Научный «туризм»

Лирическое отступление №1

(краткая история Нагасаки)

Как и Петербург – японское окно в Европу, ну не совсем окно – скорее, форточка. Так то было просто село. Рыбацкий поселок. Таканоура одним словом. А в 1571 году феодальное начальство порешило в бухте устроить порт, который и назвали Нагасаки. Первыми в порт приплыли португальцы. С Христом и девой Марией. Их тут один феодал пригласил. Любитель был до христиан и мушкетов. Ну и начали эти козлы своего римского Папу рекламировать. Нет, чтобы просто торговать, на единого для всех коммерсантов бога Мамону молиться. И поплатились – погнали их взад, в Европу, а страну вообще на фиг закрыли. Кроме Нагасаки. Случилось это в начале 17-го века. Потом приплыли голландцы. Эти действовали умнее. Всуе бога с божьей матерью не поминали и, соответственно, втёрлись в доверие. Поселили их, правда, в резервацию, на остров (японцы насыпали его в 1636 году) – как прокаженных. Чтобы запах не стоял! Общение было сведено к минимуму – товар сдал, бабки принял – и …дуй в свою Гаагу. Нечего мозолить глаза достойным японским гражданам. Затем появились англичане, но немного, несколько штук. Ну и китайцы, конечно. Эти, как тараканы – всюду без мыла пролазили – был бы «интерес». Да к тому же и дальние родственники, как-никак. И все сношения – через Нагасаки. Потом в 1855 году построили верфь, которую захватила фирма Мицубиси. С нее и живут нагасакские жители. Ну, еще рыбку и прочих морских тараканов ловят в окрестностях.

Городской транспорт

Есть трамвай (street car) – очень уютные вагончики, вроде тех, что ходили в Киеве в конце 19 века. В отличие от последних, в трамвае имеется кондиционер, шторки от солнца и кнопочки со звонками для пассажиров – чтобы, не вставая с места, сигнализировать водителю о желании освободиться наружу (если никто не звонит, и на остановке нет пассажиров – трамвай не останавливается), иногда телевизор. Вход через задние или средние двери выход – только через передние. Я ни разу не видел, чтобы хоть один японец нарушил это правило! Плата смешная – 100 йен, независимо от расстояния. Это примерно 80–90 центов. Таких цен в западном мире нет. Платят при выходе – бросают деньги в урночку, а водитель наблюдает и каждого персонально благодарит, только что не жмет руку. Можно взять дневной билет – 500 йен (детям 250). Ходят трамваи довольно часто. О приближении трамвая сообщается по репродуктору на остановке. Здесь же всякая информация, в том числе и на английском – карта района, схема трамвайных линий, название данной остановки и двух соседних. В вагоне объявления по радио – булькают что-то по-японски – иногда можно разобрать название следующей остановки. Кроме того, водитель предупреждает пассажиров об остановках на светофорах и «резких» поворотах, а также непрерывно благодарит за то, что едут в трамвае. Ходят трамваи очень тихо – между рельсами уложены резиновые прокладки. Что характерно – мест пожилым и инвалидам не уступают. Даже школьники. Водители встречных трамваев обязательно здороваются друг с другом. Такая вот симпатичная деталь. В 2004 году на смену старым вагончикам начали появляться шикарные современные с тонированными окнами, но их пока еще мало.

Автобус дороже – от 140 йен. При входе (задняя дверь!) берете из автомата специальный талончик, с указанием зоны посадки. Возле водителя электронное табло, указывающее стоимость проезда из данного места до разных зон. При выходе опускаете талон и нужную сумму денег без сдачи. Есть еще и разменный автомат для 1000-йенных купюр. В Киото с оплатой проще – все автобусы в одну цену – 220 йен. Разобраться в системе автобусного движения по Нагасаки невозможно. Так, имеется с десяток автобусов первого маршрута, которые, однако, направляются в самые разные места. От Института в центр идет 20-й номер, обратно, по тому же маршруту – 8-й! Кроме номера маршрута надо смотреть на иероглифы, в которых путаются даже наши люди, прожившие в Японии лучшую часть своей жизни. Выяснить что-то у местных жителей или водителя без знания языка нельзя.

