Странникс. Тропой пилигрима. Индия

Странникс

Прибыли мы сюда вечером 16 февраля и поехали сразу в тибетский район Мажнукатила – узнать последние новости и взять билеты на автобус в Дхарамсалу – небольшой городок на севере Индии, в штате Химачал Прадеш. Такси сюда из аэропорта стоит 450 рупий. Сейчас в Индии из аэропорта ездят только государственные такси. Раньше же набегала толпа водителей, рикш, они пытались выхватить твои сумки и куда-нибудь увезти…

В Мажнукатиле, как правило, останавливаются буддисты, приезжающие в Индию со всех сторон света. Для многих этот квартал служит своего рода «перевалочной базой» на пути в Дхарамсалу, где, в небольшом поселке Маклеод Ганж, живёт воплощение Будды на земле – Его Святейшество Далай-лама.

Выгрузились мы около полуночи, все гостиницы и гэст-хаусы оказались забиты, свободных номеров не было. Через час блужданий к нашим поискам присоединились двое молодых тибетцев – Ке Ке и Сонам, – а когда они убедились в отсутствии свободных комнат, то предложили переночевать у них.

Два дня мы пользовались их гостеприимством и знанием хинди. Они даже торговались за нас на базаре, катали на метро и помогали в общении с местным населением, а в завершении нашего пребывания в Дели посадили на автобус. Замечено: если ты знаешь на хинди несколько слов, с тобой и общаются по-другому – не обманывают, называют разумные цены. Так, в метро нас чуть не обманули со сдачей… Поэтому считайте деньги, не отходя от кассы.

За эти два дня мы немного погуляли по Дели: осмотрели парламент и здание министерства обороны с многочисленными старинными авто, ворота Индия гэйт, Палика базар… Местами нам встречались укреплённые мешками с песком огневые точки, но, в отличие от Дели 2006 года, в них не было военных с пулемётами. А в тибетском квартале мы познакомились с тибетским доктором – монахом геше Дагба…

Ещё в России, лёжа на больничной койке после операции по удалению аппендицита, я слушал рассказы своих бурятских друзей о том, что геше Дагба интересовался моим здоровьем и даже как-то помог с тем, чтобы последствия сложной операции (аппендицит был с перитонитом) не сказались на моём здоровье. Я дал себе слово обязательно познакомиться с этим человеком, если будет такая возможность. И она представилась.

Выйдя прогуляться по району Мажнукатила, мы поглядывали по сторонам на людей – многочисленных здесь тибетцев, малочисленных индусов и иностранцев, – на магазины и торговые лавочки… как вдруг окружающие нас люди словно расступились в разные стороны, и перед нами предстал сидящий прямо на столе какой-то лавчонки улыбающийся монах. Он поманил меня рукой к себе, а когда я подошёл, – поинтересовался моим самочувствием после операции. Так мы и познакомились с геше Дагба.

Знакомство оказалось во всех отношениях радостным и полезным для нас. В частности, он развеял миф о том, как надо питаться здесь иностранным туристам.

Так, только что приехавшим в Индию не следует есть зеленый перец и пить спирт, дабы уберечься от местных бактерий, достаточно лишь покупать воду в бутылках и пить горячий чай с имбирем. Хорош тибетский чай, а после еды – стакан кипятка. Полезно кушать фрукты (апельсины, бананы) и овощи (жареные, тушёные). На севере Индии, в горах сырые овощи есть уже можно, достаточно лишь обдать их кипятком.

В тот день мы узнали ещё одну важную новость: дом, который мы строили на Байкале, сгорел. Никто не пострадал; из имущества удалось спасти только мой велосипед…

Ретроспектива

Когда мы встретились с Учителем и рассказали ему о причинах нашей поездки через Казахстан, он ответил нам историей об учениках Будды…

Давным-давно в Раджгрихе жил странник по имени Санджая. И были у него два ученика по имени Шарипутра и Маудгальяна. Тогда они договорились между собой о том, что тот из них, кто первым достигнет бессмертия, расскажет об этом другому.

