Frame Up на 360

Роже Вивье – «Фаберже» в мире обуви, создатель легендарного каблука шпилька

В современном мире моды много известных имен. Мы хорошо знаем дизайнеров по костюму, но гораздо меньше известно про дизайнеров обуви несмотря на то, что обувь является неотъемлемой частью костюмного образа. Одно из имен в мире создания обуви принадлежит Мастеру с большой буквы Роже Вивье, прожившему долгую творческую жизнь.

Роже Вивье родился в Париже в 1907 году. Молодой человек собирался стать скульптором, увлекался искусством и в 1924 году поступил в парижскую школу искусств. Проучившись два года, он заинтересовался созданием обуви и стал работать на обувной фабрике. Существует две версии о том, как он туда попал, по одной из них, это было производство его друзей, и он разрабатывал для них коллекцию, по другой, он пошел работать подмастерьем. В любом случае новое дело его серьезно увлекло и стало основным в его дальнейшем творчестве.

Источник: https://fineshoes.ru/about-shoes/modeler-obuvi-rozhe-vive.html

Спустя несколько лет, посвященных работе с обувью, мастер вернулся в школу искусств и успешно завершил свое обучение. Но тяга к созданию обувных шедевров побудила его в 1937 году открыть собственное обувное предприятие. С тех пор он сотрудничал с известными французскими и американскими марками, такими как Rayne & Turner, Pinet & Bally, Miller Delman, а также с известным модельером Эльзой Скиапарелли. Начавшаяся в 1939 году Вторая мировая война и оккупация Парижа вынудили его переехать в США, где мастер продолжил свое дело. Но финансовый кризис повлиял на то, что изысканная обувь перестала пользоваться спросом. И тогда Роже Вивье был вынужден переключиться на создание шляп. В этот период развивалось его сотрудничество с французской модисткой, которая также как и он сам эвакуировалась из Парижа. Благодаря этой коллаборации, мастер научился искусству декорирования, работе со стразами, перьями и искусственными цветами.

Послевоенный период ознаменовался возвращением обувного кутюрье в родную для него Францию, это произошло в 1947 году. Теперь его талант вновь стал востребованным у создателей костюма, таких как Кристиан Диор, Пьер Бальмен и других. Наиболее яркое сотрудничество сложилось именно с Кристианом Диором, с которым он был знаком еще до отъезда из Франции. Именно Диор умел найти общий язык с художниками, которые делали эскизы к его коллекциям, и с коллегой, создающим обувь для его моделей. Плеяда талантливых художников помогла сохранить и донести до наших дней наследие великого кутюрье, запечатлев его в рисунках. Прекрасная эпоха, которую пытался воссоздать в своем творчестве Кристиан Диор, отразилась на целом десятилетии моды.

Модные тенденции конца 1940-х – начала 1950-х годов подхватили его пышные широкие юбки с утонченной талией, затянутой в корсет. Подобно венчикам прекрасных цветов в саду матери Диора, юбки создавали силуэты, ставшие основой нового стиля «нью лук».

Источник: https://www.livemaster.ru/topic/115087-firmennyj-stil-rozhe-vive

К таким нарядам требовались не менее великолепные туфли и в 1953 году Роже Вивье предложил свою новинку. Пожалуй, еще ничто не возносило женщину столь высоко как его четырехдюймовая шпилька, каблук, имеющий в своем основании прочный стальной штырь, способный удержать вес тела, из-за него обувь на таком каблуке получила название «stiletto». Так, силуэт, выбранный модельером, лучше всего демонстрирующий талию, приобрел еще большую остроту и женственность, создав утонченный образ, а высокий каблук выгодно подчеркнул форму стройной женской ножки. Каблук-шпилька вошел в историю моды как идеальный для создания женского образа. Кроме того, оказалось востребованным и умение декорировать модную обувь. За эти навыки, отразившиеся в прекрасных парах туфелек, украшенных перьями, стразами, бриллиантами и кружевами, Роже Вивье стали именовать «Фаберже в мире обуви». Сотрудничество двух великих мастеров из мира моды продлилось 10 лет. К сожалению, Кристиан Диор рано ушел из жизни, и его творческая карьера продлилась всего одно десятилетие, не стало кутюрье в 1957 году.

