Богатый урожай из парника и теплиц

Теплицы могут различаться по размеру и форме, но принципиальное различие между ними заключается лишь в том, какая минимальная температура поддерживается внутри. Наиболее простой тип теплицы – неотапливаемый парник (холодный). В нем не предусмотрен дополнительный подогрев, зимой он промерзает. Однако весной в таком парнике почва днем нагревается солнцем, что позволяет продлить сезон роста растений. Как правило, в холодном парнике выращивают помидоры, ранние овощи, а также овощную и цветочную рассаду или укореняют черенки.

Неотапливаемый парник не пригоден для выращивания теплолюбивых растений, поэтому многие овощеводы и садоводы превращают его в прохладную или частично отапливаемую теплицу, в которой поддерживают зимой температуру 6–8 °C. Такая теплица пригодна для выращивания некоторых теплолюбивых растений.

Теплицы и парники бывают нескольких видов.

Теплица отдельно стоящая с двускатной крышей

Это классическая теплица с вертикальными стенками (рис. 1), нижняя незастекленная часть которой хорошо удерживает тепло. В такой теплице эффективно используется место. Если выращивается овощная рассада и культуры в мешках с питательной смесью, можно использовать вариант с рамами, застекленными только до уровня земли.

Пристенная теплица с односкатной крышей

Такую теплицу лучше всего возвести возле южной или западной стены дома (рис. 2), от которых она нагревается. Очень часто такая теплица имеет дверь, которая ведет в дом.

Пристенная теплица с двускатной крышей

В такой теплице больше света и воздуха, чем в предыдущем варианте (рис. 3). Она отлично подходит для выращивания винограда.

Теплица небольшого размера может иметь 6, 7 или 9 вертикальных граней (рис. 4). Подобные теплицы используют в основном для декорирования сооружений, располагают возле дома и оформляют растениями в горшках.

Единственным недостатком является то, что в такой теплице труднее поддерживать оптимальную температуру. Из-за округлой формы воздух в разных частях теплицы может чрезмерно нагреваться. Такая теплица должна иметь несколько форточек, чтобы ее было легче проветривать.

Голландская теплица

Теплица имеет боковые стенки, расширяющиеся к низу, и двускатную крышу (рис. 5). Такое сооружение светлее и теплее, чем обычная теплица с двускатной крышей и отличается большей устойчивостью.

Арочная теплица

Такая теплица полностью застеклена, все рамы в ней соединены под тупым углом (рис. 6), по форме напоминает туннель арочного типа.

В собранном виде теплица с легкостью противостоит порывам ветра, благодаря чему практически полностью исключается возможность ее опрокидывания. Удобные двери, предусмотренные конструкцией, значительно облегчают использование сооружения. Однако в такой теплице достаточно трудно установить опоры для вьющихся и высоких растений.

Куполообразная теплица

Данную разновидность уместно использовать на открытом месте, поскольку конструкция более устойчива к порывам ветра, чем обычные теплицы. Благодаря многоугольным стеклам обеспечивается великолепное освещение (рис. 7). Конструкция особенно эффектна снаружи, возвышаясь над заснеженным участком куполом живой зелени и цветов.

Основным недостатком такого сооружения является невозможность выращивания в нем высоких растений. Теплица скорее декоративна, нежели функциональна.

Мини-теплица

Мини-теплица прекрасно подходит для размещения небольшого количества растений.

Такой вариант теплицы хорошо подходит для ограниченных пространств, поскольку имеет множество вариаций по длине, ширине и высоте (рис. 8). Кроме того, существуют также изолированный и колесный варианты. Сооружение может быть покрыто стеклом или пластиком и обычно имеет алюминиевый каркас. Располагать теплицу следует лицевой частью на юго-восток или юго-запад для получения максимального освещения. Полки и помосты имеют разные размеры.

Доступ к растениям может быть затруднен, и все работы необходимо проводить, находясь снаружи. Резкие колебания температуры делают крайне желательным установку вентиляции.

