Мой дом меня убивает. Как сохранить здоровье в мире пластика и токсинов

Глава 2. Мыло, гель для душа, шампунь – что мы намазываем на себя каждый день

Мы начинаем утро с душа. Тёплая вода, ароматная пена, ощущение чистоты – это почти медитация, только в ванной. Мы редко задумываемся, что именно в этот момент на коже оказывается десяток веществ, которые впитываются быстрее, чем через любую пищу. Кожа – это не броня, это умный фильтр, и она не всегда говорит нам «нет».

Наша кожа – это самый большой и тяжелый орган организма. В среднем это около двух квадратных метров и около трех килограммов веса. Кожа выполняет множество функций – это орган осязания (с помощью нее мы чувствуем тепло/холод, структуру предметов, боль, прикосновения), защитный орган (кожа – барьер от микробов и бактерий), выделительный орган (отработанные, ненужные вещества организм выводит через пот, кожный себум и т. д.). Но также на каждом квадратном сантиметре кожи расположено около 200 рецепторов и 100 пор, и через кожу мы можем не только выделять, но и доставлять внутрь нашего организма многие вещества. Особенно чувствительными проводниками в теле являются кожа головы, паховой зоны, подмышек. Поэтому все что мы наносим на эти зоны, может впитываться и попадать в кровоток. Конечно, в данном случае очень важно качество несмываемых средств – кремов, лосьонов, масел для тела – но большое значение имеет и очищающая косметика. И здесь дело не только в видимом косметическом эффекте, а в том, какую цену мы за этом платим.

Учёные подсчитали: в среднем житель города использует от 6 до 12 разных косметических средств в день. И каждое из них содержит от 15 до 40 ингредиентов. Простая математика: на коже и волосах ежедневно оказывается более 200 разных химических соединений. Большинство из них безопасны в малых дозах, но часть может накапливаться. Вопрос не в том, чтобы «отказаться от всего», а в том, чтобы выбрать разумно. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за жизнь средний европеец использует более 50 литров шампуней и гелей для душа. Представьте себе ванну, наполненную косметикой, – именно столько проходит через кожу каждого человека. И если в составе есть агрессивные химические соединения, они не исчезают бесследно.

Когда мы открываем шампунь и видим густую пену, за этим стоит целая «команда» молекул – поверхностно-активных веществ или ПАВ. Они похожи на маленьких дипломатов: одна часть их дружит с водой, а другая – с жиром. Благодаря этому они умеют смывать с кожи и волос пыль, остатки укладочных средств, кожное сало.

Но в целом не важно, что вы собираетесь мыть – тело, голову, посуду, пол или стирать белье – ПАВ будут всюду. Я вначале даже растерялась, не зная в какой же все-таки главе будет правильно разобраться в них. Но раз уж мы начинаем с очищающих косметических средств, пусть это будет здесь. ПАВ бывают разные – агрессивные и не очень, синтетические и растительные. Они делятся на группы, и у каждой из них свой «характер» – и чем лучше мы его знаем, тем осознаннее можем выбирать.

Анионные ПАВ (А-ПАВ) – это химические соединения, которые при взаимодействии с водой образуют отрицательно заряженный ион – анион, он хорошо очищает, отлично пенится и, чаще всего, очень дешев в производстве. Большинство А-ПАВ синтетического происхождения и изготавливаются из нефтепродуктов. Они являются самыми агрессивными и токсичными из всех.

Наиболее популярный А-ПАВ в косметике – сульфаты: соединения серы, кислорода и какого-либо масла. Среди них особо можно отметить – Лаурил сульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate, SLS) Лаурет сульфат натрия (Sodium Laureth Sulfate, SLES), Лаурил сульфат аммония (Ammonium Lauryl Sulfate, ALS). Это универсальные детергенты, и вы наверняка не раз слышали эти названия – их используют и в зубных пастах, и в шампунях, и в моющих средствах для дома. Сульфаты отвечают за очищающий эффект – они захватывает частицы грязи, связывают их и помогают смывать водой. Они дают много пены и отлично растворяют жиры – этим объясняется ощущение «скрипяще чистых» волос. Но именно SLS дерматологи используют как контрольный раздражитель в исследованиях кожи: чем выше доза и дольше контакт, тем больше нарушается барьер и возрастает трансэпидермальная потеря воды (TEWL) – маркер сухости и раздражения.

SLES обычно мягче SLS за счёт химической модификации (меньше «царапает» липидный барьер), но в процессе производства может образовываться диоксан – потенциально канцерогенное вещество, следы которого обнаруживаются в готовых продуктах.

