Магия Африки. Приключения. Чудеса. Размышления

Глава 4. Страсти черной Замбии

На берегах Замбези. Шестиметровый гигант. Человек – паразит планеты. Гибель итальянца. «Калашников» для пограничника. Змея под палаткой

Самое сильное впечатление от прошедшей ночи оставил не холод, хотя температура воздуха была явно ниже нуля и потому, чтобы согреться, мы не раз покидали холодные спальники, выбегали из палаток и бегали вокруг нашей, спокойно спящей машины. Но зато, мы невольно побывали в гигантском природном планетарии южного полушария…

Представьте себе, что вы стоите в полнейшей темноте на абсолютно плоской и пустой поверхности, а точнее на некой точке многомерного пространства. Сверху вас накрывает небесный купол с белым шаром огромной, полной луны и мириадами других, разнокалиберных светил. Но света от них нет, а потому нет и никаких теней на земле.

Нет и привычного мерцания-дрожания звезд. Это просто ярко-белые точки и кругляшки, будто нарисованные на черном фоне со всех сторон от вас, до самого горизонта. А так как земли под вашими ногами, из-за полного мрака абсолютно не видно, кажется будто сами вы тоже находитесь на небе, а точнее – в небе, среди этих звезд и планет, а может быть даже являетесь одной из них. Эффект усиливается звенящей, закладывающей уши тишиной, которая царит в пространстве ночи. И если долго смотреть вверх, начинает казаться, что все, что есть вокруг вас – тихо вращается временем небесных часов вокруг некой точки… и точка эта – вы сами и есть…

Так что те уютоманы, кто в своих теплых спальниках сладко проспал эту холодную ночь в Калахари, так и не узнали, что значит почувствовать себя значимой частицей Вселенной и это весьма печально…

Дело даже не в наших попутчиках-сонях. Человек вообще перестал смотреть на небо так, как умел смотреть на него когда-то в прошлом… То ли свет электричества ему глаза застит, гася свет звёзд, то ли успехи цивилизации не дают возможности оторвать голову от земных проблем, то ли пропало само желание узнать – что там, далеко-далеко вверху над нами…

Нет, конечно же есть астрономы, есть космонавты… Но тысячелетия назад на небо смотрел каждый человек, а ныне – лишь горстка специалистов…

– Отчего это так? От равнодушия к познанию нового и угасания романтики открытий? От поглотивших нас забот и тяжкого ярма потребительской суеты?..

Мне вот думается, что практичный человек нашего времени перестал мечтать и думать о небе только потому, что понял: он никогда так и не узнает, что там, во мраке Космоса. Ни он не узнает при своей жизни, ни его потомки никогда не узнают этого. Да, они, вполне вероятно, освоят Луну и, возможно-таки слетают на Марс с Венерой. Но ни один, даже самый учёный человек, ни сейчас, ни в самом далёком будущем никогда до конца не поймёт, каким образом устроено Мироздание и есть ли пределы у Космоса. И всё потому, что подобные сведения лежат выше границ познания человека с планеты Земля. Так что даже лучшие из нас ныне логично считают, что куда правильнее будет потратить свою короткую жизнь на изучение самого себя и собственное развитие, чем на бесплодные попытки объять необъятное… Ну да Бог им судья…

Общий подъем в пять часов утра. Пьем чай с джемом и трогаемся в путь. Держим примерный курс на восток, чтобы в конце-концов выбраться из песков на трассу. В Африке, как быстро и резко темнеет в восемнадцать часов, так же, почти внезапно, в семь утра становится светло. Бесконечные пески лежат со всех сторон. Глядя на них, невольно думаешь о том, что может ожидать Африку. Ведь навстречу пустыне Калахари с севера континента неумолимо движется не менее могучая Сахара. Между ними остается все меньше и меньше «зеленой» земли, и во многом тут повинен человек…

Да разве только тут умирает жизнь планеты, разве в других её территориях не так видны пагубные для природы следы бездумного оцивилизовывания нами родной планеты!..

