Облепиха, малина, смородина. Полезные ягоды на каждом участке
- -
- 100%
- +
Введение
Смородина, облепиха и малина – одни из самых ценных садовых культур, которые славятся прекрасными вкусовыми качествами, а также своей несомненной пользой для здоровья человека. В этих ягодах содержится большое количество биологически активных веществ, таких как витамины и провитамины, кислоты и природные сахара. Например, в смородине имеется аскорбиновая кислота, которая требуется для поддержания иммунитета, провитамин А или каротин, нужный для зрения и поддержания здорового состояния волос и ногтей, витамины группы В, положительно влияющие на нервную систему и повышающие стрессоустойчивость, большое количество фолиевой кислоты, необходимой для здоровья женщины.
Садовые ягоды являются отличным лакомством для детей и взрослых как летом, так и зимой. Ягодники дают прекрасную возможность употреблять в пищу не только свежие плоды, но и консервировать их, замораживать, готовить различные джемы, варенья, повидла, компоты, морсы и соки. Зимой эти заготовки поддерживают иммунитет, дарят частичку лета и солнца, а также помогают выздороветь при простудных заболеваниях. Кроме плодов садоводы советуют заготавливать листья малины и смородины, которые также обладают прекрасными оздоровительными свойствами.
Но, чтобы витамины были на столе круглый год, необходимо позаботиться о плодовоягодных кустарниках в весенне-летний период, а также правильно подготовить их для непредсказуемых зимних условий Средней полосы.
Ягодные кустарники являются непременной составляющей любого сада. Они быстро вступают в плодоношение и дают высокие урожаи в течение 6—12 лет. Основной ошибкой садоводов при разведении культур является убеждение, что они не требуют особенного ухода. Это далеко не так, ведь каждое растение хорошо растет и плодоносит только при правильном и своевременном уходе. Поэтому при высадке на личном приусадебном участке всем привычных малины, смородины или же относительно новой для нас облепихи, соблюдается множество агротехнических правил. У каждой из этих садовых культур имеются свои предпочтения, такие как тип почвы, количество освещения, влаголюбивость, зимостойкость.
Каждая из перечисленных культур подразделяется на множество сортов. Одной малины насчитывается более полутора сотен видов. Каждый сорт, в свою очередь, имеет свои особенности и признаки. Выбирая для своего приусадебного участка растение, нужно обращать внимание на то, подходит ли этот сорт для конкретных климатических условий. Для Средней полосы важным параметром является влаголюбивость и зимостойкость. Поэтому приобретать и высаживать у себя на участке нужно только тот вид, на котором указано, что он одобрен и внесен в Госреестр растений, пригодных для выращивания в конкретном климате и районе.
Если приобрести незимостойкую малину, например, она будет вымерзать, концы плодоносящих веток будут отмирать, в результате чего даже при самом хорошем и правильном уходе урожайность снизится.
После выбора сорта нужно подробнее узнать о методах его плодоношения и опыления. Например, смородина является самоплодной ягодой и не нуждается в переопылении с другим сортом, поэтому можно посадить на огороде один кустик, который будет обеспечивать ягодой небольшую семью. Но этот способ посадки не эффективен для облепихи. Она относится к двудомным растениям, поэтому требуется посадка на участке как минимум двух экземпляров – мужского и женского. А вот малину советуют покупать сразу нескольких сортов и высаживать неподалеку друг от друга, чтобы растения переопылялись и давали крупные и сладкие ягоды.
Кроме того, на участке высаживают несколько сортов ягодных кустарников одного вида, чтобы срок плодоношения у них разнился. Например, посадив малину раннего и среднего срока созревания, можно иметь на своем столе ягоды в течение длительного периода. Если посадить также позднеспелый сорт, то он может радовать садовода плодами до самой осени. Все правила выращивания ягодных культур на своем участке вы найдете в нашем издании.
Облепиха
Облепиха (лат. Hippóphaë) принадлежит к семейству Лоховые (Elaeagnaceae) и является ценным растением, которое содержит в себе практически все витамины, жизненно необходимые для здоровья человеческого организма. В ней есть большое количество токоферола (витамина Е), бета-каротина (провитамина А), филлохинона (витамина К1), витамина С. Именно поэтому в настоящее время облепиху повсеместно культивируют садоводы и огородники, используют для приготовления витаминных соков, варений и джемов.
У кустарника большой ареол обитания, его можно встретить на западном побережье Европы, восточном побережье Китая, в Гималаях и северном побережье Норвегии. Крушиновидная облепиха раньше произрастала крупными группами, образовывала целые леса, теперь же ее вытесняют более выносливые растения. Чаще всего она встречается на берегах рек и морей, где довольно легко может конкурировать с другими растениями.