Исследования показывают, что SLS и SLES способны повреждать кожный барьер, вызывать сухость, зуд и раздражение. Они проникают в роговой слой эпидермиса, разрушая липидную защиту, что особенно опасно для чувствительной кожи и кожи детей. В одном из исследований, опубликованных в Journal of the American College of Toxicology, указано, что SLS может задерживаться в тканях организма до 5 дней после использования, усиливая эффект накопления.

Катионные/катионоактивные ПАВ (К-ПАВ) – соли алкиламина, алкилдиамина, диалкилы и аммониевые соединения – не обладают такой поверхностной активностью, как А-ПАВ, хуже растворяются в воде и обладают невысокой моющей способностью. Для проявления их функций нужна кислая среда, то есть пониженный PH.

Распознать в составе К-ПАВ можно чаще всего по окончанию «chloride»: Behentrimonium chloride, Cetrimonium chloride, Distearyldimonium chloride, Steartrimonium chloride, а также Polyquaternium-7,10,37 и др., Quaternium. Исключение – Sodium/potassium chloride. Несмотря на окончание «chloride», эти вещества не являются К-ПАВ и относятся к категории загустителей.

Положительно заряженные катионные ПАВ оседают на волосах, уменьшая статическое электричество и придавая гладкость – из-за этого эффекта их часто используют в кондиционерах и бальзамах. Они могут раздражать кожу и слизистые при превышении доз; потому для несмываемых средств установлены предельные уровни (обычно до ~0,25 %), а смываемые форматы рассматриваются как безопасные до 2 %.

Амфотерные ПАВ смягчают формулу, но не всегда безобидны. Это такие вещества-хамелеоны, в зависимости от PH воды и остальных ингредиентов в составе они могут проявлять себя и как А-ПАВ и как катионные. Они мягче и больше подходят для чувствительной кожи. К амфотерным ПАВ на растительной основе относятся Sodium Cocoamphoacetate, Cocamidopropyl Betaine, Pineamidopropyl Betaine, Cocamidopropyl Hydroxysultaine. Менее безопасны синтетические имидазолины и их производные – вещества, содержащие в название слова imidazoline/ampho-. Нужно учитывать, что в воде с повышенным PH – щелочной воде, они могут проявить себя как А-ПАВ, а в воде с низким PH – как катионные. То есть все равно несмотря на более бережное отношение к коже несут токсическую нагрузку.

Самый известных представитель амфотерных ПАВ – cocamidopropyl betaine, (CAPB). Такие ПАВ умеют менять заряд в зависимости от среды и за счёт этого снижают раздражающий потенциал анионных смесей. Добавление бетаинов уменьшает повреждение барьера и повышает жизнеспособность ткани. Если видите его в составе – знайте, его добавили усмирить более агрессивного «брата».

Понимаю, от обилия химических терминов уже голова идет кругом. Но ПАВ это сердце любого косметического (и не только!) средства. Чтобы сделать правильный выбор, нужно понимать, что в основе.

Неионогенные ПАВ (например, глюкозиды: Decyl Glucoside, Coco-Glucoside и другие с окончаниями – glucoside, а также Alkyl Polyglucoside, жирные спирты, полиэтиленгликолевые эфиры, оксиэтилированные алкилфенолы, глицериды) не несут заряда и в целом считаются мягкими, их любят в детских и «зелёных» линейках. Это оправдано для чувствительной кожи. Это 100 % биоразлагаемые ПАВ, они обладают и хорошей моющей способностью, и растворимостью в воде. Чаще всего производятся из самых различных растительных масел. Они имеют натуральное происхождение, но очень слабо пенятся.

А бывают ли безопасные ПАВ? Да!

Например, А-ПАВ на основе растительного сырья – Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Sodium Methyl Cocoyl Taurate. Также сапонины – вещества растительного происхождения, выделенные из корней, листьев, плодов и стеблей растений, которые обладают свойствами поверхностно-активных веществ. Они пенятся и отлично очищают. Самое популярное сырье, из которых выделяют сапонины – так называемые мыльные орехи (плоды дерева Сапиндус).

К биоразлагаемым натуральным ПАВ также относятся и омыленные масла (saponified oil) – калиевые/натриевые соли кокосового/пальмового/оливкового масла/касторового масла и др. – Sodium/Potassium Palmate, Sodium Potassium Laurate, Sodium/Potassium Stearate, Sodium/Potassium Oleate.