Да, как ни печально, но осознав свое превосходство над братьями меньшими – возгордился человек. Назвал этот мир – царством, себя объявил его царём, а всех остальных – своими подданными. Набравшись сил, расселившись по всей Земле, овладев науками, стал, себе на потребу, поворачивать реки, осушать болота, вырубать леса, закатывать асфальтом васильковые поляны, убивать жизнь в собственно же доме…

Подумайте сами: ведь за всю свою историю люди, по сути, не сделали для своей планеты ничего хорошего! Всё делалось только для себя, для развития своего индивидуума и «прогресса» своего общества. Всё, чем гордится человечество, вся созданная им инфраструктура (города и дороги, заводы и электростанции, рудники, шахты и нефтевышки) – всё это делалось человечеством исключительно ради своих интересов, не принимая во внимание тот вред планете, что необдуманно причинялся везде и всегда…

Знаете ли вы, что подземные ядерные испытания, разрывавшие тело Земли, привели к значительным «проседаниям» обширных участков дна Индийского и Тихого Океанов? Что глобальное потепление, связанное с парниковым эффектом, привело к существенному повышению температуры океанических вод по экватору и резкому изменению соотношения количества льда на полюсах. Ведь в Арктике ежегодно тает до 100 млн. тонн льда, в результате чего толщина его за последние 50 лет уменьшилась с трех до полутора метров, а в Антарктиде, покрывающий её ледник растёт на полмиллиарда тонн льда в год и уже превысил в толщину пять километров! К чему это может привести?.. Не кувыркнется ли наша планета в пространстве?..

Известно ли вам, что ежегодно исчезают 73 тысячи квадратных метров лесов, а лесные пожары неуклонно изменяют состав земной атмосферы. Ведь при сгорании только одного гектара леса, в неё выделяется около 500 тонн углекислого газа!.. Слышали ли, что промышленность человека истончила уже озоновое покрывало Земли на 20—30% от нормы и этот губительный для нас процесс лишь усиливается!..

Воистину, кто-то ужасный и пакостный методично лишает человечество разума и оно уже не ведает, что творит. Не задумываясь о последствиях, оно методично убивает не только мать-планету, но и всё живое на ней. Ведь ежегодно каждая десятая крупнейшая в мире река пересыхает и за два последних десятилетия количество пресноводных рыб снизилось на 50 процентов…

Средиземное Море мертво на 85%, Черное на 90%, а Азов и Каспий вообще исчезнут, лет через десять. Более 30 процентов земноводных, 23 процента млекопитающих и 12 процентов птиц, проживающих сейчас на Земле, находятся под угрозой исчезновения.

Красная книга переиздаётся каждый год: 50 лет назад на Земле существовало около 30 млн. различных видов биологических существ, а сейчас менее 14 млн. Кажется просто невероятным тот факт, что уже в двадцатом веке на планете каждый день исчезал один биологический вид жизни! Согласитесь – это начало неизбежной планетарной катастрофы… И причина его – человек!…

Обуреваемые жаждой наживы, увязнув в тисках порочного культа потребления, мы даже не способны осознать, что сами порождаем бурю, которая может нас же снести во мрак истории; что своими же руками мы можем извести себя – как вид, на этой планете.

Отчетливые признаки возможной планетарной катастрофы, появившиеся в конце прошлого века, лишь набирают силу в веке нынешнем. Вспомните, с первых лет нового тысячелетия стали отмечаться резкие изменения в привычной погоде на нашей планете. Как пел Высоцкий: «И там, где полюс был – там тропики, а где Нью-Йорк – Нахичевань». Но капризы погоды были лишь цветочками. На нашу планету буквально обрушились нарастающие волны природных катаклизмов. Катастрофические наводнения в странах Европы и Азии, опустошающие ураганы на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в обеих Америках, испепеляющие пожары на четырёх континентах Земли, разрушительные землетрясения и свирепое цунами, слизнувшее в считанные минуты полмиллиона людей. И нет этому конца. И всё чаще и громче планета кричит нам – остановитесь!..

