Переплет и реставрация книг

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТНЫХ КРЫШЕК

Прежде всего несколько слов о материалах, необходимых для изготовления переплетных крышек… Для переплетного дела используются бумага, картон, технические и текстильные ткани, бумага со специальными покрытиями, клеи.

Остановим свое внимание на материалах, идущих на покрытие переплетных крышек. Давно ушли в небытие такие традиционные переплетные материалы, как кожа и парча. Коленкор и ледерин в продаже не встретишь (даже в наборах для «Умелых рук»!). Зато научно-технический прогресс предлагает взамен материалов на тканой основе новые переплетные материалы с синтетическими покрытиями, которые и нарядны, и долговечны, и относительно дешевы, да и работать с ними довольно легко. В канцелярских магазинах «Школьник» и в магазинах «Сделай сам» бывают в продаже листы бумвинила размером 355 х 455 мм, причём выбор их по цветовой гамме и фактуре довольно широкий.

А если уж всё-таки возникли трудности с покровными материалами, можно попробовать переплетать, используя в качестве их обычные или моющиеся обои. Нe следует забывать и о том, что текстильный лоскут (ситец, сатин, «рогожка», цветные шелковые, шерстяные и штапельные ткани) – ценное подспорье в работе. Очень хорошо выглядят переплеты из простой бортовки. К тому же ее легко окрасить в любой цвет. Если же ткань тонкая или разреженная, через нее может проступать клей. В этом случае ткань дублируют бумагой: лист газетной бумаги смазывают клеем, и после того как клей несколько подсохнет, бумагу переносят на предварительно натянутый на доске лоскут ткани и тщательно притирают к нему.

В переплетных работах старых мастеров часто встречается в качестве покровного материала, а иногда и на форзацах красивая «мраморная» бумага. Не пытайтесь искать ее в магазинах, а попробуйте сделать самостоятельно. Для этого понадобятся масляные краски для художественных работ тех оттенков, сочетание которых вы хотите увидеть в готовой продукции, а также растворители или разбавители для этих красок (бензин, керосин, скипидар, «Разбавитель № 2», или уайт-спирит и др.). Каждую из красок разбавляют до жидкого состояния одним из имеющихся разбавителей и набрызгивают на поверхность воды так, чтобы краски максимально покрыли поверхность воды. Затем, взяв лист бумаги за противоположные узкие стороны, аккуратно опустите его на поверхность воды, начиная с одного края и следя за тем, чтобы между бумагой и водой не оставалось воздушных пузырей. После того как весь лист ляжет на воду, осторожно извлеките его из воды (рис. 1.7) и просушите на газете или на растянутой бечевке окрашенной стороной вверх. Для фиксация краски и придания глянца высохшую бумагу желательно покрыть слоем жидкого крахмального клейстера и после просушки отгладить горячим утюгом.

Самые большие сложности всегда возникают с приобретением переплетного картона. Обычно для изготовления переплетных крышек применяют картон толщиной 1–2 мм, а в продаже его, как правило, не бывает. Приходится комбинировать, то есть склеивать до нужной толщины и жесткости куски полукартона от различных коробок, использовать старые переплетные крышки или поступать так, как это делали издавна мастера переплетного дела – клеить картон из газет.

Единственное, о чем следует помнить: качественный картон получится, если при склеивании листов газеты в многослойный лист они будут чередоваться в зависимости от расположения в них волокон бумаги – продольного или поперечного. Практика получения такого картона показала, что для переплетных работ вполне достаточен лист, состоящий из 25–31 газетного листа. В качестве клея следует использовать крахмальный клейстер или обойный клей КМЦ.

Рис. 17. Изготовление «мраморной» бумаги: 1 – лист бумаги; 2 – кювета с водой; 3 – краска на водной поверхности

Склеенные газетные листы тщательно просушивают под прессом, прокладывая между листами картона сухие газеты.

Пересушить картон ие бойтесь; недосушенный картом обязательно покоробится!

Неплохие результаты дает и изготовление картона из обычных обоев. Техпология получения листа картона здесь такая же, однако число листов обойной бумаги, необходимых для получения картона, меньше – oт 11 до 13.