Глюкозиды, полученные из мыльных кислот кокосового ореха – кокоглюкозид (Coco-glucoside), лаурил глюкозид (Lauryl Glucoside), децил глюкозид (Decyl Glucoside) часто используют не только в бытовой химии, но и в косметике для детей, шампунях и гелях для душа.

Coco-Glucoside (кокоглюкозид) – один из самых популярных видов глюкозидов и одно из самых мягких и деликатных очищающих веществ. Его получают путём ферментации из кокосового масла, кукурузного крахмала или фруктозы.

Кокоглюкозид бережно растворяет кожное сало, жир и загрязнения, не разрушая естественный барьер кожи. В шампунях и кондиционерах он дополнительно разглаживает волосы, придаёт им объём и действует как лёгкий кондиционер, а в пенках для умывания помогает избежать пересушивания и стянутости кожи.

Если говорить о «пользе» в привычном смысле, то это не активный ухаживающий ингредиент, а скорее нейтральный помощник. Его ценность именно в том, что он не вредит коже, волосам и организму, при этом качественно выполняет свою функцию очищения.

В составе бытовых средств кокоглюкозид отлично отмывает поверхности, не пересушивает и не раздражает кожу рук, хорошо пенится и полностью смывается водой.

Термин «без сульфатов» автоматически не означает «идеально». Неионные глюкозиды мягкие, но при затяжном дерматите их тоже стоит учитывать как потенциальные триггеры.

В научной литературе нет универсальной шкалы «хорошо/плохо» – важны концентрация, pH, время контакта, сочетания ПАВ. Но практические правила работают:

• видите на старте списка sulfate/sulfonate – ожидайте более интенсивного обезжиривания;

• встречаете betaine рядом с анионными – формула, вероятно, мягче;

• -glucoside намекает на деликатное очищение;

• -trimonium chloride/quaternium – это кондиционирующие катионные компоненты (чаще уместны в бальзамах).

Если кожа и кожа головы реагируют сухостью и зудом – экспериментируйте со сменой «семейства» ПАВ, а не только бренда: это меняет именно профиль взаимодействия с барьером кожи, что подтверждается объективными измерениями и клиническими наблюдениями.

Давайте будем честными, к сожалению, для того чтобы выбрать правильные средства ухода, нужно хоть немного разбираться во всех этих химических премудростях. Или другой вариант – покупать шампуни/гели для душа и мыло с экомаркировкой – «Листок жизни», например. Хотя «эко» – «безопасно для окружающей среды», не всегда равно «безопасно для нашего здоровья». Так что читать состав все-таки нужно.

В Японии уже несколько лет популярны шампуни без пены: они очищают волосы с помощью ферментов и растительных экстрактов. Сначала это казалось странным: «если нет пены, значит, не моет». Но рынок показал обратное – спрос на такие продукты стабильно растёт, потому что люди видят результат. Это хороший пример того, как можно переосмыслить привычку, а не просто «отказаться от вредного».

С выбором шампуня у меня связана и личная история. Волосы у меня с детства – тонкие, без объёма, такие, что любой хвостик выглядел скорее, как «крысиный», чем как пышная коса. Разумеется, юношеские эксперименты с окрашиванием и химической завивкой только усугубили ситуацию. В 23–25 лет я буквально жила в поисках шампуня и бальзама, которые превратили бы мои волосы из унылой соломки в хотя бы намёк на шевелюру. Но все чудо-средства из рекламы работали одинаково: блестели волосы красиво, но становились ещё более приглаженными.

Когда стало ясно, что шампунями проблему не решить, я погрузилась в изучение народных рецептов. Было перепробовано все: маски с горчицей, касторовое масло, травы… Но настоящим хитом моего эксперимента стали… куриные желтки. Да, именно ими пару месяцев я мыла голову! Лецитин и питательные вещества оказались идеальными для восстановления волос. Процесс выглядел так: два желтка на длинные волосы, чуть взбила вилкой в однородную смесь, нанесла на голову, помассировала и смыла. Всё просто, если не забыть важное правило: ни капли белка! Иначе он при соприкосновении с горячей водой запекается на волосах. Стоишь в душе, а на голове у тебя омлет. И такое бывало по началу.

Конечно, пены от желтка нет, и первое время казалось, что волосы не промываются вовсе. Но я добавляла пару капель эфирного масла – и уже получала себе домашний спа с приятным ароматом. Первую неделю было непросто – и коже головы, и волосам, и мне. Но через 5–6 таких процедур волосы вдруг начали выглядеть ухоженными, напитанными и живыми.