Подумать только: за последние три года число глобальных природных катастроф увеличилось более чем в 2 раза! Страшно сказать, но буквально через каждые пять дней в мире, то там, то тут силы природы буквально вскипают в ярости, обрушиваясь на человечество. Все ежедневные новости начинаются теперь с сообщений о природных катаклизмах и их жертвах! И мы уже начинаем привыкать к этим тревожным переменам в жизни, как привыкает к ситуации человек, ожидающий неминуемую казнь по приговору…

Планетарные катаклизмы, в свою очередь, влекут за собой изменения среды обитания, что неуклонно усиливает процессы уничтожения всей поверхностной биоты. Недавно я прочитал в докладе Межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам ЮНЕСКО, что Землю ожидает самая масштабная катастрофа за последние 10 млн лет. Около 1 млн видов ныне находятся под угрозой исчезновения, а для многих это произойдет уже в ближайшие десятилетия. В среднем исчезновение грозит 25% позвоночных и беспозвоночных наземных и водных животных, а также растений, примерно 40% земноводных, более чем трети морских млекопитающих, 33% кораллов, образующих морские рифы, и примерно 10% насекомых. Тут бы трубить нужно во все рупоры СМИ, но – тишина… Промелькнуло сообщение – и исчезло… А почему?.. Да потому, что оно мешает толстосумам набивать свои бездонные карманы…

А ведь не только мы с вами, но и они скоро будут икать от жажды и задыхаться от копоти. Это общая беда всего живого на планете и человечество тут – не исключение: ресурсы его жизнеобеспечения также стремительно падают. Эрозия почвы, исчезновение лесов, вымирание биологических видов – всё это последствия глобального изменения климата. В этих условиях природные ресурсы – вода, почва и чистый воздух – потребляются жителями планеты в 1,75 раза быстрее, чем они способны ныне восстанавливаться.

Международный аналитический центр Global Footprint Networ рассчитывает «Всемирный день экологического долга» – день, когда количество потребленных ресурсов превышает количество ресурсов, которые Земля способна возобновить в данном году. В 2020-м он наступил 29 июля – рекордно рано. С этого дня земляне начали жить «в долг». Кстати, в 2005—2017 годах Всемирный день экологического долга наступал в августе, в 1997—2004 – в сентябре, в 1979-м и 1986—1996 – в октябре, в 1973—1978 и 1980—1985 – в ноябре, в 1970—1972 – в декабре. А ведь после перехода некой критической точки в перерасходе ресурсов планеты, человечество может просто исчезнуть… И никакие деньги, должности и связи уже абсолютно никого не спасут…

Уффф… даже во рту стало сухо и горько от таких размышлений. Но как тут не думать, если до душевной боли жалко нашу голубую планету, её ромашки и ландыши, её стрекоз и медвежат… Всех жалко… и человека тоже жалко. Ведь какой замечательный был замысел: создать существо – РАЗУМНОЕ, существо, которое должно было стать помощником Творцу… Но, судя по всему – все у него получилось, как и хотел, все – кроме человека…

Грустные эти мысли не покидают все то время, что едем по пескам Калахари. К середине дня наконец-то выбираемся на магистраль и прибавляем ходу. Вдоль дороги появились зеленые кусты, затем курчавые деревья, и вот мы уже опять едем по бушу. Стали попадаться рощицы необычного дерева – мерулы. Сладкие плоды его созревают один раз в четыре года, когда лето особенно жаркое. При этом их сок начинает бродить, и плод превращается в натуральный сосуд с вином. Бесплатный хмельной напиток с удовольствием употребляют и люди, и слоны. Правда, – не за одним столом. И если на нетрезвого человека еще можно найти управу, то пьяные слоны очень опасны. К счастью, мерула не уродилась в этом году. Мы будем довольствоваться пивом, а слоны – колючками.

Въезжаем на территорию национального парка Чобе, названного так по имени реки – притока Замбези. До этой реки и тянется дикая, заповедная территория. Внезапно Брендон выключает двигатель и просит тишины. Машина медленно останавливается неподалеку от большого жирафа, который стоит прямо на дороге и ест листья ближайшего дерева. Через потолочный люк мы все быстро вылезаем на крышу трака и начинаем снимать красавца всей имеющейся в наличии фото и видеотехникой.