И уж если речь пошла о технике склеивания, остановимся нa составах и рецептуре клеев, применяемых в переплетном деле.

Наиболее удачными из готовых клеев считают синтетические клеи IIВА (или ПВА – М) и КМЦ-Н. Клей ПВА (поливинилацетатцая эмульсия) – наилучший. В продаже он бывает в самой различной расфасовке: флаконы, тубы, баночки. Клей обладает всеми качествами, необходимыми при работе с бумагой. Быстрота высыхания (схватывание клея) – одно из главных его преимуществ перед другими клеями. При высыхании он превращается в прозрачную пленку, невидимую ни на бумаге белой или цветной, ни на переплетных материалах. Клей не имеет неприятного запаха, гигиеничен, нетоксичен и легко смывается с рук.

Следует помнить, что клей ПВA боится мороза! При длительном хранении в таре замечается расслоение клея: перед употреблением его следует перемешать. В случае загустевания клей ПВА можно разбавить водой, но делать это следует осторожно; лучшим учителем здесь может стать только практика переплетчика.

Клей КМЦ-Н применяется только при отсутствий клея ПВА, так как время высыхания его довольно значительно.

Клеи типа БФ, 88Н и другие находят ограниченное применение, главным образом при установке декоративных элементов оформления переплетов книг.

Д е к с т р и н в продаже бывает редко, а готовить его в домашних условиях из крахмала нет особого смысла, хотя его клеющие свойства несколько лучше, чем у крахмального клейстера.

Клеи и з р ж а н о й и п ш е н и ч н о й м у к и даже при полном соблюдении рецептуры и режимов приготовления будут иметь разные клеющие свойства из-за нестабильного содержания клейковины в муке.

К л е й с т е р варят из крахмала: 1 чайную ложку крахмала разводят в 100 мл холодной воды и при помешивании доводят до кипения. Помните, горячим клейстером работать нельзя!

И наконец, с т о л я р н ы й к л е й (костный), который выпускается в плитках и гранулах. Чем прозрачнее и светлее купленный исходный продукт, тем лучше будет сваренный из него клей. Варить клей следует в клеянке – банке для клея, нагреваемой на водяной бане (в банке с кипящей водой).

За сутки до употребления гранулы или разбитую на куски плитку клея заливают водой в клеянке так, чтобы вода покрыла куски клея. Разбухший клей доводят до кондиции на водяной бане при непрерывном помешивании до тех пор, пока он не превратится в густую однородную массу. Клей должен стекать с палочки непрерывной струйкой, а не падать каплями или тянуться. Если клей загустел – в него добавляют воды, жидкий клей – уваривают. Столярный клей очень быстро схватывается, работать им следует в горячем состоянии.

Классический клей – клейстер (столярный и мучной), конечно же, может заменить какой-либо синтетический, но клейстер весьма по вкусу бытовым насекомым и грызунам, поражается он и бактериями. Поэтому, применяя клейстер, не забывайте и об этом его качестве.

Для книг, выпускаемых промышленным способом, ГОСТ предусматривает девять типов о б л о ж е к и п е р е п л е т н ы х к р ы ш е к. Фантазия же книголюбов неограниченна. Самая простая и самая доступная конструкция – цельнокрытая.

Перед тем как делать обложку снимают размеры с книжного блока, в мм: L – высота, В — ширина от кромки корешка до бокового обреза, D – длина дуги кругленого корешка или толщина книжного блока при прямом корешке. Учтите, что для сохранности блока и создания нормальных условий его вентиляции в шкафах края крышек переплета (канты) должны выступать за пределы блока на 3 мм. Определив размеры блока, заготавливают две картонные сторонки толщиной до 2 мм размерами (L + 6) х В мм, а из плотной бумаги (чертежный ватман) вырезают полоску отстава размерами (L + 6) х (D + 2 мм).

Разложив на переплетном покровном материале вырезанные заготовки с соблюдением размеров, указанных на рис. 18, обводят карандашом все детали переплета, наносят флейцем клей на материал и аккуратно приклеивают сторонки и отстав. Смазанные клеем полоски припуска покровного материала загибают на внутренние стороны переплетных крышек в следующей последовательности: загибают и подклеивают боковые клапаны, притирают их косточкой и тщательно прорабатывают материал на уголках крышек, а затем обрабатывают верхний и нижний клапаны материала, также тщательно притирая их косточкой.