Для ополаскивания я ещё подключала отвары ромашки, шалфея, крапивы. Да, всё это требовало времени, но результат радовал. Так я прожила пару месяцев – пока однажды командировка не застала меня врасплох. Перед важным мероприятием я зашла в салон, сделала стрижку и, конечно, вымыла голову обычным шампунем. И вот тут случился шок: голова чесалась, кожа стянулась, будто её высушили феном до состояния пустыни. За два месяца мой организм полностью отвык от агрессивной химии и шампунь воспринял как атаку.

Сейчас, при бешеном ритме жизни, я вряд ли решусь повторить такой эксперимент. Да и нет смысла: рынок развивается стремительно, и найти мягкие, безопасные средства сегодня реально. Главное – знать, что выбирать.

Любое жидкое средство в ванной комнате – это маленькая экосистема. Вода, растительные экстракты, органические соединения – идеальная среда для бактерий и грибков. Если бы в шампунях или гелях для душа не было консервантов, они бы портились так же быстро, как свежевыжатый сок на кухонном столе. Поэтому консерванты нужны – они продлевают жизнь продукту и делают его использование безопасным. Но здесь, как и в питании, важно различать: что нам идёт на пользу, а что лучше обходить стороной. Итак, что же используют производители в качестве консервантов.

Слово «парабены» знакомо каждому – оно стало символом всего «химического» в косметике. На самом деле парабены (methylparaben, propylparaben, butylparaben и др.) придумали как недорогой и эффективный способ защитить продукт от плесени и бактерий. Их используют более 80 лет, и именно поэтому накопилось много исследований о безопасности. Это один из самых обсуждаемых классов консервантов, вокруг которых за последние 20 лет сложился настоящий «информационный шторм».

Парабены – это эфиры пара-гидроксибензойной кислоты. Их начали использовать в косметике ещё в 1920-х годах, и долгое время они считались идеальными консервантами: дешёвые, эффективные против широкого спектра микробов, устойчивые к нагреванию и изменениям pH.

Переломный момент случился в 2004 году, когда британский учёный Филиппа Дарбр (Philippa Darbre) опубликовала исследование, в котором следы парабенов были обнаружены в образцах опухолей молочной железы. В СМИ это превратилось в заголовки «парабены вызывают рак груди». Научное сообщество позже уточнило: в работе не было доказано причинно-следственной связи, только факт нахождения парабенов в тканях.

Тем не менее Европейское агентство по безопасности потребителей (SCCS) в 2014 году озвучило новые нормы по использованию этих веществ. Так, метил- и этилпарабен признаны безопасными в концентрации до 0,4 % (для каждого) и до 0,8 % в сумме. Бутил- и пропилпарабен ограничены: их допустимая концентрация в детской косметике для применения в области под подгузниками была резко снижена, так как кожа младенцев особенно уязвима. А вот изопропил- и изобутилпарабен запрещены в ЕС из-за недостатка данных о безопасности. У меня вызывает вопросы такая безвредность. Это какой же силы должно быть воздействие этого вещества, если разрешено использовать всего менее полпроцента в средстве? Вопрос без ответа.

В последние годы уже опубликовано множество авторитетных исследований, которые указывают на разнообразные потенциальные вредные эффекты парабенов – от эндокринных нарушений и клеточной токсичности до проблем с кожей и возможной связи с гипертонией при беременности. Также парабены относят к эндокринным дизрапторам (негативно влияют на гормональное здоровье, репродуктивную функцию, способствуют ожирению, диабету) что подтверждается рядом исследований.

Научные исследования 2023–2025 гг. показывают, что парабены способны проникать через гематоэнцефалический барьер, трансплацентарно попадать к плоду, а также потенциально активировать эстрогеновые рецепторы даже при небольших дозах.

Хорошие новости – глобальный анализ биомониторинга (были проанализированы данные из 29 стран) показал устойчивое снижение попадания в организм парабенов с 2000 до 2024 года: так, метилпарабен снизился с 12,48 мкг/кг/сут до 4,97 мкг/кг/сут. И это важно.

Еще в 2010 году более чем у 90 % испытуемых в моче выявлялись следы парабенов. И это указывает на их широкое распространение и регулярное поступление в организм. Однако данные токсикокинетики показывают, что парабены быстро метаболизируются и выводятся, не накапливаясь.