Ванесса лениво сообщает, что бывало немало случаев, когда жираф, стоящий на дороге, лягал копытами автомашину, которая хотела его объехать и серией ударов даже переворачивал её. Мы ей не верим, никуда не спешим и продолжаем щелкать камерами. В конце концов, утомленное нашим присутствием животное, так и не решившись лягнут нас, мирно уходит вглубь рощицы, чтобы спрятаться от назойливых гостей…

Вообще-то жирафы редко ходят в одиночку, а их стада могут достигать полусотни голов. Отдельные особи иногда позволяют себе переходить из стада в стадо, видимо, в поисках жирафьего счастья. Вот и этот, наверное, из таких ухажеров-ходоков. Кстати, приударяя за самкой, самцы дерутся между собой только головами, на которых имеются короткие, покрытые шерстью рожки. Они поочередно наносят друг-другу сильные боковые удары в голову и шею до полного нокаута. Но они никогда не добивают побежденного противника, не кусаются и не бьют ногами. Это серьезное оружие жирафы используют только для того, чтобы отгонять хищников, поскольку точным ударом ноги жираф может убить даже взрослого льва.

И не мудрено: рост крупного самца может достигать более шести метров, при весе до двух тонн. Добрая половина его роста приходится на голову и шею, а ведь та состоит всего из семи позвонков – столько же, сколько у человека или мыши. Вот такие чудеса…

А еще жирафы обладает цветным зрением, видимо, для того чтобы любоваться пятнистой раскраской друг друга. Хотя изредка встречаются чисто белые и даже черные особи. Длинный подвижный язык, достигающий тридцати сантиметров, позволяет им срывать зеленые листочки с самых верхушек деревьев, а вот для того, чтобы напиться, они вынуждены широко расставлять ноги да еще и сгибать их при этом в коленях. Отдыхают и спят жирафы почти всегда стоя, готовые убежать от хищников. Хоть ходят они иноходью, медленно и важно, но в беге могут достигать скорости в пятьдесят км в час, переходя при этом в галоп и делая прыжки до восьми метров длиной.

Рождается жираф с ростом до ста семидесяти сантиметров и весом до пятидесяти килограммов и может прожить до пятидесяти лет. Ну а закончу рассказ о нем пленительными стихами Николая Гумилева, к которым уже нечего добавить:

Ну а мы, наконец-то, уселись по местам и поехали дальше. Совсем скоро встретили могучего африканского слона, который с явной злобой, щурил на нас удивительно маленькие глазки, хлопал огромными растопыренными ушами и задирал вверх хобот, чтобы лучше показать свои толстенные, грозные бивни. А еще через час дорогу перебежал крупный серый бабуин, который явно спешил на важное собрание стаи и потому даже не счел нужным поглядеть в нашу сторону… У животных тоже не мало своих дел…

В Ботсване имеются пять заповедников и национальных парков, и сафари здесь пользуются все большей популярностью у туристов.

В Африке сейчас зима. Дожди закончились месяц назад, и русла небольших рек уже успели полностью высохнуть. Густая высокая трава стоит плотной желтой стеной, но некоторые из деревьев ещё сохранили свой зеленый наряд. А на подъезде к окрестностям реки Замбези стали часто попадаться даже цветущие деревья.

Машина въехала в небольшой пограничный городок на берегу реки. Здесь имеется прекрасная, но весьма дорогая гостиница и несколько туристических агентств. Чуть в сторонке в ряд выстроились местные представители индивидуальной трудовой деятельности. К вашим услугам и довольно недорого, предлагаются для сафари около десятка автомашин самых немыслимых конструкций. Водители наперебой расхваливают своих «антилоп-гну», заявляя, что только они знают, как договориться с местными львами, чтобы те вас не съели. Их хитрые физиономии – явное тому свидетельство…

Придорожные деревья будто яблоками усеяны круглыми гнездами красноклювых ткачиков. Эта небольшая птичка для Африки – что для России воробей. Кажется, что она живет везде. Местные жители даже называют этих птичек живой чумой, за манеру нападать на посевы и нещадно уничтожать урожай…

Это самый многочисленный вид здешних птиц, насчитывающий до десяти миллиардов особей! Самцы-ткачики строят гнезда из мелких веточек. Каждый из них – многоженец и может иметь до десятка таких гнезд. Самочки же оформляют интерьер гнезда, используя для этого пух птиц, пушинки семян и шерсть животных. Иногда, самые «крутые» альфа-самцы строят для своих самок общее гнездо, представляющее из себя гигантский ком, сплетенный из веточек и сухой травы и достигающий в диаметре до шести-семи метров. Часто дерево не выдерживает веса этого семейного общежития и ломается под ним. Такого большого гнезда на окрестных деревьях мы, правда, не нашли и потому спустились к самой реке.