Туннельная теплица

Мини-теплица предназначается для выращивания овощей на уровне земли, посаженных или непосредственно в почву, или в горшки и контейнеры.

Этот вид теплицы считается самым дешевым. Он представляет собой полиэтиленовую пленку, натянутую на металлические дуги (рис. 9).

Туннельные модели довольно легкие и транспортабельные, их используют на тех участках, где соблюдается севооборот культур.

Дверь обеспечивает достаточную вентиляцию, в частности в больших теплицах, открывающихся с обоих концов. Кроме того, в некоторых моделях предусмотрена возможность скатки боковых сторон.

Для покрытия парников и теплиц можно использовать пленку, стекло или сотовый поликарбонат. У каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы.

Стекло

Традиционный материал для покрытия теплиц – стекло. Оно отличается долговечностью Богатый урожай из парника и теплиц и высокой светопропускной способностью, а также обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако последнее качество этого материала может иметь и отрицательные последствия: воздух внутри теплицы быстро нагревается, что крайне негативно отражается на состоянии растений.

К недостаткам этого покрытия следует отнести и то, что процедура остекления – дело довольно трудоемкое. К тому же стекло является более тяжелым материалом, чем пленка. Поэтому каркас под стекло должен быть прочным, а для его изготовления необходимы более дорогостоящие материалы.

Для остекления используют бесцветное прозрачное гладкое стекло толщиной не менее 5 мм. При выборе размера рам под стекло следует помнить, что чем они больше, тем больше будет света в теплице. Однако большие рамы хуже удерживают тепло и, следовательно, увеличивают расходы на обогрев отапливаемых теплиц.

Полиэтиленовая пленка

Главным преимуществом использования пленки является ее низкая стоимость и доступность. Но по долговечности пленка не может конкурировать со стеклом: ее придется менять каждые 2–4 года в зависимости от качества. Некоторые овощеводы сооружают комбинированные теплицы: крыши покрывают пленкой, а боковые стены остекляют. Пленка отличается хорошей светопропускной способностью, причем она хорошо рассеивает свет, обеспечивая более равномерное освещение растений внутри теплицы. К сожалению, под воздействием солнечных лучей пленка быстро изнашивается и снижает свою светопроницаемость. К тому же на внутренней стороне пленки часто образуется конденсат, на который налипают пыль и грязь, способствующие распространению болезней растений. У многих садоводов пользуются популярностью пленочные туннельного типа. Такие теплицы можно купить готовыми или сделать самостоятельно. В качестве каркаса чаще всего используют изогнутые в виде дуги трубы, покрытые антикоррозийной краской.

С целью улучшения светового режима пленочных защитных сооружений в ряде стран внутреннюю сторону полиэтиленовой пленки опрыскивают специальным раствором, не дающим конденсированной воде задерживаться на ее внутренней поверхности.

В настоящее время появились и полимерные трубки для каркасов теплиц. Они очень легкие и удобные в работе, однако быстро деформируются от перепадов температуры и под воздействием ветра.

У пленки существует большой недостаток – она часто рвется в местах крепления к каркасу теплицы. К счастью, у большинства современных укрытий промышленного изготовления способы фиксации пленки достаточно усовершенствованы: пленка не портится и надежно крепится к каркасу.

Сотовый поликарбонат

В настоящее время на смену стеклу и пленке приходят современные покрытия из новых прозрачных полимерных материалов – такие, как листы, панели и плиты из поликарбоната.

Поликарбонат – твердый прозрачный пластик, прочность которого в 200 раз выше стекла при меньшем весе. Поликарбонатный лист состоит обычно из двух плоскостей, соединенных между собой продольными ребрами жесткости. Они позволяют листу противостоять снегу, граду или сильному ветру, распределяя нагрузку равномерно по всей площади листа.

Благодаря своей конструкции поликарбонатные панели лучше рассеивают свет, чем стекло или пленка, обеспечивая равномерное освещение растений.

Жесткие ультрафиолетовые лучи, которые являются наиболее разрушительными для растений, практически не проходят через это покрытие. Поликарбонат отличается высокой ударопрочностью.

