Ставни, навесы, жалюзи

С древних времен на окна устанавливали ставни. В основном они предназначались для защиты помещений от грабителей и самих оконных проемов от внешнего воздействия. Это остается актуальным и в наши дни, только к упомянутой основной функции добавилась и другая: сделать проживание к доме или квартире более комфортным. Так, в жаркую погоду, прикрыв ставни, можно сохранить в комнате утреннюю прохладу, при этом они не будут препятствовать проникновению в комнату свежего воздуха. В яркий солнечный день они помогут предохранить занавеси на окне от выгорания, а во время непогоды – защитить от града или падающих веток.

Говоря о ставнях, необходимо определить, что вкладывать в это понятие. Традиционно ставнями называли закрывающие окна дощатые полотна, которые украшали росписью или резьбой. В настоящее время ставни не всегда выполняются из сплошного дощатого полотна и даже далеко не всегда являются деревянными. Они могут быть пластиковыми, металлическими и т. д.

Виды ставен

Как уже упоминалось выше, главным назначением ставен всегда являлась защита помещения от воров и солнечного света, а самих окон – от повреждений. Кроме того, в условиях российского климата ставни в настоящее время должны выполнять также теплоизолирующую функцию.

В прошлом ставни крепились исключительно с наружной стороны окон. В настоящее время их нередко устанавливают с внутренней стороны, а также на дверях балконов и лоджий.

Материал, из которых изготавливаются ставни, также может быть самым различным: дерево, металл, пластик, даже бумага. Все зависит от главной функции, которую выполняют ставни, а также от дизайна интерьера помещения (если они установлены изнутри) или фасада (если они крепятся на окна снаружи).

Существуют глухие ставни или ставни, пропускающие солнечный свет. Они не способствуют экономии тепла зимой, однако даже в закрытом состоянии не препятствуют проникновению свежего воздуха в комнату (рис. 1). Их собирают из горизонтальных реек (ламелей), установленных под определенным углом, благодаря чему солнце, проникая через них, дает рассеянный свет. В последнее время появились ставни с регулируемыми жалюзиобразными решетками, позволяющими изменять угол ламелей.

Рис. 1. Жалюзи, выполненные из горизонтальных реек.

Защитные функции выполняют лишь ставни, устанавливаемые снаружи. Внутренние ставни, как правило, изготавливают из тонкого легкого материала. Они защищают помещение только от солнца, кроме того, являются важнейшей частью интерьера.

Их следует выбирать с особой осторожностью: они могут совершенно преобразить комнату, подчеркнув ее оригинальность. Подобранные неправильно, они, наоборот, могут нарушить интерьер помещения и сделать пребывание в нем неприятным.

Так, для оформления комнаты можно выбрать раскладные ставни с поднимающимися жалюзи. Они могут доходить только до половины окна, не давая заглянуть в комнату снаружи (если она расположена на первом этаже).

Если в комнате есть балкон или лоджия, на их двери можно установить так называемые американские ставни (рис. 2). Они крепятся на двери балкона или лоджии, защищая помещение и от солнца, и от непрошеных гостей.

Рис. 2. Американские ставни.

Кроме того, в последнее время популярны раскладные ставни-гармошка. Они выполнены из пластинок, угол наклона которых можно менять, регулируя таким образом интенсивность освещения в комнате.

Существуют даже ставни, изготовленные из бумаги (рис. 3). Бумага может быть белой или украшенной рисунками или текстами. Например, для создания японского интерьера можно использовать пергамент, на котором тушью написаны иероглифы. Бумагу натягивают на деревянный каркас, который крепят петлями к оконному проему.

Рис. 3. Бумажные ставни.

Внутренние ставни вполне по силам изготовить самостоятельно. Что касается наружных ставней, то самостоятельно можно выполнить только деревянные ставни, однако для таких работ требуется большой опыт. В противном случае, ставни выполненные из неподходящего вида дерева, могут разбухнуть после первого же дождя или, наоборот, усохнуть под воздействием солнечных лучей. К тому же подобные ставни не будут служить хорошей защитой от воров. Что касается других материалов – пластика, металла – из них изготовить ставни в домашних условиях еще сложнее. Поэтому лучше все же доверить такую работу профессионалам.

