Как вязать женский свитер. Инструкция по вязанию женских плечевых изделий с втачным рукавом

Введение.

Начинающему мастеру я советую начинать с пряжи полушерсть – это пряжа с разным соотношением по составу мериносовой шерсти и акрила, а также 100% хлопок, 100% акрил. Большой плюс 100% акриловой пряжи – это разнообразный выбор цвета.

Пути зарождения идеи для вязания могут быть разными: Вы увидели в магазине пряжу, она Вам очень понравилась, и Вы уже думаете, что из неё можно связать, Вы на ком-то или где-то увидели вещь и в голове уже перебираете разные сочетания цвета, а может Вам понравился только фасон, а узор Вы выберете другой…

Если Вы впервые приступаете к вязанию плечевых изделий, то начинать, я советую, с моделей с несложным узором, например: разное чередование лицевых и изнаночных петель или чередование разных цветов пряжи одного артикула (рукава одного цвета, спинка и перед другого цвета или спинка одного цвета, перед и рукава другого цвета).

Подбирайте спицы в зависимости от толщины пряжи. Размер рекомендованных спиц производитель указывает на этикетке пряжи.

Вязание образца.

Образец вязать обязательно! Чем большим по размеру будет образец, тем лучше. Минимум: квадрат – 10 см на 10 см. И даже по такому образцу нельзя высчитать реальную плотность будущего изделия, так как при вязании маленького образца, узор получается более плотным, чем при вязании образца большего размера.

Отсюда 2 пути решения: 1. Вы вяжете образец 10х10см, делаете по нему расчет плотности. На основе этих данных рассчитываете необходимое количество петель для будущего изделия и начинаете вязать само изделие и, отвязав 15-20 см, Вы сможете высчитать фактическую плотность и дальнейшие расчеты производить с учетом новой плотности. Если необходимо, добавьте или убавьте нужное количество петель. Недостаток этого метода в том, что в зависимости от количества добавляемых/убавляемых петель, изменится и фасон изделия. 2. Вы вяжите образец 10х10см, делаете по нему расчет плотности. На основе этих данных рассчитываете необходимое количество петель для будущего изделия и начинаете вязать полотно, как если бы вязали само изделие и, отвязав 15-20 см, Вы сможете высчитать фактическую плотность и дальнейшие расчеты производить с учетом новой плотности.

Учитывая вышенаписанное, закупите лишний моток пряжи для вязания образца. В среднем, для свитера требуется 300 – 500 гр пряжи, но если узор свитера состоит из большого количества кос или аранов, то пряжи потребуется больше.

В образец включайте все узоры будущего изделия. Если модель изделия имеет одну косу или небольшой по ширине участок с аранами – тоже их обязательно включите в образец. Первые два ряда советую провязать обычной резинкой 1х1 – 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля.

Проведите влажно-тепловую обработку (ВТО) образца, то есть стирайте и сушите, так же как будущее изделие. Как проводить ВТО описано в конце инструкции.

Плотность в вязании – это величина, определяющая количество петель и рядов в 1 см. В литературе по вязанию ещё может встречаться термин: попетельная и порядная проба. На основе плотности рассчитывается необходимое количество рядов и петель будущего изделия.

Расчет плотности. Расположите образец на горизонтальной поверхности. Низ образца – это наборный край. Приложите линейку или сантиметровую ленту к образцу, измерьте ширину и высоту образца в см. Для измерения ширины образца расположите линейку горизонтально в верхней части образца. Для измерения высоты образца расположите линейку вертикально. Посчитайте, сколько рядов в высоту и сколько петель в ширину в образце. Разделите количество петель на ширину образца в см и количество рядов на высоту образца в см. Я округляю значения до сотых (два знака после запятой). Значения, полученные в результате деления – это количество петель в 1 см и количество рядов в 1 см. Запишите данные.

Ваши значения: Плотность: в 1 см – _____ петель, в 1 см _____рядов.

Проведите влажно-тепловую обработку (ВТО) образца, то есть стирайте и сушите, так же как будущее изделие. Как проводить ВТО описано в конце инструкции.

Примерный расчет расхода пряжи для будущего изделия.