В Японии принято дожидаться полной остановки транспорта и только затем выходить. И водитель терпеливо ждет всех. Вы представляете, сколько интересного о себе и своих самых близких родственниках услышал бы наш человек, начавший пробираться к выходу через весь трамвай только после его остановки! Но вот в Японии на человека, двигающегося к выходу во время движения транспорта, смотрят неодобрительно, как на камикадзе, рискующего самым дорогим из-за каких-то секунд. Безопасность японских граждан – юбер аллес!

Для публики побогаче – такси. Их по городу – масса! Так что, если вам захотелось вдруг рукой махнуть от избытка чувств, на птичку указать или в носу поковыряться – оглянитесь вокруг – нет ли поблизости такси, а то сразу 4 машины станут к вам в очередь. В среднем поездка – в пределах 10 долларов, что тоже немного, особенно для Японии. Такси («тойоты» и «нисаны») очень удобные – двери открываются справа автоматически, в салоне всегда свежие белые застилки и подголовники, водитель в строгом костюме и белых перчатках, само собой – кондиционер. Чаевых водитель не берет – сдачу дает до копейки!

Возле «музея атомной бомбы» в нашем районе есть улочка, где водители такси отдыхают, то есть спят. Что интересно – двигатели при этом не выключают, хотя стоимость бензина около доллара за литр. При том, что нефть не из дырки в земле берут, а возят танкерами хрен знает откуда. Ну, летом это еще можно объяснить работой кондиционера, а вот осенью или весной при вполне комфортных температурах снаружи… Мне это непонятно. Наверное, религиозные японцы в соответствии со своими синтоистскими воззрениями (у них одних только богов 8 миллионов штук!) считают машины живыми существами и к выключению мотора относятся, как к преднамеренному убийству.

На острова и пляжи плавают кораблики. Просторные, удобные. Очень приятно постоять с баночкой пивка на верхней палубе, хотя в салоне – кондиционер. Скорость очень высокая. А есть корабли на подушке, вроде наших «метеоров», так те вообще под сотню гонят.

Квартира

Покупатель: я хотел бы посмотреть прочные, модные и недорогие туфли.

Продавец: я тоже.

Несколько дней под руководством Тани искали квартиру. Так, чтобы и не дорого, и близко к работе, и хорошего качества, и в новом доме. Вначале я хотел поселиться только в квартире японского стиля. Категорически! Правда, когда я понюхал их циновки, моя категоричность заметно ослабла. Таня сказала, что новые маты будут вонять еще хуже. Так что – похерил идею. С некоторым сожалением.

Между прочим, в некоторых домах квартиры неяпонцам не сдают! Хозяева предпочитают держать их себе в убыток пустыми, чем сдать какому-нибудь нечистому китайцу или, не дай бог, хохлу. Такой вот квартирный расизм. Хотя определенная логика в этом есть – иностранцу надо долго учиться жить в японском доме.

Цены на однокомнатную квартиру в нашем районе колебаются от 300 (такой сырой гадюшничек с видом на помойку) до 600 долларов. Мне нашли за 430 в 2 минутах ходу от университета (засекал по своему «Ролексу», купленному уже в Японии с первой профессорской зарплаты).

Квартирка чудная, вылизанная, большая (больше 6 метров!). Такая уютная кладовка. В относительно тихом месте. Кондиционер. Без него летом не заснуть и не побрить потную физиономию электробритвой, а зимой трудно лечь в кровать и, особенно, встать из нее утром. Уютная ванная с туалетом – вся из пластика, в которой некоторые из моих габаритных приятелей могли бы мыться только по частям. Окно почти во всю стену, с дверью на балкон. Есть небольшая кухонька с газовой плитой. Газ в Нагасаки поставляется двумя фирмами, причем для каждой фирмы надо покупать отдельную плитку – газ разного состава. Квартира для лета – окна на север. Если бы я выбирал квартиру сейчас – взял бы с минимальным объемом – метра 3–4, не больше. Летом и зимой, чтобы привести помещение к физиологическим условиям, надо включать кондиционер минимум на полчаса. Соответственно, чем меньше квартира – тем меньше времени на ее обогрев или охлаждение и, что немаловажно, экономия электроэнергии. Причем при снижении наружной температуры до 0 и ниже, кондиционер уже не греет – гонит холодный воздух.