Однажды утром монах Асваджита, надев мантию и взяв с собой чашу для подаяний, пришел в Раджгриху за подаянием. И так он двигался, так смотрел, что каждое движение его тела было безупречным. Когда странник Шарипутра увидел Асваджиту, он подумал: «Наверное, это архат. Надо спросить его, кто его учитель, и какое учение он исповедует. Но сейчас – неподходящее время для этого – он собирает подаяние. Я просто последую за ним».

Когда Асваджита ушёл из Раджгрихи, собрав подаяние, Шарипутра подошёл и поприветствовал его. Став сбоку, он спросил:

– Твой ум светел. Кто твой учитель, и какое учение ты исповедуешь?

Асваджита ответил Шарипутре:

– Есть великий мудрец из рода Шакья – Будда Шакьямуни. Он мой учитель, и его учению я следую.

– В чём состоит его учение?

– Я только недавно пришёл к этому учению и не могу подробно его объяснить. Могу только вкратце рассказать его суть.

– Суть мне и надо, – ответил Шарипутра.

И тогда Асваджита сказал Шарипутре:

– Все явления имеют причину и прекращение. Этому учит Татхагата.

Когда Шарипутра услышал эти слова, у него возникло безупречное понимание Учения Будды: «Всё, что возникает, прекращается».

– Если это всё учение, то ты постиг счастливое состояние, которое было недоступно нам бессчётное число кальп.

И тогда он пошел к Маудгальяне.

Маудгальяна, издали заметив его приближение, сказал:

– Твой ум светел, друг Шарипутра. Может, ты достиг бессмертия?

Шарипутра ответил:

– Да, я достиг бессмертия.

– Но как?..

– Только что я видел, как Асваджита пришёл в Раджгриху за подаянием. И так он двигался, так смотрел, что каждое движение его тела было безупречным. Когда я увидел его, я подумал: «Наверное, это архат. Надо спросить его, кто его учитель, и какое учение он исповедует. Но сейчас – неподходящее время для этого – он собирает подаяние. Я просто последую за ним». Когда Асваджита ушел из Раджгрихи, собрав подаяние, я подошёл и поприветствовал его. Став сбоку, я спросил: «Твой ум светел. Кто твой учитель, и какое учение ты исповедуешь?» – «Есть великий мудрец из рода Шакья – Будда Шакьямуни. Он мой учитель, и его учению я следую». – «В чем состоит его учение?» – «Я только недавно пришел к этому учению и не могу подробно его объяснить. Могу только вкратце рассказать его суть». – «Суть мне и надо». Тогда Асваджита дал мне такое объяснение учения Будды: «Все явления имеют причину и прекращение. Этому учит Татхагата».

Когда странник Маудгальяна услышал эти слова, у него возникло безупречное понимание Учения Будды: «Всё, что возникает, прекращается».

– Если это всё учение, то ты постиг счастливое состояние, которое было недоступно нам бессчетное число кальп…

Услышав эту историю, мы поняли, что всё имеет причину, и всё заканчивается.

Странникс

Прибыли. Автобус с местами «слипер» – местная особенность: в России таких не встретишь. Нам понравилось. Эдакие двухъярусные полати со шторками с одной стороны автобуса, сверху другой – тоже полати, под ними – сидячие места. Стоит это удовольствие 700 рупий, сидячие места – вроде как 600. (Наши друзья-тибетцы немного расстроились, узнав, сколько мы заплатили; по их словам, билеты стоят на 100 рупий дешевле.)

В это время года, в феврале, в Маклеод Ганж было прохладно и очень влажно, и мы порадовались, что взяли с собой пуховики и электропростыни. Однако погода постоянно менялась, были и тёплые деньки.

После долгих разбирательств в гостинице «Green House», в которой мы ещё два месяца назад забронировали номера (клерк задрал цены и даже не хотел возвращать предоплату, когда мы отказались там жить), мы заселились в новый отельчик «Ganga Abodezа» за 300 рупий в сутки. Индус взял с нас деньги за две недели, нацарапал расписку и исчез.