Для подсчета по этому методу необходимо будет взвесить связанный образец, например на кухонных весах. Начертите 2 прямоугольника. В одном прямоугольнике длина – это высота изделия, ширина – это обхват бедер или обхват груди, в зависимости от того, что шире. Во втором прямоугольнике длина – это высота рукава от плечевой косточки до нижней части рукава, ширина – это обхват руки в самой широкой части. Вычислите площади 2 прямоугольников, площадь рукава необходимо умножить на 2, сложите полученные значения. Запишите. Пусть это значение будет называться Площадь общая. Площадь прямоугольника – это длина, умноженная на ширину. Вычислите площадь образца. Разделите значение Площади общей на площадь образца. Полученное значение умножьте на массу образца. Ответ – это примерная общая масса изделия.

Снятие мерок

Измерения снимают с помощью сантиметровой лентой. Для большей точности мерок, попросите другого человека снять с Вас мерки. На талии и бедрах повяжите резинку или веревку. Снимайте мерки в бюстгальтере, в котором будете носить вязаное изделие. Для снятия мерок подходит облегающая одежда по фигуре (топ или майка).

Ош – Обхват шеи – Сантиметровую ленту накладывают вокруг основания шеи.

Ог – Обхват груди – Сантиметровую ленту располагают горизонтально вокруг туловища на уровне лопаток и выступающих точек груди и замыкают на правой стороне груди.

От – Обхват талии – Сантиметровую ленту располагают горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.

Об – Обхват бедер – измеряют горизонтально по выступающим точкам ягодиц вокруг туловища. Для изделий по длине выше линии бедер, измеряют на уровне длины изделия.

Гп – Глубина проймы – со стороны спины подмышками обеих рук зажмите вторую сантиметровую ленту или тесьму или бумажную ленту. Измеряют со стороны спины вдоль позвоночника вниз от 7 шейного позвонка (самый выступающий позвонок у основания шеи) до нижнего края ленты. Ниже формулы для расчета глубины проймы1[1] на основе мерки Обхвата груди, но данные формулы не работают при размерах более 56.

Дст – Длина спины до талии – Измеряют по позвоночнику от 7 шейного позвонка до талии. Если у измеряемого нестандартная фигура, например, сильно выступающие лопатки, то измерения проводят с учетом выступа лопаток. Под сантиметровую ленту на уровни лопаток подкладывают жесткую рейку, например линейку.

Ддт – Длина дуги туловища через точку основания шеи сбоку. Точка основания шеи находится на пересечении воображаемых линий основания шеи и плеча. На место предполагаемой точки наклейте кусочек лейкопластыря или пометьте смываемым маркером. Мерку Ддт измеряют от линии талии со спины вверх параллельно позвоночнику до точки основания шеи сбоку далее вниз до талии спереди по выступающим точкам груди.

Ддт = Дст1+Дпт. Граница между мерка Дст1 и Дпт – это линия плечевого шва. И эту границу Вы определяете сами.

Дст 1 – Длина спины до талии сбоку – Измеряют от линии талии до точки основания шеи сбоку при измерении мерки Ддт. Во время измерения мерки Ддт попридержите сантиметровую ленту у точки основания шеи сбоку и запишите результат.

Изменение положения туловища может сказаться на разнице мерок Дст и Дст1. Данная разница определяет высоту горловины. Эту величину можно высчитать и по формуле, которая будет дана при построении выкройки спинки.

Дпт – Длина переда до талии – измеряется от точки основания шеи сбоку вниз через высокую точку груди до талии при измерении мерки Ддт. Дпт – разница между мерками Ддт и Дст1. Дпт=Ддт-Дст1.

ТБ – Расстояние от талии до линии бедер – Измеряют сбоку от линии талии до линии бедер.

Дп – Длина плечевого скоса – Измеряют от точки основания шеи сбоку до плечевого сустава. Для широких плеч лучше уменьшить длину плеча на 1-1,5см, для узких плеч увеличить на 1-1,5см.

Др – Длина рукава – Измеряют по опущенной руке от плечевого сустава до кисти или желаемой длины рукава

Оз – Обхват запястья – Измеряют вокруг запястья (по основанию кисти).

Ор – Обхват руки – Измеряют обхват руки в самой широкой части. Обычно, эта мерка находится на уровне мерки глубины проймы.