Р и с. 18. Изготовление цельнокрылых переплетных крышек; 1 – картонные сторонки; 2 – отстав; 3 – покровный материал

Проверив качество приклейки покровного материала к крышкам и отставу с лицевой стороны (морщины и складки следует разгладить косточкой), готовый полуфабрикат сушат под прессом.

Ну а если в обрезках остались различные переплетные материалы, не спешите их выбрасывать. Попробуйте их использовать для выполнения переплета «под старину», то есть составного переплета с уголками.

Крышки такого переплета делают из двух слоев картона каждую. Внутренняя сторона каждой крышки будет из толстого, а наружная – из тонкого картона (рис.19). Нужно только постараться изготовить эти сторонки так, чтобы после их сборки, то есть приклейки всех элементов внешних частей сторонок, между этими элементами оставались канавки шириной 1–1,5 мм.

Рис. 19. Последовательность изготовления составного переплета

Для оклейки у г о л к о в к р ы ш е к п е р е п л е т а берут такой же материал, как и для изготовления корешка переплета. Размер уголковых косынок покровного материала таков, что косынки на 5 мм заходят за границы канавок, идущих вдоль уголков крышек. Сразу же после приклейки косынок на наружную часть крышек отформовывают косточкой канавку, тщательно притирают выступающие за границы крышек края материала, после чего приклеивают припуски косынок к обратным сторонам переплетных крышек (как при изготовлении цельнокрытого переплета). После выкраивают полосу покровного материала для изготовления корешковой части переплета; длина полосы на 25–30 мм больше высоты переплетной крышки, а ширина ее на 15–20 мм больше расстояния L. Эта полоса наклеивается на отстав и прикорешковые части крышек, притирается, после чего формуются канавки на крышках и к внутренней части, собираемого переплета приклеивают припуски полосы. Далее из переплетного покровного материала, сочетающегося по цвету и фактуре с уже наклеенным на крышки, выкраивают два куска для оклейки оставшихся частей сторонок переплета. Их размеры должны быть такими, чтобы при наклейке на сторонки они на 2 мм своими краями не доходили до внутренних границ канавок на крышках переплета. Припуски для приклейки материала к обратной стороне крышек такие же, как и при выполнении цельнокрытого переплета.

Тот, кто держал в руках книга, сработанные старыми переплетчиками, обращал внимание на г р е б е ш к о в ы е в ы с т у п ы на корешке («б и н т ы»), служащие не только для украшения корешка, но и для его упрочнения. Кроме того, они были нужны и для маскировки шитья книжного блока на шнуры при переплете книг в кожу. Изготовить корешок с «бинтами» не представляет больших трудностей. На наружной части отстава намечают в требуемых местах параллельные линии, вдоль которых приклеиваются полоски картона или толстой кожи толщиной 2–3 мм После тщательного просушивания мест склейки концы полосок обрезают по ширине отстава, сводят на нет с краями отстава и надфилем или наждачной бумагой прошлифовывают полоски, придав им горбообразную форму. После оклейки корешковой части переплета покровным материалом, «бинты» обжимают пальцами и косточкой, следя за тем, чтобы покровной материал без складок и морщин лег на отстав. Отделка «бинтов» на корешках, выполненных из лодерина или бумвинила, требует применения специального инструмента – подогретого гладильника (полированная металлическая пластинка-утюжок), сделанного на манер косточки.

ВКЛЕЙКА БЛОКА В ПЕРЕПЛЕТ

Изготовление книги завершается вклейкой блока в переплет. Прежде всего убедитесь, что крышка переплета соответствует размерам блока. С этой целью блок вкладывают в переплет и осматривают книгу: со всех сторон блока канты крышек должны одинаково выступать за его пределы, а корешок – плотно прилегать к корешковой части блока.

После примерки крышку кладут на мягкую подстилку лицевой стороной вниз и косточкой придают отставу закругленную форму. Эту же операцию можно выполнить, изгибая корешок на ребре крышка стола.