Переезд с квартиры на квартиру в Японии достаточно дорогое удовольствие. Наниматель вносит залог размером в 5 месячных оплат (более 2000 долларов в моем случае), которые практически не возвращаются. Ну, могут вернуть долларов 200–300, а если квартира сильно пострадала, то и меньше. Мне вернули, правда, около 1500, но я сдал им свою кладовку точно в таком же вылизанном виде, что и брал.

Обратил я внимание на поведение местных риэлтеров. На просмотр квартир нас возили на машине. Отношение очень предупредительное, с многочисленными поклонами, благодарностями! В офисе – всегда предложат холодный напиток. Пока мы осматривали очередную квартиру, он разворачивал нашу обувь носками к двери – чтобы нам удобнее было обуваться! Вот, что такое настоящая работа с клиентом! Кстати, идя на работу, я прохожу мимо этого агентства – так руководитель по утрам сам подметает тротуар перед офисом. В Японии это вполне естественно. Профессор Ямашита после игры в теннис лично приводит в порядок корт на глазах у десятка студентов, сам выносит мусор из офиса! Нет у них нашей дурной верблюжьей фанаберии, когда за душой ничего нет, сам только-только из говна вылез, а сейчас ждет, чтобы перед ним дверцу персональной машины открыли. Само оно за ручку потянуть уже не может!

Обставили мы квартиру за два дня. В субботу съездили с Володей в супермаркет «Мистер Макс» на горе и взяли мощную раскладную кровать, которая послужит еще многим поколениям советских ученых, если на ней просто тихо спать, а не заниматься черт знает чем. Затем – 2 подушки, 4 простыни-пододеяльника, матрас, ну и другие мелочи. Поразили меня наволочки. Это прямоугольный кусочек материи 25 на 30 см (не всякая морда на нем еще и поместится) с длинными тесемками, которыми он привязывается к тыльной стороне подушки. Исключительно экономные наволочки!

В понедельник, прихватив с собой Диму, купили стол с двумя стульями, газовую плитку и электрочайник – б/у. Все это, вместе с такси на гору и доставкой, обошлось мне в 200 долларов, что для Японии есть пустяк. Должен сказать, что без помощи земляков это стоило бы мне куда дороже. Так, холодильник, шторы (очень дорогие в Японии), СД-магнитолу, стиральную машину и еще кучу мелочей мне презентовали Саенки; шикарное одеяло, всю зиму спасавшее меня от нагасакских «морозов», я получил от Димы; всевозможную посуду дал Алексей, а телевизор остался еще от Саутина (которому, он впрочем, еще от кого-то достался). Все это имущество мы с Димой и Володей перевезли ночью из института ко мне на лабораторной тележке.

Цены на коммунальные услуги по нашим понятиям дикие. Спускаешь воду в унитазе и просто физически ощущаешь, как журчат йены: 10, 20, 50… Мой первый месячный платеж за газ составил 12 долларов – я включал плитку буквально 2 раза по 5 минут – отварить креветки. Плата за канализацию выше платы за воду. Электричество, смотря по сезону – 25–40 долларов в месяц. В общем – набегает до 100–150 долларов, при том, что я бываю в квартире с 11–12 вечера до 8 утра! Можете себе представить, сколько здесь платит семья из 4 человек за трехкомнатную квартиру.

Наш район

Не знаю, можно ли считать наш район престижным, но судя по домикам и машинам, он весьма приличный. И, как следствие, дорогой. Много частных особняков и вилл. А недалеко, в огромной усадьбе с пальмами и кортами, живет бабушка нашего сотрудника Такамуры, составившая после войны состояние на торговле зеленым чаем. Много достопримечательностей – самый большой на Востоке католический собор Уракамитэнсюдо, парк Мира, «музей атомной бомбы», эпицентр ядерного взрыва с многочисленными памятниками. Я живу в 200 м от эпицентра – ближе найти квартиру не удалось. С гор спускаются многочисленные речушки. Есть и река побольше – Ураками – с рыбой, цаплями и черепахами. Кстати, на плоских участочках вдоль реки местные жители выращивают лук, дайкон (редька), прочие овощи – и это чуть ли не в центре города. Мало территории! Рядом со мной (в 5 мин. ходу) живут Володя с Таней, Ира, Серек, Хамада. Дима с Надей – с другой стороны университета, на горке. Саутину в свое время сняли дорогую квартиру рядом с Володей, буквально над Хамагучи-мачи, поближе к бордельчикам. Должен признать – место у него было стратегически выгодное. Рядом с его домом («мимо тещиного дома я без дела не хожу…») у меня пролегает «дорога жизни» – в любимый винный магазин.