Ниже будут даны общие рекомендации по изготовлению деревянных ставней и описаны две модели внутренних ставней.

Инструменты

Прежде чем приступать к сборке и установке ставен, необходимо иметь в наличии следующие инструменты.

Рулетка представляет собой измерительную ленту из тонкой гибкой стали, заключенную в металлический или пластмассовый корпус (рис. 4). Сматывается лента автоматически. Длина измерительной ленты колеблется от 100 до 1000 см. Деления нанесены через каждый миллиметр. Сантиметры и десятки сантиметров отмечены цифрами. Рулетку используют для измерения линейных величин.

Рис. 4. Виды рулеток.

Такой метр (рис. 5) выполнен из металлических, пластиковых или деревянных пластинок с миллиметровыми и сантиметровыми делениями. Между собой пластинки соединены шарнирами. Такой метр удобен при устройстве паркета и при измерении небольших величин.

Рис. 5. Складной метр.

Угольник используют для установления точного прямого угла и для измерения угла между сторонами деталей ставней. Он чаще всего состоит из металлических или деревянных частей, реже делается полностью стальным. На одной из сторон имеется разметка в 1 мм для удобства в работе (рис. 6).

Рис. 6. Угольники: а – деревянный; б – металлический.

Рейсмус используют для разметки и нанесения отметок, параллельных одной из сторон бруска. Он имеет вид толстого бруска, в который вставлены две планки, имеющие на одной из сторон металлические острия для отметок (рис. 7).

Рис. 7. Рейсмус.

Ерунок представляет собой угольник из двух пластин, одна из которых закреплена на середине другой под углом 45°. Такой угольник удобен в определении угла в 135° (рис. 8).

Рис. 8. Ерунок.

Малка нужна для точного измерения углов по образцу и перенесения их на заготовку без поградусного уточнения. Такой инструмент состоит из двух деревянных пластин, закрепленных на шарнире (рис. 9).

Рис. 9. Малка.

Используется для вырисовывания круглых деталей на заготовках, а также при быстром перенесении разметки (рис. 10).

Рис. 10. Циркули.

Это наиболее часто используемый инструмент, необходимый не только для изготовления ставней, но и для других плотничьих и столярных работ. В магазинах продают готовые молотки, а также отдельные их части. Для рукоятки молотка используют древесину кизила, груши, акации, которые отличаются особой твердостью и дешевизной. Для бойка молотка берут только высококачественную сталь. Но даже этот простой инструмент имеет несколько разновидностей (рис. 11).

Рис. 11. Виды молотков: а – плотничный обычный; б – киянка; в – плотничный с квадратным обушком; д – плотничный с круглым обушком.

Обычный молоток (рис. 11, а) можно найти в любом магазине. Ударная поверхность такого молотка имеет прямоугольную или квадратную плоскость. Другой конец бойка заострен, его часто используют для выправления гвоздей при забивании.

Деревянный молоток, или киянка (рис. 11, б), используется для притирки деревянных массивов при склеивании. Также довольно часто он нужен при работе с долотом, у которого ручка сделана из дерева. Удары, наносимые обычным молотком, могут просто разбить ручку и привести долото в негодность.

Плотничный молоток отличается от обычного тем, что хвост бойка у него разделен на две части по типу ласточкиного хвоста. Этот конец используют чаще всего для выдергивания гвоздей (рис. 11, в, г).

Для работы с древесиной необходимы клещи. Их основное назначение – выдергивание гвоздей, откусывание шляпок гвоздей, загибание проволоки и гвоздей при креплении. В зависимости от того, что необходимо сделать, различают острогубцы, плоскогубцы и круглогубцы (рис. 12).

Рис. 12. Виды клещей: а – плоскогубцы; б – кусачки; в – клещи; г, д – пассатижи.

Например, плоскогубцы и пассатижи (рис. 12, г, д) применяют для выдергивания, загибания, перекусывания гвоздей, отвинчивания гаек, удаления из древесины шурупов с сорванными пазами и для других вспомогательных работ.

Для крепления деталей с помощью шурупов нужны различные отвертки. В зависимости от паза на шляпке шурупа необходимо иметь два типа отверток: клинообразную и крестообразную (рис. 13).

Рис. 13. Отвертки: а, б – плоские; в – крестовая.