В 1953 году Роже Вивье выполнил еще один важный заказ в своей жизни, коронационные туфли для королевы Великобритании Елизаветы Второй. Этот шедевр был выполнен из нежной позолоченной кожи, каблук и передняя часть были декорированы драгоценными рубинами. Передняя вставка напоминала своей формой имперскую лилию. Под каблуком находилась небольшая платформа, визуально увеличивающая рост королевы. Это была единственная деталь костюма, выполненная мастером не из Великобритании.

Источник: https://fineshoes.ru/about-shoes/modeler-obuvi-rozhe-vive.html

Такой заказ увеличил популярность автора шедевра и в последующие годы среди его клиенток была императрица Ирана Фарах Пехлеви, заказывающая по 100 пар обуви в год, затем принцесса Ирана Сорайа, а также знаменитые актрисы – Софи Лорен, Жозефина Бейкер, Марлен Дитрих, Катрин Денев, Эва Гарднер и участники легендарной четверки Битлз.

Мастеру принадлежит идея создания ботинок с использованием такого материала как пластик. Ботинки с прозрачными вставками он изобрел еще в конце 1940-х годов. Будучи скульптором по образованию, Вивье экспериментировал с формой каблуков. Подобно силуэтам платьев Кристиана Диора, носившим романтические названия цветов (ландыш, тюльпан), каблуки Роже Вивье именовались запятая (comma), шок, игла, шар, катушка, пирамида.

Каблук-«запятая» был сильно изогнут внутрь и казалось, что он вот-вот сломается, но тем не менее, внутри него был установлен ультралегкий алюминиевый сплав, который применяли при производстве реактивных двигателей. Другая версия этого вида каблука носила название «шок», она выглядела менее устойчивой на вид и шокировала девушек, но тем не менее, каркас был тщательно продуман и укреплен. Эту версию каблука назвали «пизанской башней», она была изогнута внутрь, словно стремилась подогнуться под весом своей обладательницы.

Специально для актрисы Марлен Дитрих кутюрье разработал туфли, каблук которых пронзал шар, усыпанный бриллиантами.

С 1967 года, открыв салон в Париже, Вивье стал выпускать по две коллекции обуви в год под своей маркой. Это можно сравнить с работой кутюрье, создающим столько же сезонных коллекций моделей одежды. Мастер достиг совершенства в тщательности выверенных пропорций, изгибе, высоте каблука, а также в декоративных отделках. Его изящные туфельки на тонком небольшом каблучке, украшенные кружевом, бисером и бантиками, ассоциировались у современников с обувью эпохи рококо, и в памяти всплывали картины художников той поры, на которых девушки кокетливо демонстрировали ножки в туфельках. Особенно ярко представлялась картина Жана Оноре Фрагонара «Счастливые возможности качелей», на которой в воздух летит изящная туфелька, упавшая с ноги.

Для коллекции Ив Сен-Лорана «Мондриан», созданной по мотивам картин художника Пита Мондриана, были придуманы туфли с названием «пилигрим» на прочном устойчивом широком каблуке, которые украшали серебряные пряжки. Туфли хорошо гармонировали с общим образом строгих платьев, разделенных на пропорциональные части по принципу произведений Мондриана. Этот довольно строгий фасон актуален до сих пор и выпускается маркой Roger Vivier. Его выбирают и деловые женщины средних лет, и молодые девушки, ценящие комфорт.