Поэма о Мусоре

(без кавычек)

Я, конечно, обратил внимание, что в Штатах и Англии в лабораториях стоят отдельные ящики для разных видов мусора – стекла, пластика, металлических предметов, биологически опасных материалов, но в Японии к мусору отношение особое! Нигде в мире к мусору не относятся с таким уважением! В отличие от Украины, такое благо цивилизации как мусоропровод, здесь отсутствует. Все отбросы сортируются на 5 категорий и разносятся по разным (красный, желтый, зеленый и синий) мешкам. При этом, если предмет состоит из картона, пластика и металла (футляр для чипсов), его следует разобрать и разложить в разные мусорные мешки! Пластиковую бутылку, например от колы, надо помыть (!), отделить бумажную этикетку (красный мешок), бутылку положить в желтый, а пробку в синий. Для пивных банок и бутылок служит зеленый мешок, но стекло следует еще и заворачивать дополнительно в бумагу. Кроме того, нужно изучить расписание выноса мусора. Пищевой мусор выносят во вторник. Остальной – в среду. Причем, прием мусора – до 8 утра! Не успел – жди еще недельку. Может, у вас тоже возникнет риторический вопрос: где целую неделю хранить пищевой мусор при их жаре и влажности? Отвечаю – в холодильнике или, на радость соседям – на балконе. Макулатуру принимают 1-й и 3-й вторник каждого месяца! И все это в разных местах. Кроме того, в разных районах города дни меняются. Вариант, опробованный мною в Суонси, здесь не проходит – на улицах отсутствуют мусорные урны. Только иногда возле автоматов с прохладительными напитками стоит мусороприемник, с отверстиями, в которые точно, до миллиметра, входит банка из-под колы или сока. Да еще для курильщиков на автобусных остановках ставят тумбочки с узкими прорезями для окурков. И, несмотря на это – улицы очень чистые. Население дисциплинированное! Лабораторный мусор тоже фракционируется, относится в специальные места, где взвешивается (!) по категориям (данные записываются в специальную тетрадь) и складируется. За вывоз мусора платит конкретная лаборатория!

Мусорные машины чистенькие, веселенького салатного цвета и без всяких запахов! Не то, что у нас – после проезда мусоровоза запах на улице стоит еще полдня.

При покупке какого-нибудь товара, я в первую очередь оцениваю не его потребительские ценности, а прикидываю, сколько от него будет мусора, и какого именно. Например, любимые креветки я стараюсь покупать поближе ко вторнику – отходы от них надо хранить в морозилке, объем которой весьма ограничен.

В специальной брошюре о Нагасаки, которую я получил на руки вместе с аусвайсом, дающим хрупкое, драгоценное право проживания на японской земле, разным важным сторонам местной жизни (налоги, пенсия, здравоохранение) уделены по 2–3 фразы, абзац, ну полстраницы. Мусору – целый разворот! Больные люди! С другой стороны, их можно понять. Размножаются интенсивно, с увлечением (у профессора, несмотря на большую занятость и разъезды по миру и стране – четверо детей), территории с гулькин х…, а населения почти как в России. Если бы они обращались с мусором как мы – то уже давно сидели бы, как любят говорить американцы, по уши в дерьме. В буквальном смысле!

Я себе, кстати, представил, на каких условиях можно было бы «уговорить» наших людей проделывать с мусором то же самое. Наверное, за неправильную сдачу мусора надо было бы ввести высшую меру, причем путем четвертования, и к каждому мусорному ящику прикрепить контролера с автоматом!