Хорошая гибкость поликарбонатных листов позволяет использовать их для изготовления теплиц туннельного или арочного типа. Листы легко обрабатываются обычными инструментами для дерева и металла и имеют легкий вес, что делает их удобными в работе. Поликарбонат прочнее и долговечнее стекла и пленки и не уступает им в светопропускной способности.

Способы обогрева парников и теплиц бывают естественными, биологическими и техническими. В зависимости от вида овощей, выращиваемых в защищенном грунте, оптимальная температура в теплице составляет днем 15–25 °C, а ночью на 5–8 °C меньше, чем днем. Высокая температура по ночам и в пасмурные дни провоцирует слишком быстрый рост зеленой массы растений, что приводит к снижению урожайности и качества плодов.

О необходимом уровне и способе обогрева следует подумать до постройки теплицы, потому что от этого часто зависит и решение о выборе вида теплицы.

Естественный обогрев (солнечный)

Основной составляющей естественного обогрева является парниковый эффект. Проходя через прозрачные покрытия (стекло, полиэтиленовую пленку и др.) и попадая внутрь, солнечные лучи нагревают сооружение. В солнечную погоду температурный уровень внутри теплицы или парника часто оказывается на 15 °C выше, чем температура воздуха за пределами сооружения. Это касается и температуры почвы. Она на 3–5 °C превышает температуру земляного слоя на открытом воздухе.

Существует много способов, позволяющих повысить и поддержать необходимый уровень температуры воздуха в теплице или парнике. Например, для создания пленочного укрытия, внутри которого хорошо сохраняется тепло, рекомендуется полиэтиленовую пленку укладывать на теплицу или парник в два слоя. При этом между слоями должно быть воздушное пространство шириной до 5 см.

В условиях средней полосы России теплицы без искусственного обогрева годятся для выращивания теплолюбивых культур примерно с середины весны и на протяжении лета. Для такого использования подходят теплицы любого типа. Поздней весной и летом солнечного света вполне достаточно, чтобы обходиться в таких сооружениях не только без отопления, но и без искусственного освещения.

Технический обогрев

Технический обогрев подходит для теплиц небольшого размера площадью около 15 м2. Для них, как правило, используют печное отопление.

Наиболее проста тепличная печь, состоящая из собственно печи, горизонтального дымохода (борова) и дымовой трубы.

Для предохранения растений от дыма, копоти и резкого колебания температуры топочное отверстие печи рекомендуется выводить в тамбур сооружения. Дымоход печи, проходящий под стеллажами, укладывают с постепенным завышением к трубе (не менее 1,5 см на 1 м длины дымохода) для лучшей тяги печи. При входе дымохода в дымовую трубу в нем обязательно оставляют вьюшечное отверстие для чистки и разжигания дымохода перед топкой печи при слабой тяге во время ненастной погоды. Расстояние между стеной теплицы, печью и дымоходом по существующим противопожарным правилам должно составлять не менее 25 см, минимальное расстояние от верха дымохода до стеллажа – не менее 15 см. После окончания кладки печи дымоход и трубу внутри теплицы следует побелить известью или мелом, что в дальнейшем помогает обнаружить трещины.

В теплице можно сделать и водяное отопление. Для этого в тамбуре устанавливают небольшой водонагревательный котел, работающий на дровах, угле, торфе или брикетах. Горячая вода из теплоносителя поступает в теплицу по трубе под ее коньком, с небольшим уклоном к концу, где распределяется по четырем трубам диаметром 5 см, идущим (по 2 трубы) под каждым из боковых стеллажей.

Для дополнительного обогрева вдоль стен теплицы устанавливают секции батарей, питающихся от горячей трубы, проходящей под коньком. Также под остекленной крышей оборудуют отбойники из 4–6 труб (по 2–3 трубы с каждой стороны) для обогрева стекла и таяния снега на крыше. При подходе к печи нагревательные трубы соединяются в одну гребенку с обратной трубой. Это достигается установкой на чердаке тамбура расширителя емкостью 25–30 л, соединенного с самой высокой частью питающей трубы, идущей под коньком теплицы.