Источник: https://www.livemaster.ru/topic/115087-firmennyj-stil-rozhe-vive

⠀

В 1960-х годах были созданы высокие ботинки до колена из шелкового атласа, расшитого драгоценными камнями, а затем высокие сапоги-ботфорты длиной до бедер из плотного трикотажного полотна, украшенные бусинами. В блестящих сапогах выше колена Бриджит Бардо позировала в одном из своих клипов на «Харлей Девидсоне».

Произведения Роже Вивье выставлялись в таких музеях как музей декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта в Лондоне, музей Метрополитен в Нью-Йорке, музей искусства и моды в Париже, музей обуви Бата в Торонто. Американская премия Неймана Маркуса, за выдающиеся заслуги в области моды, была вручена Роже Вивье в 1961 году.

При жизни Роже Вивье, в 1987 году в музее моды и текстиля в Париже состоялась его крупнейшая ретроспективная выставка.

В 1990-х годах он увлекся древнегреческими сандалиями, у которых осовременил подошву, заменив ее зубчатой платформой.

Кутюрье в мире обуви не стало на 92 году жизни в 1998 году, до последнего он занимался творчеством. Его дело продолжило существование до наших дней. С 2002 года ассортимент марки, благодаря дизайнеру Бруно Фризони, значительно расширился, и включил в себя различные аксессуары. С 2006 года бренд перешел к итальянской компании Tod’s. С 2010 года в ассортименте появился парфюм.

Свои творения Вивье считал «французскими по содержанию и парижскими по стилю». Мастер говорил: «…носить туфли, окрыляясь ими; ношение мечты на ногах дает возможность реальному осуществлению наших мечтаний». Хотя для многих сама возможность носить обувь от кутюрье уже является исполнением заветной мечты.

Конечно, ни одна школа не позволяла мне преподавать стиль под этим названием, но мне всё равно хотелось, чтобы этот стиль танцевало как можно больше людей и как можно больше школ. Я хотела заявить о себе, о своём стиле, сделать скандал. Мы с командой сделали парочку жёстких номеров: за такие номера сейчас стыдно, но именно они дали старт стилю как отдельному направлению стрипа. Они были действительно пошлые, в них мы откровенно трогали себя, друг друга. Но был и более серьёзный номер.

С командой мы выпросили станцевать всё это на отчётном концерте школы. Люди заценили. Номер просто взорвал. Было настолько круто, что мне предложили там открыть группу по Frame Up. После этого концерта у меня появилось много желающих танцевать этот стиль. Группа была забита. Параллельно я начала собирать команду, с которой могла бы выходить на чемпионаты. В России тогда никто не воспринимал стрип всерьёз. Да и любых танцовщиц на каблуках. Говорили, что это не интересно, технически несложно. Такое отношение сильно обижало.

Мы решили пойти на хип-хоп чемпионат. Так как в правилах не было оговорено, что нельзя танцевать на каблуках, мы решили попытаться. Были единственными, по крайней мере в России, танцовщицами на каблуках, которые решились прийти на чемпионат для других стилей.

Я была чуть меньше, и меня не интересовало мнение других людей даже больше, чем сейчас. Мне нравилось просто танцевать, нравились каблуки и ощущения в этом танце. Попробовала много разных стилей, но Frame Up больше откликнулся, плюс тут у меня быстрее всё начало получаться и была огромная мотивация.

Я на тот момент понимала, что другие команды очень узко мыслят в плане групповых постановок. На таких мероприятиях никто не выставляет концептуальные номера, и, мне кажется, я первая стала это делать. Танцевали мы под дабстеп, чтобы обыграть побольше звуков и максимально показать музыкальность.

Была уверенность, что та режиссура, которую я сейчас покажу, будет по достоинству оценена. Тогда я не думала, что мы победим. В голове и судей, и участников, и зрителей был сильный диссонанс и дискомфорт. Но всех этот номер зацепил. Хопперы начали интересоваться, даже постепенно высказывать респект.

С того момента мы начали ходить по чемпионатам, по всем танцевальным мероприятиям.