Климат и погода

Гнилее не бывает. Теплица. Парилка. Влажность 100%. Нагасаки – самое дождливое место в Японии. Весь июнь-июль практически каждый день дождь, хотя об окончании сезона дождей было объявлено официально по телевизору 16 июля. Наверное, господь их телевизор не смотрит. Горы покрыты низкими облаками. Без зонтика лучше не выходить. В квартире ничего не сохнет. В шкаф с одеждой помещают специальный осушитель (которого хватает на месяц), иначе все плесневеет. Лето, как я уже отмечал, объявляют по телевизору примерно с середины июля. Так и говорят – с завтрашнего дня – лето, начинайте, мол, мыться в море. Летом здесь плохо. Я человек термотолерантный, но когда в середине дня попадаешь в тихой улочке без ветерка и тени под прямые лучи местного «солнышка» – появляется неуверенность в организме и приходит понимание, что через полчасика на таком солнце тепловой или, по выбору, солнечный удар – обеспечен. Аборигены ходят с зонтиками и махровыми полотенцами через плечо – утираются.

Хорошее время года здесь осень. Горы местами покрываются золотой и красной листвой, температура опускается до физиологических значений, воздух становится суше. Можно гулять по городу, выезжать на природу и даже играть в теннис! Это, начиная с середины сентября, причем очень резко – погода меняется чуть ли не в один день. С середины ноября обычно холодает – надо надевать рубашку с длинным рукавом, а затем и куртку или свитер.

На пляже в Сочи сосед спрашивает ослепительно белого человека – откуда, мол. – Из Якутска, отвечает тот. – А у вас, что лета не бывает? – Бывает, конечно, но я в тот день на работе был.

Зима в Нагасаки длится одну неделю. Ну, от силы – две. Нет, начиная с конца декабря, ночные температуры заметно снижаются, примерно до 4–6 градусов. Где-то посреди января может внезапно выпасть снег и, самое страшное, даже пролежать полдня, но до этого дело доходит редко. В этом случае город в ужасе перед жутким погодным явлением замирает. Редкие машины молотят по мокрому асфальту цепями. Никто не ходит на работу, школы пустуют… Зимний холод очень хорошо ощущается в домах. 4–5 градусов «тепла» в квартире – это, поверьте мне, господа, на слово, совсем немного, а отопление отсутствует – это вам не цивилизованная Украина! При том, что японцы строят, собственно, не дома, а что-то вроде беседок. Утром температура в доме ничем не отличается от наружной. Кондиционером тоже сильно хату не нагреешь. Вообще, в Нагасаки надо снимать квартиру как можно меньше, на солнечной стороне, ну и повыше.

Если вы хотите, чтобы ваши руки не пахли рыбой – помойте их керосином.

(Полезные советы.)

Многие пользуются керосиновыми печками – это дешевле, но надо таскать канистры с керосином домой, часто в гору. Правда, как бы аккуратно ни пользовался этой печкой, запах все равно присутствует – надо периодически проветривать комнату, а вместе с плохим воздухом наружу уходят и «керосиновые» калории. Электричество у меня 0.64 доллара за киловатт! Это не наши 12 копеек. Наш дом «сконструирован» так (чтоб этим «архитекторам» руки-ноги поотсыхали!), что моей «кладовке» в плане изолированности остался один шаг до избы с куриными ногами – с другими квартирами имеется общий потолок и полстены. Пол и остальные стены – свободно контактируют с внешним пространством. Самое неприятное – утром вылезать из постели. Поэтому я вначале совершаю маленький подвиг – протягиваю из-под одеяла руку и включаю кондишен. Через полчаса можно вставать. Особое «удовольствие» в такую погоду принимать душ. Тут требуются специальные волевые усилия. Проблемы со стиркой – в доме ничего не сохнет, а на балконе идет дождь. Ну, я, правда, как всегда, привез с собой хорошую погоду. Поэтому лето было холодным (по их понятиям), а осень очень теплой. Кроме того, я пообещал устроить короткую, теплую зиму и раннюю весну. Само собой – никаких серьезных землетрясений и тайфунов! Ну и насчет сакуры договорился на 20 марта. Зацвела, кстати, на день раньше – с опережением графика.