Тиски (рис. 14) могут быть параллельными и стуловыми. И те и другие состоят из подвижной и неподвижной губок и рычагов для вращения винтов. Тиски закрепляют на верстаке.

Рис. 14. Тиски: а – стуловые; б – параллельные: 1 – лапа для крепления тисков к верстаку; 2 – боковина; 3 – пружина; 4 – рычаг; 5 – планка для крепления тисков к верстаку; 6 – шайба; 7, 8 – стяжной и червячные винты; 8, 10 – козырьки; 9 – подвижная губка; 11 – неподвижная губка; 12 – втулка; 13 – верстак; 14 – нижняя плита; 15 – поворотный круг; 16 – гайка; 17 – крышка.

Зажимы необходимы при склеивании, стягивании и креплении деталей. Их металлическая конструкция не всегда пригодна для крепления деталей, так как зачастую оставляет следы на поверхности заготовок для ставней. Чтобы этого не происходило, используют куски резины, веревки или деревянные бруски.

Пила представляет собой металлическую ленту или металлический диск с нарезанными зубьями-резцами. Шагом пилы называют расстояние между вершинами 2 соседних зубцов, расстояние между вершиной зуба и его основанием называют высотой зуба. Для удаления образующихся во время пиления опилок на полотне предусмотрены впадины, которые называют пазухами. Каждый зуб имеет три режущие кромки – одну переднюю (короткую) и две боковые.

Зубья пил для продольной распиловки (рис. 15, а) короткой режущей кромкой перерезают волокна, а боковыми разделяют волокна между собой по их направлению. Зубья этих пил имеют прямую заточку, могут пилить только в одну сторону и по форме напоминают треугольник.

Рис. 15. Зубья пилы: а – для продольной распиловки; б – для поперечной распиловки.

Зубья пилы для поперечной распиловки (рис. 15, б) короткой режущей кромкой разделяют волокна, а боковыми перерезают их. Зубья, напоминающие по форме равнобедренный треугольник, имеют двустороннюю заточку, поэтому ими можно пилить в обе стороны.

Также может понадобится ножовка. От толщины полотна и разводки зубьев ножовки зависит качество отпиленной поверхности. При выполнении разных видов работ используют различные типы ножовок: с толстым или тонким полотном, с крупными или мелкими зубьями.

Для столярных работ больше подходит ножовка с «мышиным зубом» – мелким и частым, а для плотничных – ножовка с редким и крупным зубом. Широкая ножовка используется при распиле древесины поперек волокон. Зубья такой ножовки заточены под углом 45°, а разведены по 0,5 мм от центральной оси, широкая ножовка применяется для поперечного раскроя досок и брусков (рис. 16, а).

Рис. 16. Виды ножовок: а – поперечная широкая; б – узкая; в – с обушком; г – ножовка-наградка; д – двуручная поперечная пила.

Узкая ножовка используется преимущественно для распила тонких досок и сквозных пропилов, а также для криволинейной распиловки деталей. Размер разводки и способ заточки зубьев у такой ножовки ничем не отличается от затачивания широкой ножовки (рис. 16, б).

Ножовку с обушком используют при выпиливании небольших деталей и при подгонке соединений. Особенность этой ножовки состоит в том, что полотно по всей длине укреплено дощечкой. Тонкое полотно этой ножовки не способно самостоятельно удерживать направление распила и зачастую ломается при работе (рис. 16, в).

Ножовка-наградка используется для пропиливания пазов (рис. 16, г).

Поперечная двуручная пила используется для поперечного распиливания круглого леса, брусьев, толстых досок (рис. 16, д).

Нож-косяк предназначен для резания небольших углублений в массиве древесины, а также для разрезания шпона на куски. Лезвие ножа-косяка скошено под углом 30–40°, а полотно ножа может варьироваться в зависимости от его предназначения – от 4 до 5 см (рис. 17).

Рис. 17. Нож-косяк.

Заточка лезвия ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с двух, в зависимости от этого различают ножи с одной и двумя фасками. Ножи с одной фаской бывают правые и левые в зависимости от того, где снята фаска.

Напильники разной формы нужны для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей, там, где невозможно использовать другой инструмент (рис. 18).

Рис. 18. Напильники: а – плоский; б – трехгранный; в – надфиль.