В природе облепиха растет в виде кустарников и деревьев, как и ее сортовые виды. Заросли деревьев или кустов называют куртинами. В высоту деревья часто достигают 6 м, иногда можно встретить экземпляры величиной 10 м. У облепихи нехарактерный для средней полосы России сизо-серебристый окрас листвы. Сверху ланцетовидные пластинки имеют зеленый цвет и восковой налет, а снизу они покрыты короткими серебристыми волосками.
Для посадки в саду и получения высококачественных урожаев используют сортовую облепиху, которая имеет проверенные культурные свойства. Несортовое растение будет давать мелкие и кисловатые плоды, которые вряд ли подойдут для переработки и употребления в пищу.
Сортовая облепиха может произрастать в виде кустарника или дерева высотой от 0,1 до 6 м (очень редко до 15 м). Большей частью облепиховые виды имеют колючие стебли, узкие и длинные листья. Цветы на растении появляются раньше, чем листья. В оплодотворении или опылении растения насекомые участвуют редко, так как цветы не имеют нектарников. Плоды у кустарника называют костянками. Они состоят из орешка, который окружен разросшимся мясистым и гладким цветоложем красного или оранжевого цвета. Шарообразных или круглых плодов на облепихе много, они буквально облепляют ветки, отчего и пошло русское название растения.
Размножение
Облепиха относится к двудомным растениям, она имеет смешанный тип опыления – при помощи ветра и, в некоторых случаях, насекомых (когда ивовые деревья по каким-то причинам не образуют цветков, пчелы могут опыляют облепиху из-за недостатка белковой пищи). Так как она двудомна, в саду нужно иметь женские и мужские экземпляры. Без мужских экземпляров облепиха не плодоносит. Мужские растения размещают небольшой группой, не удаляя на большое расстояние для полноценного опыления, допустимая длина 5—10 м. В этих пределах мужское растение вполне способно опылить женские экземпляры. Некоторые садоводы сажают облепиху на своем участке в единичном экземпляре в том случае, если за забором у соседей или же на улице располагается мужское растение.
Как правило, одно мужское растение способно опылить до 4—5-ти женских кустов. Тем не менее, желательно посадить два мужских экземпляра, так как один из них может погибнуть. При ограниченном пространстве для посадки можно скучковать оба мужских растения и высадить их на расстоянии 30–50 см.
Отличить мужской куст от женского можно по почкам. У растений, которые вступили в плодоношение весной до цветения или осенью после листопада, мужские почки крупнее женских в 2–3 раза. У мужских экземпляров около 5–7 кроющих чешуек на почках, тогда как женские имеют только 2 таких чешуйки. Кроме того, облепиху можно отличить по цветкам – они весьма незатейливые и малозаметные. Женские цветы желтоватые, собраны в кучки по 3—11 штук в пазухах чешуек, у них только одна тычинка. Мужские – зеленовато-серебристые, собраны в короткие колоски, оснащены 4 тычинками. Продолжительность цветения у облепихи разнится по сортам и из-за климатических условий, длится от 6 до 12 дней. Формирование плодов продолжается 100–120 суток.
Облепиха является весьма удобным для самостоятельного размножения растением. Ее можно размножить любым известным садоводу способом – зеленой порослью, отводками от основного растения, одревесневшими черенками, реже – прививкой и семенами. Прививку используют в крайних случаях, так как облепиха при окулировке может не прижиться. Но методика копулировки часто дает положительные результаты.
Размножение семенами и получение культурного растения под силу только профессиональным селекционерам, которые обладают специальными навыками и знаниями. Часто при семенном размножении культурные свойства родительских растений утрачиваются, причем проверить урожайность и качество плодов можно только после достижения новым растением периода плодоношения. Поэтому для получения удачных сортов целенаправленно подбираются подходящие пары, которые станут основой для создания новой перспективной формы растения. Затем закрепление признаков производится посредством вегетативного размножения, т. е. при помощи размножения черенками или отводками.
Хороший урожай облепихи можно получить от сортовых саженцев с хорошими сортовыми свойствами. Их получают черенкованием от материнского растения, поэтому опытные садоводы рекомендуют при покупке выбирать укорененные саженцы небольшого размера. Их легче отличить от порослевых растений или сеянцев, которые плохо передают сортовые признаки. В том случае, если корневая система у черенка скучнее его надземной части, это может свидетельствовать о том, что это корневой отросток.
Волчковыми, жировыми или водяными побегами называют вертикальные побеги, которые развиваются на стволах, у основания скелетных ветвей или их изгибах. Они имеют крупные листья, длинные междоузлия и образуются из спящих почек под воздействием стресса или при стремлении растения к омоложению.
Начинающим садоводам лучше всего купить уже подготовленные для посадки саженцы в плодопитомнике. Специалисты подберут сорт и точно укажут пол растения.