Сами по себе парабены не несут опасности при обычном использовании косметики, именно суммарное накопление разных веществ в быту вызывает вопросы. Для взрослых при использовании качественной косметики риск минимален, для детей, и особенно для младенцев, лучше выбирать средства без парабенов, чтобы минимизировать возможное воздействие.

Сегодня всё чаще вместо парабенов добросовестные производители используют: сорбат калия (Potassium Sorbate), бензоат натрия (Sodium Benzoate), бензиловый спирт (Benzyl Alcohol), дегидроуксусную кислоту (Dehydroacetic Acid), которые считаются более мягкими и не обладают эстрогенной активностью.

В России регулирование содержания парабенов в косметике заметно отличается от стандартов ЕС и США. В странах Таможенного союза, включая Россию, основным документом в этой области является Технический регламент «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011). Он содержит список веществ, запрещённых к применению. Парабены в этот список не включены. Это значит, что использовать метил-, этил-, пропил-, бутилпарабен и их производные разрешено без нормативных ограничений по концентрации. Поэтому производители могут включать их в любых объёмах в составе. На практике это приводит к тому, что российский рынок сильно зависит от добросовестности производителей. Компании, работающие на экспорт или ориентирующиеся на международные стандарты, добровольно снижают концентрации, чтобы соответствовать требованиям ЕС или США. Но в продукции «только для внутреннего рынка» уровень парабенов может быть выше, чем в европейских аналогах.

Названия вроде Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea, DMDM Hydantoin или Quaternium-15 могут звучать сложно, но их задача довольно понятная – они выделяют формальдегид, который препятствует развитию бактерий и грибков. Такой механизм работает долго, поэтому эти вещества десятилетиями считались удобным решением для косметики.

Однако при распаде они высвобождают именно формальдегид – вещество, которое Всемирная организация здравоохранения относит к канцерогенам первой категории. В дерматологии оно известно как один из наиболее сильных аллергенов: даже минимальные дозы способны спровоцировать контактный дерматит у чувствительной кожи. Из-за этих рисков часть производителей косметики постепенно уходит от формальдегидных консервантов, заменяя их на более мягкие альтернативы. Хотя важно понимать, что такие компоненты всё ещё встречаются в составе многих средств, особенно в бюджетном сегменте.

Формальдегидные доноры можно найти:

• В шампунях – особенно в продуктах масс-маркета, где важна долговечность и низкая себестоимость.

• Кондиционерах и бальзамах для волос – продлевают срок хранения и предотвращают размножение бактерий в теплой влажной среде ванной комнаты.

• Гелях для душа и жидком мыле – часто используются в средствах с длительным сроком годности.

• Кремах для лица и тела – в составе увлажняющих и антивозрастных кремов, особенно в продуктах с высокой водной фазой.

• Лосьонах и молочке для тела – могут содержаться в продуктах с увлажняющим эффектом.

• Дезодорантах и антиперспирантах – особенно в аэрозольных вариантах.

• Гелях для бритья – чтобы предотвратить развитие бактерий во влажной среде.

• Лаках для волос – формальдегидные соединения могут использоваться в продуктах с фиксирующими свойствами.

• Средствах для выпрямления волос – некоторые кератиновые составы для разглаживания волос содержат формальдегид или его производные, которые испаряются при нагревании утюжком.

• Антибактериальных средствах для рук – из-за их частого контакта с кожей особенно важно проверять состав.

• Детской косметике – формальдегидные доноры несмотря на их раздражающий эффект до сих пор встречаются в детских шампунях и мыле.

• Европейский Союз – с 2019 года формальдегид запрещен в продуктах, которые остаются на коже (кремы, лосьоны), но его следы допустимы в продуктах, которые смываются.

• Бразилия – в 2009 году запретила формальдегид в косметике.

• Канада – не запрещает формальдегид полностью, но ввела строгие ограничения на его концентрацию.

• Япония – ограничила использование формальдегида в косметике, особенно в продуктах, контактирующих с кожей.

Феноксиэтанол часто называют «золотой серединой». Он эффективен против бактерий и плесени, хорошо сочетается с другими ингредиентами и долго считался универсальным решением. Европейское агентство по безопасности потребителей ограничивает его концентрацию в косметике до 1 %. Именно в этой дозе он не представляет опасности. Но тем не менее не рекомендуется использовать этот консервант для косметики, используемой в зоне подгузника для детей в возрасте до трех лет. Также исследования показывают, что превышение 1 % дозы может вызывать раздражение кожи и слизистых. Так что вопрос здесь скорее в добросовестности производителя и внимательности потребителя.