струёй холодного воздуха из открытой форточки…

Свет

Необходим растениям так же, как еда людям. Цветок, поставленный в тёмный угол комнаты, медленно истощается и умирает от недоедания. Потребгости индивидуальных групп ампельных растений в свете я буду рассматривать в описаниях, здесь же только скажу, что «жилая зона» для большинства из них в комнатах находится на окне или возле него.

Необходимо помнить ещё одно важное различие: свет и прямые солнечные лучи – вовсе не одно и то же. Растение может быть светолюбивым и великолепно «гореть» на прямом солнце.

Чистота растений

Совсем коротко. Вроде бы абсолютно очевидно, что листья, как органы дыхания, а также питания растений, должны быть чистыми. Однако, как часто растения в наших жилищах покрыты толстым слоем пыли! Не пожалейте иногда времени, протрите листья своих любимцев от пыли сухой тряпочкой. Именно сухой, так как влажная только размазывает грязь по поверхности листьев. Время от времени очень полезно относить растение в ванну и устраивать ему тёплый душ. При этом, прежде чем возвращать цветок на окно, лучше дать воде стечь, чтобы не подставлять мокрые листья и стебли под весьма вероятный сквозняк и не устраивать по дороге «потоп» на полу.

Почва для посадки

Здесь я не буду останавливаться на конкретных группах растений и их потребностях, выскажу только два основных тезиса:

1. Какую почву вы будете применять – покупную ли смесь или самостоятельно составленную из добытых вами же отдельных компонентов – как показывает опыт, не имеет ключевого значения. Это ваш личный выбор, а успеха можно равно добиться обоими путями.

2. Для тех, кто хочет составлять почву сам, я даю рецепты некоторых смесей и краткое описание их компонентов.

Смесь #2 – наиболее универсальная, подходит для посадки большинства травянистых растений, а также молодых деревьев и кустарников. Состоит из дерновой земли, листовой земли, торфа и песка в соотношении 2:1:1:1 (или в равных частях). Во многих случаях её можно также использовать как основу, к которой при выращивании данной группы растений добавляется какой-либо компонент. В смеси # 1, используемой для крупных, особенно древесных растений, количество дерновой земли удваивается.

Составные части этой смеси:

Дерновая земля готовится из пластов луговой дернины, нарезанных толщиной 10–15 см. Весной или летом их складывают в штабель метровой высоты (травой вниз), в течение лета несколько раз перелопачивают, увлажняя. На следующий год земля готова к употреблению.

Листовая земля (листовой перегной) получается в результате перепревания опавших листьев в лесу. В небольших количествах её можно собирать в лиственном лесу под деревьями (кроме тополя, ивы и дуба), а для получения больших количеств и, особенно, если есть дачный участок – собирая опавшие листья и компостируя их.

Торфяная земля образуется после разложения болотного (верхового) торфа в течение 2–3 лет.

Крупный речной песок собирается по пляжам на берегу реки. Лучше всего брать его на самом урезе воды, где происходит естественная отмывка более крупных частиц. Песок не должен содержать примеси цементирующей почву глины. Строительный песок, добываемый в карьерах, чаще всего малопригоден для почвенных смесей. Причин этому несколько – обычно это мелкий песок, он чаще всего содержит ту самую примесь глины, а также загрязнён нефтепродуктами от экскаваторов, грузовиков и т. п.

Суккулентная смесь подходит для таких растений, как ампельные крассулы, седумы и состоит из листовой, дерновой земли и песка в равных соотношениях (1:1:1).

Минеральные удобрения

Несколько лет назад, в «советские» времена, были большой проблемой, как и практически всё остальное. Счастлив был тот, кому везло достать несколько пакетиков «Рижского» полного минерального удобрения, или люди, работавшие в НИИ биологического либо химического профиля, которые могли украсть (это называлось «взять») на работе реактивы и составить удобрительную смесь сами. Теперь эта необходимость, к счастью, отпала. Готовых удобрений много («Идеал», «Эффект», «Pockon» и другие), и цветоводу, не занимающемуся суперэкзотикой, их вполне хватает. Несколько общих рекомендаций по применению удобрений:

1. Не следует поливать удобрительным раствором сухую почву. Перед применением удобрения почву в горшке надо обильно полить чистой водой, во избежание ожога корней.

2. Не следует удобрять растение сразу после пересадки. Надо дать ему как минимум две недели на то, чтобы растение «переболело» и тронулось в рост.

3. Не следует удобрять растения, находящиеся в состоянии покоя (зимовки).

4. Для использования в осеннее время существуют удобрения со специальной «осенней» рецептурой, со сниженным количеством азота. Обращайте внимание на этикетки!

5. Прежде чем удобрять растение, подумайте, не требуется ли ему особая рецептура удобрений. В первую очередь это относится к суккулентам, боящимся избытка азота. В этом случае следует вовсе воздержаться от органических удобрений, а применяя минеральные, использовать специальные «кактусные» рецепты (сеичас есть в продаже). При этом концентрация удобрений для кактусов (кроме эпифитов) должна быть вдвое ниже, чем для лиственных растений. Повторю ещё раз: читайте этикетки!

6. В период активного роста удобрительные поливы могут быть частыми, вплоть до повторения раз в 10–15 дней. Чем менее активен рост растения, тем меньше подкормок ему требуется. Многие растения (например, кактусы и часть суккулентов) не подкармливают во время набирания бутонов.

7. Ещё одна «базовая» рекомендация: лучше несколько «недокормить» растение, чем, увлёкшись чрезмерным удобрением, засолить почву. То же можно сказать и об используемой концентрации удобрений: лучше лишний раз сделать разбавление, чем сжечь корни слишком концентрированной удобрительной смесью.

Органические удобрения

Для горожанина в целом не столь актуальны, как минеральные. Нередко считается, что питательные вещества в навозе или птичьем помёте находятся в более легкодоступной для растений форме, а также что органические удобрения не вызывают накопления нитратов в плодах. Что касается последнего, то причина накопления нитратов – не природа удобрений, а их неверное применение, и многие любители комнатных плодовых, принципиально отказавшиеся от минеральных удобрений, были бы весьма удивлены результатами анализа лимонов, выросших на их подоконнике.