Номер достался просторный, чистый, с горячей водой, отдельным балконом с неплохим видом на горы и сточную канавку. Электричество никто не отключал, в отличие от моего предыдущего приезда (хозяин гостиницы таким образом экономил). Пару раз вырубало за всё время, но это в Индии считается нормой. Повезло.

Как раз в ближайшие дни планировались лекции Его Святейшества Далай-ламы на тему сострадания, в связи с этим народу было много. Обычно на подобные мероприятия со всего света съезжаются десятки, а то и сотни тысяч человек.

На дорогах городка, а также вокруг главного храма и резиденции Далай-ламы можно встретить кого угодно: стайками гуляют монахи между занятиями; с чётками в руках ходят нарядные бабушки-тибетки; не спеша курсируют между многочисленными магазинчиками, кафе, гостиницами и гэстами туристы, обмениваясь впечатлениями, строя планы и встречая старых друзей.

Ретроспектива

Мы много говорили с Учителем о том, что в Индии любят завышать цены, что даже тибетцы начали увлекаться обманом иностранцев, и это неправильно. В завершении этой беседы Учитель рассказал нам историю о презрении…

Как-то раз Будда пребывал в Шравасти, в роще Джеты, в монастыре Анатхапиндики. Однажды ночью, озарив рощу, к нему явился дух. Поприветствовав Блаженного, дух стал подле него и спросил:

– Я пришёл спросить вас, презревшего всё мирское: что приводит к презрению?

– Неразумие и ненависть к Дхарме.

– Понятно. Это первое, а что второе?

– Склонность к дурному.

– Понятно. Это второе, а что третье?

– Сонливость, лень, видимая гневливость и склонность к сборищам.

– Понятно. Это третье, а что четвёртое?

– Отказ от содержания старых отца и матери, имея на то средства.

– Понятно. Это четвёртое, а что пятое?

– Обман брахманов, шраманов и других нищих.

– Понятно. Это пятое, а что шестое?

– Не делиться пищей, будучи в достатке.

– Понятно. Это шестое, а что седьмое?

– Чванливость родом и богатством.

– Понятно. Это седьмое, а что восьмое?

– Транжирство и склонность к женщинам, пьянству и азартным играм.

– Понятно. Это восьмое, а что девятое?

– Измена жене с гетерами и чужими жёнами.

– Понятно. Это девятое, а что десятое?

– Ревность старика к молодой и пышногрудой жене.

– Понятно. Это десятое, а что одиннадцатое?

– Назначение начальником транжиры, пьяницы, бабника или тому подобного.

– Понятно. Это одиннадцатое, а что двенадцатое?

– Жажда царства человеком бедного рода, воинского и тщеславного. Пусть разумный Подвижник распознает эти двенадцать врат, ведущих к презрению, а, распознав, пусть сеет в мире благо.

Так сказал Будда…

Эта история заставила нас сильно призадуматься над нашими мыслями и поступками…

Странникс

20 февраля мы собрали команду и с раннего утречка поехали на Ривалсар. Джип наняли на бас-стейшн, за 3400 рупий.

Выехали в 5 утра. Дорога до Ривалсара занимает более четырёх часов, а в условиях горных серпантинов, проезжаемых на скорости, это весьма утомительно. От сильной тошноты спасают только таблетки, выпитые заранее, либо имбирь.

Ривалсар – место паломничества буддистов. Он примечателен тем, что здесь, в горах медитировал Гуру Падмасамбхава, великий индийский йогин, почитаемый всеми тибетцами как второй Будда, так как именно он принёс буддизм в Тибет. Здесь же, в Ривалсаре, находятся два самовозникших озера как проявление необычных способностей Гуру Ринпоче.

За два года индусы возвели над городом огромную статую Гуру Падмасамбхавы, в настоящий момент она ещё не закончена. Под статуей будет храм.

В горах находятся монастырь, пещеры Гуру Ринпоче, две святыни: отпечатки стопы и спины в скалах. Места тут очень красивые, всё увешано разноцветными молитвенными флажками-лунгта…

Сверху открывается великолепный вид на горы, городок и озеро внизу. Рыба в этом озере считается священной, и её кормят специально продающимися подношениями – воздушным рисом. Говорят, некоторое время назад её сильно перекормили, и много рыб умерло…

К озеру мы спустились в обеденное время, рыба была сытой и на нашу подкормку никак не реагировала, только плескалась: полуметровые рыбьи тела вертикально выпрыгивали из воды и плюхались обратно.