Для шлифования поверхности древесины используют наждачную шкурку. Она может быть на бумажной, матерчатой или картонной основе. Шкурки различаются по виду и размеру зерен абразива.

На внутренней части рулонов шкурки должны стоять маркировки в виде букв и цифр. Буквы обозначают тип абразива, из которого сделано покрытие, а цифры – размер зерен: чем меньше цифра, тем мельче абразив.

Буквы обозначают:

– КР – кремний (один из самых распространенных типов абразивного материала для наждачных шкурок);

– КВ – кварц;

– С – толченое стекло.

Первоначальную грубую обработку производят с помощью крупнозернистой шкурки, а чистовую – мелкой, не оставляющей царапин и других следов на поверхности.

Для удобства работы со шкуркой берется небольшой брусок и оборачивается куском наждачной бумаги. Использование бруска дает возможность зачищать поверхность без ям и впадин, делая ее ровной. Шлифовать поверхность нужно вдоль волокон древесины или немного наискосок.

Электродрель (рис. 19) предназначена для сверления отверстий. Этот инструмент состоит из электромотора, который через последовательную цепь креплений соединяется со шпинделем патрона для сверла. Чаще всего для этой операции используются спиральные сверла. Кроме прямого назначения, электродрель можно использовать для полировки, шлифовки, размешивания красок и т. д.

Рис. 19. Электродрель.

В ходе работы сверло должно проникать в поверхность постепенно, без рывков и толчков. Если необходимо сделать сквозное отверстие, нажим по мере продвижения сверла необходимо уменьшить. При работе с дрелью используют ложечные, центровые или спиральные сверла.

Иногда при сверлении деревянных деталей в месте выхода сверла дерево откалывается, а само отверстие получается скошенным. Для того чтобы избежать этого, следует придерживаться следующих правил:

– заготовка, которую необходимо просверлить, должна быть надежно закреплена;

– центры будущих отверстий следует намечать шилом или начертить обыкновенным карандашом;

– нужно проверить точность направления сверла дважды: перед началом сверления и после того, как сверло войдет на небольшую глубину;

– направление сверла при высверливании глубоких отверстий можно проверить на глаз, по заранее отмеченной карандашом линии.

Для сверления несквозных отверстий используют ограничитель – деревянный брусок, который располагают сбоку сверла и сверлят до тех пор, пока ограничитель не соприкоснется с зажимным патроном. Перед началом работы сверлят брусок сверлом большого диаметра и получают приспособление для наблюдения за углом сверления.

Можно сделать несколько отверстий под разными углами, которые впоследствии послужат эталоном. Около каждого из них делают необходимую пометку, чтобы получился универсальный шаблон.

Очень часто отколы дерева происходят в месте, где выходит сверло, и чтобы избежать этого, необходимо внимательно наблюдать за выходом сверла наружу: как только оно покажется, следует перевернуть деталь и прекратить сверление. В принципе, возможно сверление в одном направлении, но тогда под низ обрабатываемого предмета следует положить небольшой брусок дерева.

Очень часто появляется необходимость расширить уже просверленное отверстие. Для этого в имеющееся отверстие вставляют деревянную пробку, а в середину вворачивают сверло. В данной ситуации пробка служит центрирующим звеном и направляет сверло по оси меньшего отверстия. Сверло можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для выдалбливания гнезд. Но для этого потребуется сверло, диаметр которого равен ширине будущего отверстия. Сверлят на нужную глубину ряд гнезд, а затем убирают оставшиеся перемычки стамеской.

Оно представляет собой подобие желоба, состоящего из трех досок. Две доски должны быть сбиты на основании параллельно друг другу, а угол между основанием и сторонами должен быть 45°. На сторонах стусла делают несколько специальных пропилов под определенным углом, причем их количество должно быть одинаковым с двух сторон. Линия с одной стороны доски должна продолжаться на другой так, чтобы было удобно распилить доску под определенным нужным углом.

Чаще всего на стенках делают 2–3 пропила: под углом 45, 60 и 90°. Последний из них встречается редко.

Стусло используют для ускорения процесса пиления досок под определенным углом. Для этого доску кладут между сторонами стусла и прижимают к дальней стороне, только после этого приступают к распиливанию доски.

Древесина