При вклеивании блока в переплетные крышки работы обычно ведут в следующей последовательности: смазывают клеем на переплете места между отставом и сторонками (расстав); наносят узкие полоски клея на прикорешковые части блока; вкладывают блок в крышки так, чтобы от корешковой части блока до отстава образовался зазор около 1 мм.

Убедившись в том, что канты переплета равномерно выступают за пределы блока, проводят косточкой по рубчику и зажимают книгу в тисках. Можно в канавки рубчиков или заложить прутки из проволоки (спицы), или воспользоваться специальными зажимными досками, конструкция которых представлена на рис. 20.

Через несколько минут раскрывают распрессованный блок и, если книга по сгибу форзаца раскрывается без натяга, приступают к заключительной операции по вклейке блока. Если же форзац натягивается, то во избежание его разрыва приходится расклеивать и вновь приклеивать корешковые части переплета и блока, сместив крышки так, чтобы рубчик вместе со сгибом форзаца создавал гибкий шарнир.

Чтобы не испачкать клеем блок, между листами форзаца вкладывают лист вощеной бумаги или полиэтиленовые пленки. Отвернув полуфорзац от крышки, его смазывают клеем, затем закрывают крышку, прижав ее к листу форзаца, и сразу же открывают ее. Пригладив форзац косточкой к сторопке, удаляют все складки и морщины. Точно так же поступают и со второй сторонкой переплетной крышка, после чего запрессовывают книгу для окончательной просушки.

Рис. 20. Зажимные доски для формовки рубчика: 1 – отстав; 1 – марля; 3 – рубчик; 4 – тетрадь с форзацем; 5 – картонная сторонка; 6 – покровный материал

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТА

«Один молодой писатель… собирал книги нашего советского времени. Собирал хорошо.

Но он не знал многого.

Он срывал старые обложки, на которых были напечатаны дополнительные сведения… и сам переплетал книги в ситцевые переплеты одной краски.

Полки были красивы, но обложки пропали.

Надо помнить, что книга должна оставаться по возможности со всеми надписями на ней.

Не надо вмешиваться в жизнь книги».

Эти слова Виктора Шкловского следует помнить всем начинающим, да и многим профессиональным переплетчикам!

И уж если вы своими руками решили дать книге вторую жизнь, то постарайтесь это сделать с минимальными для книга потерями.

Лучше всего сохранить типографскую обложку с корешком и аккуратно наклеить их на сторонки и корешок переплета. Если вы хотите, чтобы «родная» обложка не истерлась со временем, постарайтесь убрать ее под форзац, приклеив ее во время изготовления книжного блока перед титульным листом.

Имея определенные навыки в написании шрифтов, можно самому сделать надписи на переплетах книг подходящими красками при помощи пера и кисти. Но не каждому дано быть художником или шрифтовиком.

В этом случае обычно пользуются имеющимися в продаже шрифтовыми трафаретами различных размеров. Единственное, на что придется обратить особое внимание, – это возможность взаимодействия между материалами трафарета и компонентами краски для выполнения надписи. Надежнее всего сделать трафарет с определенным текстом из полоски бумвинила и при помощи резинового клея приклеить его на то место, где необходимо выполнить надпись. Подобная мера даст возможность сделать одинаковые надписи на однотипных томах (например, на годовых комплектах журналов) и предохранит переплет от возможных затеков краски под трафарет. После снятия такого трафарета с переплета остатки резинового клея легко удаляются резинкой для стирания карандаша.

Наконец, существует еще одна возможность высококачественного и быстрого оформления надписей на переплетах книг, если под рукой имеется «моментальный шрифт», выпускаемый на листах прозрачного или полупрозрачного материала. Знаки и символы сходят с листа на любую ровную поверхность при проглаживании их с небольшим нажимом (например, пишущим узлом шариковой авторучки или косточкой) и надежно приклеиваются к ватману, коже, кожзаменителям…

Нанесенную таким шрифтом надпись желательно зафиксировать, покрыв ее бесцветным цапон-лаком из пульверизатора или при помощи поролонового тампона.