Хорошо съездили, насыщенно. Вернулись около девяти вечера.

Ретроспектива

Мы рассказали о нашей поездке Учителю, поделились впечатлениями и фотографиями, особо уделив внимание погибшим рыбам. Немного помолчав, Учитель рассказал нам историю о Стреле…

Не определена и неведома продолжительность жизни тех, кто зависит от смерти. Жизнь сложна, коротка и полна страданий. У родившихся нет способа избегнуть смерти. При наступлении старости приходит смерть. Это нормально для живых существ. Когда плоды созревают, обычно они падают. Так и родившиеся и зависимые от смерти всегда умирают. Подобно всем горшкам, созданным гончаром, которые в конце концов разбиваются, жизнь заканчивается смертью.

Молодых и старых, умных и тупых, – всех сдерживает власть смерти, и у всех в итоге наступает смерть. Ни отец, ни родственники, ни друзья не спасут того, кого убила смерть, и кто входит в мир иной. Узрите! Пока друзья глядят и сокрушаются, зависимые от смерти по очереди уходят, подобно быкам на бойню.

Так мир подвластен смерти и распаду. Но умные не жалеют, испытав природу мира. Зря сокрушаешься о том человеке, кого дорог не знаешь (ни откуда он явился, ни куда ушёл): не узреть концов этой дороги. Если бы слезы приносили пользу, то умные тоже бы плакали; но только дурак вредит самому себе. Ведь с помощью плача и отчаяния ум не успокаивается, а приводит к ещё большим страданиям, принося вред телу, и человек делается слабым и бледным, только нанося вред самому себе. Таким образом нельзя спасти того, кто ушёл. Напрасно печалиться.

Кто не отбрасывает печаль, тот терпит всё больше страданий. Сокрушаясь о мёртвом, он оказывается под властью печали. Глядите, как другие уходят в мир иной в согласии с их деяниями! Потому люди и дрожат от страха, оказываясь под властью смерти. Как бы они ни фантазировали, это происходит совсем по-другому. Потому их ожидания не сбываются. Взгляните на природу мира! Пускай жизнь человека длится сто лет и более, в итоге он разлучится с семьёй и уйдёт из жизни. Потому, изучив слова Бхагавана, забудь свои печали. Узрев мёртвое тело, будь уверен, что более это существо не встретишь. Подобно огню пожара, тушимому водой, умный, различающий, учёный и мудрый человек должен быстро рассеять появившуюся печаль, словно ветер кусок ваты. Устремлённый к счастью должен вынуть стрелу – свои плач, горе и печаль.

Достав стрелу, непривязанный, он достигнет покоя ума. Преодолев обитель печали, он освободится от горя и достигнет Нирваны…

Услышав историю о Стреле, мы немного успокоились. Мы не могли вернуть жизнь погибшим рыбам, не могли помешать тому, чтобы их перекармливали заботливые паломники, ведь именно для этого их и выращивали в озере. Но мы чуть-чуть больше стали понимать, как работает закон кармы, и контролировать свои эмоции.

Странникс

27 февраля мы ездили в Кангру (заказали джип за 1150 рупий; обычный седан стоит 700 рупий). Этот город находится в 18 километрах от Маклеод Ганж, однако ехали мы туда почти час.

Кангра, древняя Тригарта («страна с тремя крепостями», упоминаемая в древне-индийском эпосе «Махабхарата»), занимающая нижнюю долину реки Биас и её притоков, была с очень отдаленных времён одним из ведущих горных государств Пенджаба. В до-магометанский период она входила в состав Королевства Джаландхара. Когда равнины Пенджаба были покорены мусульманами, цари этого княжества сократили свои владения до холмов.