Великая африканская река, мать знаменитого водопада Виктория, Замбези, занимает четвертое место по длине на этом материке после Нила, Конго и Нигера. Протяженность ее от истока до русла составляет две тысячи семьсот километров. Выше водопада, где мы сейчас находимся, ширина ее достигает пятисот метров. Течение воды тут ровное, но довольно быстрое. Низкие песчаные берега густо заросли сочной травой и высокими деревьями. Их живительную зелень река не отдает даже африканской зиме.

Грешили устроить ланч прямо на берегу. Брендон дежурно предупредил нас всех: к воде, ближе чем на пять метров – не подходить. В этих местах реки якобы обитает наибольшее количество крокодилов. А вот ниже, за водопадом, откуда мы начнём свой сплав на каноэ, – вроде бы безопаснее…

Заметив скептические усмешки на наших лицах, он сообщает, что именно тут, в конкретно данном месте, в прошлом году, на глазах у людей крокодил утащил под воду итальянского туриста, который решил ополоснуть в реке усталые ноги…

Шутить с жизнью расхотелось, и мы вняли заботливому совету фронт-мена. Тем более, что присмотревшись, многие действительно заметили двух пресмыкающихся, лежавших, словно большие бревна, в прибрежных кустах, метрах в тридцати от нашей поляны. Всех успокоила Ванесса, сказав, что на суше крокодил редко нападает на человека: он сыт и просто спит. А вот атакуя из воды, гигантский крокодил может стремительно выпрыгнуть даже на пять метров! Поверили, отодвинули лагерь с запасом – метров на десять и устроили перекус…

Границу с Замбией мы пересекаем у слияния рек Чобе и Замбези. Кстати, Замбези – пограничная река сразу для четырех стран. Практически в одном месте, примерно в тридцати километрах от водопада Виктория, здесь сходятся земли Ботсваны, Намибии, Замбии и Зимбабве. Вот и нам предстоит пересечь сегодня границу на небольшом речном пароме. Он представляет из себя длинную плоскую баржу с подъемными трапами для заезда транспорта и будкой капитана, расположенной на тонком трехметровом столбе и напоминающей милицейский «скворечник».

На берегу выстроилась длинная очередь из туристических джипов и большегрузных грузовиков-трейлеров. Затянутые брезентом стандартные кузова делают их похожими на военные «катюши», а вся переправа очень напоминает нашему бравому полковнику Володе фронтовую операцию. Он даже пытается дать несколько ценных указаний молодому паромщику в драных шортах и выцветшей майке с надписью «Forwar» на груди. Я же, как командир, склонившийся над картой, сижу за походным столиком и уже три часа пишу дневник, благо такая возможность появилась впервые за последние три дня. С нашей стороны никаких пограничников не видно, и потому мы спокойно снимаем на видео весь процесс. Главное – успеть переправиться до восемнадцати часов, после которых граница будет на сонном замке.

Последним на сегодня паромом мы благополучно переправились в Замбию. На берегу чернокожий пограничник, в камуфляже и со старым автоматом «Калашников», висящим на серой джутовой веревке вместо ремня, добродушно лопочет, не разрешая нам фотографировать местных рыбачков. Те ловили с берега обычными удочками, и у каждого уже было по полному ведру рыбы, похожей на наших карасей.

Полковник Володя сделал пограничнику замечание за плохое содержание оружия, взял у него номер и адрес воинской части и пообещал бойцу прислать новый автомат. Тот долго благодарил и на радостях разрешил нам фотографировать все, что хотим.

То, что Замбия – одна из беднейших стран, стало ясно сразу. Дороги вообще никакие: сплошные рытвины, да еще и залитые водой. Видимо, совсем недавно прошел сильный дождь. Вот вам и сухой сезон. Хотя в бассейне любой большой реки всегда свой климат.