Система наполняется водой через расширитель, снабженный сигнальной трубкой. Последняя контролирует наполнение системы водой. Водяное отопление имеет ряд преимуществ. При его наличии в помещении поддерживается более равномерная температура. В эксплуатации система водяного отопления более проста и не требует частого ремонта и переделок.

Для регулирования температуры все обогревательные приборы (батареи и отдельные трубы) должны быть снабжены вентилями, позволяющими включать и выключать их по мере надобности.

Также для отопления теплиц используют и электрическую энергию. При этом применяют электрокалориферы как дополнение к основному типу обогрева. Водяной и электрический обогрев очень сильно иссушает воздух и почву, поэтому в весенних теплицах водяное отопление применяется редко.

Биологический обогрев

Биологический обогрев основан на том, что при разложении органических материалов выделяется тепло, которого достаточно на весь период развития растений.

Кроме тепла, воздух теплиц и парников наполняется углекислым газом, необходимым для растений. Происходит также большое испарение, увлажняющее грунт, благодаря чему сокращается полив.

Классическим биотопливом с давних времен считается конский навоз, который очень быстро разогревается до температуры 60–70 °C и очень долго поддерживает оптимальную температуру в слое почвы. Однако для таких целей можно использовать и любой другой вид навоза: кроличий, коровий, овечий и т. д. Но по сравнению с конским разогреваются они медленнее, температура их горения ниже и тепло сохраняется не столь продолжительное время.

При использовании коровьего и свиного навоза рекомендуется к нему подмешивать резаную солому и другие материалы, дающие рыхлость.

Также для биотоплива отлично подходят древесные листья. В чистом виде они обеспечивают невысокую температуру и к ним лучше всего добавлять коровий или свиной навоз. Листья необходимо заготовить с осени – сложить их в штабель и сверху присыпать землей, чтобы они не разлетались. Как биотопливо применяют и слаборазложившийся торф, добавляя к нему до 20 % коровяка.

Хорошо подходит и солома после ее измельчения и увлажнения. Также пригодны и другие отходы – бумага, зола, кухонные отходы и т. д. Температура и скорость их разложения зависят от соотношения составных частей. Очень быстро разлагается мусор, в котором до 40% бумаги и тряпья. После перепревания он приобретает однородную консистенцию и хорошо рассыпается.

Если навоз или другое биотопливо заготавливается с осени, то ему необходимо обеспечить правильное хранение. Наиболее известен холодный способ хранения, так как он предохраняет биотопливо от излишнего перегрева. Навоз складывают в штабель высотой 2 м и уплотняют лопатами, чтобы не разлагался преждевременно. А чтобы защитить штабель от промерзания, его следует укрыть торфом, соломой, травой, листьями или опилками.

Для закладки в парник биотопливо необходимо предварительно разогреть. Для того чтобы быстрее разогреть навоз, в середину кучи негашеную известь, горячие камни или же разжигают костер и накрывают его листом железа. При появлении углей на лист железа следует набросать навоз, обязательно оставляя ход для тяги.

Разогретый навоз выделяет запах аммиака, а температура внутри кучи достигает 50–70 °C, в зависимости от вида биотоплива.

Перед тем как заполнить парник или теплицу, необходимо предварительно очистить их от снега. На дно парника или траншеи засыпают опилки, а при использовании коровьего и свиного навоза укладывают ветки слоем 10 см, тем самым улучшая тепловые условия.

При ранней закладке биотопливо в парник следует укладывать более рыхло: по краям – более холодный и соломистый навоз, в середину – более горячий, а сверху – снова холодный и соломистый. Полностью перепревший навоз нужно отбросить.

За уложенным биотопливом следует периодически присматривать, при плохом горении в его середину в 2–3 местах кладут горячие камни или негашеную известь. Через 4–5 дней, когда хорошо разогретое биотопливо осядет, к нему надо добавить новую порцию горячего, затем посыпать сверху известью-пушонкой, а сверху насыпать слой земли высотой 15–20 см.