Там находится крупный и очень старый храм Ваджрешвари Деви; и если его ограбления датируются «Лонели планет» уже в тысячных годах нашей эры, то ему явно больше тысячи лет. В этой поездке нас сопровождали геше Дагба, его племянник – монах Нгаванг Лобсанг, Илья из Екатеринбурга и москвичка по рождению и американка по месту жительства Аня.

Интересный храм; мы много снимали на камеры. С точки зрения ортодоксального буддизма, там поклоняются в основном злым духам, однако геше Дагба нашёл и показал нам маленькую статую вполне мирного буддийского божества – богини мудрости Сарасвати. Пол в храме оказался грязный, пришлось купить тут же, на рынке вторые носки (одеть сверху). Мне второй пары носков не досталось – пошёл в мешках на ногах.

В двух с половиной километрах от Кангры находится старый форт Нагар Кот – самый большой и древний форт в предгорьях Гималаев, также именуемый «Форт Кангра». Эта твердыня не раз ставила в тупик попытки мусульманских захватчиков захватить эту местность.

Нагар Кот знаменит прочностью и устойчивостью своих стен, мощными укреплениями и неприступностью. Его стены достигают четырёх тысяч метров в периметре. Но его сила заключается не в его укреплениях, а в отвесных скалах, нависающих над двумя реками – Манджи и Бан-Ганга, – которые со стороны Бан-Ганги поднимаются на высоту около 90 метров.

Мы входим в крепость через небольшой внутренний двор, находящийся между двумя воротами сикхского периода, как следует из надписи над входом. Отсюда длинный и узкий проход ведёт на вершину форта через ворота Ахани и Амири дарваза. Эти ворота приписываются навабу (наместнику) Саифу Али Кхану, первому могольскому правителю Кангры. Примерно в 150 метрах от внешних ворот проход поворачивает под острым углом и проходит через ворота Джахангири дарваза.

Ворота Даршани дарваза, по бокам которых стояли изуродованные статуи речных богинь Ганги и Ямуны, открывали доступ во внутренний двор, вдоль южной стороны которого, обращённой на север, стояли святыни Лакшми Нараяна, Ситала и Амбика Деви. Между двумя последними зданиями находилась лестница, ведущая во дворец.

Уже на выходе мы потом узнаем, что Форт Кангра был взят неотразимым Махмудом Газни в 1009 году. В 1337 году он был захвачен султаном Мухаммадом ибн Туглаком, прославившимся своей жестокостью, а в 1351 году – его преемником и двоюродным братом Фируз-шахом Туглаком. Но форт не попадал под власть магометан вплоть до 1622 года, когда после 14-месячной осады был завоёван Джахангиром – падишахом Великих Моголов, – который разместил там гарнизон со своими войсками и назначил могольского губернатора, чтобы держать в узде местных вождей. Окружающий район, за исключением императорских владений, остался в руках раджей Каточа, которые претендуют на происхождение от древних правителей Тригарты.

Когда во второй половине XVIII века могущество Великих Моголов быстро пошло на убыль, раджа Сансар Чанд-II из династии Каточ в 1786 году сумел восстановить древнюю крепость своих предков. Но, зайдя слишком далеко в своих честолюбивых замыслах, он вступил в конфликт сначала с соседними горными вождями, затем с гуркхами и, наконец, с махараджей Ранджитом Сингхом (создателем независимого государства сикхов), которому пришлось сдать Форт Кангра в 1809 году. Он оставался в руках сикхов до 1846 года, когда был передан британскому правительству вместе с холмистой страной, и до 1905 года здесь находился гарнизон британских войск.

По приезду сюда два года назад я пытался найти здесь следы буддийского храма, однако потерпел тогда поражение. Теперь с помощью геше Дагба мы отыскали эти следы. По-видимому, раньше на вершине этой горы, где сейчас индусы восстанавливают на деньги туристов форт, находился буддийский храм. Об этом свидетельствуют полуразрушенные барельефы на стенах, похожие на те, что находятся в Бодхгае, обломки высеченных в камне изображений, которые индусы старательно разбивают и переделывают в индуистские. Есть вероятность, что форт и индуистские изваяния возникли здесь значительно позже храма.