Для получения золотого или серебряного тиснения, выполняемого в типографиях на позолоченых прессах с подогревом, в любительских условиях можно рекомендовать прежде всего бесштамповый способ «горячего письма» с использованием отходов переплетной фольги. Правда, не всюду можно приобрести такую фольгу, но можно сделать ее подобие своими руками.

В качестве подложки берут обыкновенную чертежную кальку для туши. Готовят смесь, состоящую из парафина (или воска) и скипидара, взятых в соотношении 9:1 (по массе), и на водяной бане нагревают ее до расплавления. В процессе нагрева состав тщательно перемешивают. Готовую смесь широким мягким флейцем наносят на поверхность подложки, после чего ее припудривают «бронзовой» или «серебряной» пудрой, которая продается в хозяйственных магазинах. После нанесения пудры подложку слегка подогревают, в результате чего пудра пристает к вощеной поверхности. Убедившись в том, что покрытие пудрой не имеет просветов (в противном случае следует повторить припудривание), прикатывают резиновым валиком верхний слой и удаляют избыток пудры кистью – красящий слой готов. Теперь необходимо создать клеевой слой. Из пульверизатора поверх слоя наносят слой лака для волос – он вполне пригоден для замены шеллака, который рекомендуется в ряде книг по переплетному делу. Подобная «фольга» дает практически такие же результаты в работе, как и фольга фабричного производства.

Можно значительно разнообразить палитру красок для тиснения, если вместо металлической пудры использовать темперные поливинилацетатные краски, нанося их кистью на вощеную поверхность кальки и просушивая на воздухе нанесенное покрытие. Годится и масляная краска, которую наносят на кальку, предварительно смешав с расплавленным воском. Акварельные и гуашевые краски перед помещением их на подложку смешивают с предварительно взбитым и отстоявшимся яичным белком.

Для получения качественных оттисков с использованием переплетной фольги методом «горячего письма» потребуется какой-либо прибор для выжигания по дереву, продающийся в магазинах «Детский мир».

Так как процесс переноса красочного слоя фольги на материалы требует температуры 100–140° С, а «термоперо» (так условимся называть рабочую часть электровыжигательного прибора) нагревается до более высокой температуры, рекомендуется включать электровыжигатель в сеть через трансформатор, понижающий напряжение сети вдвое, а ручку регулятора нагрева прибора для выжигания выводить в положение, соответствующее минимальной температуре термопера.

Подготовив прибор, фольгу кладут на переплетный материал и равномерно проводят по ней нагретым термопером прибора. Степень нажима термопера определяется опытным путем. Клеевой слой фольги прочно удержит краску или металл, перешедшие на переплетный материал с фольги. Качество пробного штриха, конечно, будет зависеть от температуры термопера, степени нажима, скорости и равномерности его перемещения по фольге.

Чтобы облегчить изготовление того или иного оттиска, необходимые надпись или рисунок предварительно делают на кальке, затем накладывают кальку на фольгу и уже через нее копируют на переплетный материал соответствующее изображение.

Рис. 21. Термоперо для выполнения надписей с использованием фольги: 1 – нагревательный элемент; 2 – трубчатые контакты; 3 – державка; 4 – провод для подключения к трансформатору

Пользоваться стандартным термопером из комплекта электровыжигателя неудобно. Лучше для «горячего письма» сделать специальную рабочую головку, конструкция которой показана на рис. 21. Сам рабочий инструмент головки желательно изготовить из нихромовой проволоки диаметром 0,6 мм или из проволоки из нержавеющей стали такого же диаметра (последний вариант более предпочтителен, так как поверхность такого термопера со временем не окисляется). Для получения линий разной толщины изготовим несколько термоперьев, отличающихся по форме, с различными зазорами между проводниками, образующими петлю. Длина проволоки, из которой следует изготовить термоперо, составляет 40–50 мм. Во избежание замыкания между проводниками петли вкладывают слюдяную прокладку или стеклянную бусинку. Для удобства работы с термопером размеры его державки лучше уменьшить по сравнению с заводскими и сделать ее из теплостойкой пластмассы или э лектрокерамики (керамическая двухканальная соломка).