Периодически случаются тайфуны и землетрясения. За первые два месяца я «пережил» 2 «тайфуна» и одно дохленькое (3 балла) землетрясение. Особенно боялись первого тайфуна. По радио и ТВ слали предупреждения, пугали детей… Но нам не повезло – стихия прошла стороной, лишь немного задев город. Зато с моим отъездом стихия разгулялась, как следует! Тайфуны, один за другим, сильные землетрясения, оползни… Ну, я ведь не могу разорваться на части! Украине тоже нужна хорошая погода.

Язык

И ведь японцы это, в принципе, тоже были когда-то якутами.

По языку он ближе к туркам.

В. Жириновский.

Азбука у них никакого нет. Токмо некие вымышленные точки пишут, и тому научены.

Из первого русского описания Японии (1670)

Все жалуются на трудность японского языка. Я вам доложу – все это фигня! Знаешь русский и английский – значит, знаешь японский на 95%! Ну, за научный язык я вообще не говорю – пролин – пролин, аргинин – аргинин. Все, как у нас. Казахский и тот сложнее – те, по крайней мере, в конце слова свое окончание присобачивают: варенье – вареньяси, лаборатория – лабораторлары…

Да и в быту все предельно просто – вино – вайн, виски – уиски, пиво – биру. Ну, водку извратили – уокка! Повбывав бы! Язык очень бедный – «каки», например, это и устрицы, и хурма. Множественного числа нет, падежей нет, да, будем говорить, ничего нет! Первобытное наречие. Ну и вместо того, чтобы нормально выразить мысль на бумаге – всяких жучков рисуют, чисто дети, ей-богу!

Но это все шутки, а без знания языка в Нагасаки (да и вообще в Японии) делать нечего. Если в хозяйственном или продуктовом вам еще удастся что-то выяснить с помощью мигов и жестов, то в аптеке это, как вы сами понимаете, исключено – ну, может определенный вид изделий еще можно изобразить жестом, а лекарство «для внутреннего употребления» – вряд ли. Не снимете квартиру, не вызовете такси по телефону, не выбросите правильно мусор, не снимете деньги в банке, не пострижетесь, не проедете в автобусе… Как вы, например, объясните парикмахеру, что он должен сделать с вашей головой? Здесь снять побольше, а там немного подровнять… А в ресторане? Хорошо, если в меню еще есть картинки. В Токио с языком относительно лучше – многие шпрехают по-английски. Но вот даже купить билет в метро для меня было проблемой. Вроде бы названия станций дублируются на английском, указаны цены, но в последний момент на табло надо нажать одну из цветных фишек (соответственно типу поезда), которые подписаны уже иероглифами.

Одно и то же слово может означать совершенно разные вещи, в зависимости от контекста. Икра – икура. Выражение «сколько стоит» – тоже икура. Выходит «икура икура» – сколько стоит икра. Дурдом! Не зря все иностранные студенты и аспиранты полгода долбят японский. Я чувствую себя одновременно и неграмотным, и глухонемым. Нет, ну всякие там аригато годзаймас, саёнара, охайо, биру аримас, хаха, цума – я, конечно, выучил, но не больше. Еще я освоил основные числительные – от 1 до 6. Других мне пока не требуется – больше 6 банок пива я враз не беру. Большие цифры – все эти хяку, бяку – я тоже не учу. Прошу собеседника написать мне на бумажке или набрать на калькуляторе.

Мне нравится, как японцы здороваются. Так в приветствии «доброе утро», главное, на мой взгляд, слово – «охайо» (собственно «доброе утро») совершенно не произносится. Упор делается на слово годзаймас (они так поют это с модуляцией по тону – годзайма-а-ас), что означает «есть» – доброе утро есть – охайо годзаймас. Звучит это немного по-еврейски – «таки да, доброе утро»! Ну, вроде, как у англичан частица «быть» (it is good – это есть хорошо). То же самое и спасибо – аригато годзаймас – «спасибо есть». Когда вы уже, например, покидаете магазин, они вам вслед кричат «аригато годзаймаста», что значит спасибо в прошедшем времени – «было спасибо». Кстати, всем известные коннитива и конбанва (здравствуйте и добрый вечер) считаются в Японии излишне официозными и недостаточно вежливыми.