ПНВ – Положение нагрудной выточки – Перед измерением повяжите вокруг туловища резинку, веревку или тесьму как при измерении мерки обхвата груди. Измеряют со стороны спины от 7 шейного позвонка вниз до резинки, опоясывающей туловище на уровне мерки обхвата груди.

Шп – Ширина переда – измеряют со стороны груди расстояние между углами подмышечных впадин. Эта мерка актуальна для изделий по фигуре, без припусков на свободу облегания.

Цг – Центр груди – Измеряют горизонтально расстояние между сосковыми точками.

Шс – Ширина спины – Измеряют горизонтально со стороны спины расстояние между задними углами подмышечных впадин. Эта мерка актуальна для изделий по фигуре, без припусков на свободу облегания.

Мерки Ош, Ог, От, Об, Оз, Ор делим попалам.

Построение выкройки в масштабе 1:4

Для вязания несложных фасонов достаточно построить выкройку в масштабе 1:4. Такую выкройку можно начертить на обычном тетрадном листе.

Для построения выкройки в масштабе 1:4 потребуется линейка закройщика (масштабная линейка) (Рис.1).

Рисунок 1. Линейка закройщика.

Выкройку удобнее всего строить на миллиметровой бумаге или тетради в клеточку

Для построения вогнутых линий используют лекало (Рис.2).

Рисунок 2. Лекало.

Определитесь с прибавкой на свободу облегания.

Прибавка на свободу облегания – количество см, которое нужно прибавить к мерке полуобхвата груди/бедер/талии. Прибавка бывает положительной и отрицательной. Величина прибавки зависит от выбранной модели, пряжи, плотности узора. Чем меньше прибавка, тем плотнее будет изделие облегать фигуру. Если вяжите топ с плотным облеганием, то прибавка может быть отрицательной. Прибавка при вязании жакета или пальто из толстой пряжи до +10 см.

Стандартная прибавка на свободу облегания +2, +3 см.

В данной инструкции приведен пример построения выкройки с прибавкой на свободу облегания +3 см. То есть 3 см прибавляем к мерке полуобхвата груди ПОг: 1 см прибавляем к мерке ПОг со стороны спинки и 2 см прибавляем к мерке ПОг со стороны переда. Если прибавка на свободу облегания 6 см, то с одной стороны спинки прибавьте 2 см, а со стороны переда 4 см. Итого: с одной стороны изделия прибавка будет 6 см, с двух сторон – 12 см.

Ниже: описание построения базовой выкройки, поэтому строить будем до линии бедер, а не до линии низа изделия.

Построение выкройки для всех размеров аналогично данному описанию. Успешное построение выкройки зависит от точности снятых мерок.

В инструкции дано описание построения базовой выкройки. Горловина такой выкройки – «под горло», поэтому, скорее всего, Вы захотите её изменить. Для этого на готовой выкройке на одинаковом расстоянии от выреза горловины, прочертите новую линию горловины на выкройках переда и спинки.

Сложнее с изменением длины плечевого шва со стороны проймы. Укорачивая или удлиняя плечевой шов со стороны проймы, Вы изменяете длину проймы. Длина проймы и высота оката рукава связанны. Меняя длину проймы, Вы должны изменить и высоту оката рукава. И наоборот. Моделирование рукава в вязании – отдельная обширная тема. В рамках данной инструкции, я её не буду затрагивать.

Если вяжите изделие без рукавов или изделие с канвой по пройме, то Вы можете смело менять длину плечевого шва, уменьшать ширину переда или спинки, при этом, не забывая прочертить новую линию проймы. Например, при вязании майки, топика или жилетки.

Построение выкройки спинки.

Рисунок 3. Выкройка спинки

Проводим линию середины спинки АБ, равную сумме мерок Дст и ТБ.

От точек А и Б вправо проводим параллельные прямые АВ и ББ1 равные ПОг:2 +1см. (1 см – это прибавка на свободу облегания)

На прямой АБ отмечаем глубину проймы и линию талии. Линию на уровне глубины проймы ещё называют линией груди. От точки А вниз на расстоянии глубины проймы отмечаем точку Г. На прямой ВБ1 от точки В вниз на таком же расстоянии отмечаем точку Г1. Соединяем прямой точки Ги Г1 – это линия груди.