Сравнительно несложно размножать облепиху вегетативным методом, т. е. порослью и отводками, взятыми у взрослых растений соответствующего пола. Если вы берете отросток с корней культурного экземпляра, можно не сомневаться в том, что поросль будет сортовой и культурной. Размножение порослью возможно благодаря одной интересной биологической особенности кустарника – он образует корневую поросль из почек на придаточных корнях. При культурном выращивании поросль может появиться в местах травмирования корневой системы или в случае их обнажения после активного полива.
Размножение порослью или корневыми отпрысками
Размножение корневыми отпрысками используют в том случае, если материнское растение было получено вегетативным или корнесобственным методом, т. е. является сортовой или гибридной формой облепихи. Если основное растение было привито на несортовой штамб, то корневой отпрыск не получит материнских свойств, т. е. урожайность и качество плодов не будет гарантированно высокого качества.
Корневые отпрыски или корневую поросль можно использовать на замену собственно материнского растения после истечения срока его активного плодоношения, и для получения посадочного материала. Чтобы воспользоваться возможностью порослевого размножения облепихи, ранней весной окучивают отпрыск растения сырой землей. Лучше всего выбрать корневые отпрыски, близко расположенные к материнскому штамбу. Насыпанный таким образом холмик нужно держать во влажном состоянии. Ранней весной или осенью следующего года этот холмик нужно аккуратно разгрести руками, и при помощи ножа сделать горизонтальный срез порослевого растения, отделяя его от материнского корня. Новое растение будет полностью приспособлено к самостоятельному существования, так как у него имеется собственная корневая система и надземная часть. После отделения новый кустарник сажают на постоянное место, подготовленное с осени. Пересадку лучше осуществлять еще до распускания листьев.
Размножение отводками
Размножение облепихи отводками ничем не отличается от методики размножения других подобных растений. Для этого прижимают к почве низко расположенную ветку материнского растения, прикрепляют ее несколькими скобами и засыпают землей, оставив на поверхности лишь верхушку ветки. Почву, которой была присыпана облепиховая ветвь, постоянно поддерживают во влажном состоянии. Через некоторое время ветка пустит несколько корней, даст поросль. Весной ее разрезают на несколько саженцев.
Размножение одревесневшими черенками
С отобранных сортовых еще не старых растений срезают побеги – приросты текущего года. В крайнем случае, для укоренения используют и двулетние побеги. Сделать это нужно сразу же после первых морозов. Затем черенки заворачивают в крафт-бумагу и укладывают на садовом участке, засыпав снегом и сделав защиту от грызунов. Кроме того, можно срезать побеги с материнского растения в середине апреля, нарезав их на черенки длиной 15–20 см. Важно, чтобы диаметр черенков был не меньше толщины карандаша (не менее 0,5 см). Нижними концами их ставят в банку с водой комнатной температуры. Над водой должно остаться не менее 2—3-х спящих почек. Для поддержания температуры и предотвращения гниения черенков воду меняют дважды в сутки. Волчковые побеги облепихи укореняются значительно хуже обычных боковых побегов.
Через несколько суток после посадки на нижней части черенка появятся сначала пузырьки воздуха, затем белые полусферы, которые носят название корневых бугорков. Из них развиваются тонкие и ломкие корешки. До их появления доводить нельзя, так как при высадке они все равно будут травмированы. Высаживают в грунт черенки облепихи, если почва на глубине 15 см прогрелась хотя бы до 5 °C. Если черенки уже готовы к высадке, а земля все еще холодная, то их вынимают из воды, заворачивают в газету и хранят в нижней части холодильника. Некоторые садоводы перед посадкой черенков в грунт выдерживают их в растворе для увеличения роста растений.
После этого одревесневшие черенки высаживают в плодородную почву под пленку или под стеклянные банки на глубину до 15 см. Над землей оставляют 2 почки, плодородную почву смешивают из перегноя, торфа и речного песка. Внутри теплички должна поддерживаться постоянная температура не менее 27 °C и высокий уровень влажности. Так как корневые бугорки очень уязвимы и могут легко травмироваться, при посадке вначале делают в почве отверстия при помощи веточки чуть большего диаметра, чем облепиховые черенки. Расстояние между черенками должно составлять 25 × 25 см. В эти отверстия нужно вставить черенки и обмять вокруг землю. После этого их обильно поливают. Почва во время роста черенков должна быть всегда рыхлой и влажной.
Несколько раз за все время роста в тепличных условиях растение поливают раствором марганцовки, чтобы предотвратить появления заболеваний, связанных с повышенной влажностью внутри теплицы. Кроме того, один раз в две недели черенки подкармливают раствором минеральных и органических удобрений. Знаком того, что укоренение прошло успешно, станет прирост длиной 10–12 см. В это время можно постепенно начать убирать укрытие. Сначала оставляют открытыми теплицы или банки на несколько часов для проветривания, затем и вовсе убирают защиту.