Опять в полной темноте разбили лагерь прямо посреди буша. Мы с Юриком незаметно засунули под брезентовый пол Пашиной палатки длинную щетку от сломавшейся швабры. Тот полез стелить спальник, принял ее за змею и поднял переполох на весь лагерь. Но пока прибежал Брендон, мы сумели щетку вытащить и Паша был обвинен в пивных глюках. После ужина мы успешно повторили шутку. Снова вся команда сбежалась на вопли Паши, но на этот раз мы не успели вытащить щетку, и ее нашли. Паша быстро вычислил авторов розыгрыша, и только ноги да темнота спасли нас от разъяренного полковника, вооруженного той шваброй. Все повеселились на славу. Когда лагерь наконец затих, стал хорошо слышен низкий гул водопада. А ведь до Виктории от нас ещё более десяти километров!

Глава 5. Джамбо, «Макамба»!

Водопад Виктория: над ним и под ним. Прыжок в бездну. Послания от древних. Свидание с пришельцами. Лунная радуга. Дикие пляски на закате. Магия звука

Ранним утром мы переехали на территорию туристического кемпа «Макамба». Хотя жить здесь мы будем в своих палатках, но зато можем пользоваться душем с горячей водой и баром этого гостеприимного кемпа. А главное – здесь уже вовсю слышен непрерывный, грозный голос одного из чудес света. Именно он является главной целью нашей сегодняшней программы. Сначала – немного теории для вас…

Пальму первенства на Земле делят между собой несколько водопадов. Так, самым высоким является водопад Анхель (979 м), расположенный в Венесуэле. Самым широким в мире считается водопад Кхон на реке Меконг в джунглях Лаоса. При высоте 21 м ширина его достигает 10,8 км. Величайшими по среднегодовому расходу воды, составляющему 35 110 куб. м в сек., являются водопады Ливингстона на реке Конго, хотя их высота и не превышает 40 метров.

Водопад Виктория можно назвать наиболее гармонично сложенным: при ширине в 1 691 м и высоте до 120 м, он пропускает в сезон дождей 545 млн. литров воды в одну минуту! По своей же первозданной красоте ему нет равных.

«Мосио-Тунья» (гремящий дым) – так называет его племя батока, «Чон-гуэ» (место радуги) – такое имя дали водопаду в племени мата-беле. Счастливчик Д. Ливингстон первым из европейцев увидел и описал его в 1855 году. Участок реки Замбези, где непосредственно находится водопад, лежит на границе между Замбией и Зимбабве, то есть к нему можно подъехать с одной стороны от города Ливингстон, а с другой – от города Виктория Фолс. Местность, где мы находимся, ровная, лесистая, а река над водопадом – широкая и спокойная, с множеством уютных зеленых островов.

Незнающий местность, даже не поймет – что за грохот разносится почти на сорок километров окрест. А все дело в том, что реке здесь внезапно преграждает путь гигантская глубокая каменная щель, расположенная поперек ее русла. Туда и обрушивается вода со всего разбега. До противоположного края этой базальтовой трещины всего 27 м. Один ее конец глухо заперт, а другой переходит, в конце концов, в глубокое ущелье с отвесными стенами, куда и устремляется вода после своего свободного падения. Ширина ущелья ниже водопада не более шестидесяти метров, а длина достигает более шестидесяти километров, после чего река выходит из него на равнину и наконец успокаивается в озере – водохранилище Кариба. И вот теперь нам предстояло увидеть эту географическую фантазию природы своими глазами.

Не теряя времени, Брендон огласил весь список предлагавшихся тут нам, платных экскурсий и развлечений. Так пеший поход к водопаду будет стоить двадцать долларов, полет над ним на вертолете – восемьдесят, а на мотодельтаплане – пятьдесят долларов. Вечерний круиз по реке Замбези – двадцать пять, а умопомрачительный рафтинг по каньону – сто долларов США.

Как пелось в одной популярной песне – «только раз бывает в жизни встреча», и мы, естественно, хотели охватить все, что только можно успеть. Не повезло только мне. Я один хотел на рафтинг, потому что за плечами у меня основные пороги рек Карелии, сплавы по реке Катунь от Верхушечника до Манжерока, рафтинги по гималайским рекам северо-индийского штата Химчал-Прадеш. Но как оказалось, сплав на специальном плоту в каньоне водопада Виктория возможен только в период с августа по декабрь, когда уровень воды в нем минимальный. Тогда же здесь проводятся и официальные чемпионаты мира по рафтингу. Все остальное время года каньон живым не одолеть.