От точки А вниз на прямой АБ отмечаем точку Т на расстоянии мерки Дст. На прямой ВБ1 отмечаем на таком же расстоянии точку Т1. Точки Т и Т1 соединяем прямой – это линия талии.

Прямая Г1Б1 – линия бокового шва спинки.

Строим горловину спинки. На прямой АВ от точки А вправо отметьте точку А1 на расстоянии равном ПОш:3 +0,5см (Мартыненко)2[1]. Посчитайте разницу между Дст 1 и Дст. Эта величина равна высоте горловины. Высоту горловины можно рассчитать и по формуле: (ПОш:3+0,5)*0,4 (Мартыненко)3[2]. От т. А1 вверх на расстоянии высоты горловины отметьте точку А2. Соедините плавной вогнутой линией точки А и А2.

Строим линию плечевого скоса. Отмечаем на прямой АВ от т.А1 мерку длины плечевого скоса (Дп) – точка А3. От точки А3 вниз на расстоянии, рассчитанном по формуле "4 минус высота горловины" отмечаем точку А4. Соединяем А2 и А4 прямой.

Строим пройму спинки. От точки А4 опускаем вниз перпендикуляр на линию груди (ГГ1).Отмечаем точку Г2. Прямую АГ делим пополам. От этой точки параллельно линии груди чертим прямую равную Шс:2 для изделий без свободы облегания для придания пройме округлого очертания. У изделий с припуском на свободу облегания к величине Шс:2 прибавляем величину припуска на свободу облегания. Соединяем вогнутой линией точки Г1 и А4 через точку окончания линии ширины спины. Я в выкройке не учитываю мерку ширины спины. В верхней части спинку изделия я вяжу прямо, то есть вывязываю только пройму.

На линии бедер ББ1 отметьте точку Б2. ББ2= ПОб:2. Точка Б2 может совпасть с точкой Б1. Вы можете учитывать или не учитывать в данной мерке припуск на свободу облегания.

Для создания изделия с приталенным силуэтом отметьте точку Т2 на линии талии ТТ1 на расстоянии 2 см от точки Т1. Соедините точки Г1 и Т2 прямой линией и точки Т2 и Б2 вогнутой. Прямые Г1Т2Б2 – линия бокового шва приталенного силуэта.

Выкройка спинки готова.

Построение выкройки переда.

Рисунок 4. Выкройка переда

Проводим линию середины переда АБ, равную сумме мерок Дст и ТБ.

От точек А и Б вправо проводим параллельные прямые АВ и ББ1 равные ПОг:2 +2см. (2 см – это прибавка на свободу облегания)

Отмечаем глубину проймы и линию талии. От точки А вниз на расстоянии глубины проймы отмечаем точку Г. От точки А вниз на расстоянии мерки Дст отмечаем точку Т. Из точек Г и Т опускаем перпендикуляры на прямую ВБ1. Точки пересечения с прямой ВБ1 – Г1 и Т1. Прямая ГГ1 – линия груди, прямая ТТ1 – линия талии. Прямая Г1Б1 – линия бокового шва переда.

Строим горловину переда. На прямой АВ откладываем на расстоянии ПОш:3+0,5 точку А1. От точки А вниз по прямой АГ откладываем на расстоянии ПОш:3+1,5 см точку А2. Точки А2 и А1 соединяем вогнутой линией.

Строим линию плечевого скоса. От точки А1 откладываем точку А3 на расстоянии равном мерке Дп. От точки А3 вниз на 2 см ниже точки А4 на выкройке спинки отмечаем новую точку А4.

Строим пройму переда. Из точки А4 вниз опускаем перпендикуляр на линию груди ГГ1. Точка пересечения с прямой ГГ1 – Г2. Прямую А4Г2 разделите пополам. Из этой точки опустите перпендикуляр на прямую АГ. На новой прямой от линии середины переда отметьте точку на расстоянии Шп:2 для изделий без свободы облегания. Для изделий с припуском на свободу облегания от прямой АГ вправо на расстоянии Шс:2 + припуск на свободу облегания отмечаем точку на уровне ширины переда. Соедините вогнутой линией Г1 и А4 через точку окончания линии ширины переда. При построении выкройки переда для джемперов, я не учитываю мерку ширины переда, как и в выкройке спинки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

0

Глубину проймы можно высчитать по формулам:

1

См. Библиографический список

2

См. Библиографический список