Пересадку на постоянное место осуществляют тогда, когда черенок достигает высоты 50 см и имеет корневую шейку не менее 10 см. К этому времени корневая система уже развилась и может поддерживать рост растения. Некоторые садоводы уже осенью пересаживают кустики облепихи на постоянное место роста, но лучше всего оставить их зимовать и пересадить следующей весной.
Для размножения облепихи также можно использовать и двулетние побеги. Их срезают с материнского растения, удаляют верхний годичный прирост. Черенок должен иметь на себе пеньки с 2—3-мя активными почками. Затем его выдерживают во влажных опилках в течение двух недель при температуре 10–15 °C. В течение этого периода на черенке должны появиться нежные корневые бугорки и даже небольшие корешки. Их аккуратно пересаживают в открытый грунт в предварительно сделанные и политые борозды. Черенок располагают горизонтально и засыпают слоем влажной почвы толщиной 3 см. Сверху для удержания влаги ее мульчируют опилками слоем 1,5–2 см. Данный способ позволяет укоренить до 90 % черенков.
Развитие надземной части и корневой системы саженцев облепихи, выращенных из одревесневших черенков, показаны в таблице 1.
Таблица 1
РАЗВИТИЕ САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ
Размножение зеленым черенками
Это наиболее экономичный способ размножения облепихи, если требуется сразу множество черенков для посадки. Зеленое черенкование Московской области проводят с середины июня по середину июля. Из-за теплой погоды эти сроки могут сдвинуться чуть вперед.
Ранним утром острым ножом срезают зеленые черенки длиной более 10 см. Нижний срез делают ниже почки, а верхний – над почкой. Если побег длинный, то его разрезают на несколько черенков. Верхушку побега всегда удаляют. У 3—4-х нижних листьев удаляют листовую пластину, оставив черешок.
Облепиха была известна со времен Древней Греции, где ее называли «лоснящаяся лошадь». Название пошло из-за того, что пасущиеся в зарослях облепихи лошади становились упитанными, а их шкура и грива блестели. Заметив такой эффект, греки начали кормить облепихой больных и слабых лошадей, а затем и сами начали принимать ее в пищу как лекарство.
Чтобы черенки лучше укоренились, их обрабатывают ростовыми составами вроде гетероауксина (для чего в 1л воды нужно растворить 1 таблетку средства и оставить в нем черенки на 15 ч). Лучше всего сделать это на ночь. Утром ополаскивают черенки холодной водой, высаживают под пленку в питательную почву теплички, соблюдая расстояние 10 см, заглубляют на 3 см. Для приготовления питательного субстрата смешивают в равных пропорциях речной песок, плодородную почву и торф. Внутри теплички температура должна быть около 28 °C, а влажность воздуха не менее 90 %. Поэтому черенки часто опрыскивают м поливают. Нужно следить, чтобы на листочках и черенках постоянно была водяная пленка или капельки, а земля под ними была черная.
Чтобы растения не заболели «черной ножкой», их поливают розовым раствором марганцовки. После появления корней подпитывают минеральными удобрениями. Постепенно открывают тепличку, закаляя облепиху проветриванием. Полностью открыть окрепшие черенки можно через пару месяцев, затем вносят фосфорно-калийные удобрения, хорошо поливают. С этого момента облепиховые черенки можно не накрывать пленкой. Весной или осенью следующего года уже подросшие черенки высаживают на постоянное место в саду.
Укореняемость зеленых и одревесневших черенков облепихи в процентном соотношении можно увидеть в таблице 2. Она поможет выбрать способ размножения сорта, выбранного для посадки на приусадебном участке.
Таблица 2
УКОРЕНЯЕМОСТЬ ЧЕРЕНКОВ ОБЛЕПИХИ
Размножение прививкой
Размножение прививкой для облепихи – достаточно редкое явление. Но иногда встречается и такой вид размножения. Для прививки выбирают поросль в возрасте 1–2 года. Для гарантии готовят 5—10 прутиков. Лучше всего прививку осуществлять ранней весной в фазе набухания почек. Но это необязательно, так как у облепихи растянутый срок прививания. Иногда процедуру проводят даже во время цветения.
До этого момента черенки лучше всего хранить завернутыми в газету в нижнем отделе холодильника или в подвале во влажных опилках, где температура близка к 0 °C. Древесина у облепихи рыхлая, поэтому разрезы делать очень легко. Можно использовать прививку в приклад, с язычком и без него, в боковой зарез, улучшенную копулировку при прививке сеянцев.
Улучшенная копулировка используется при прививках плодовых растений, когда подвой и привой имеют одинаковую толщину стволика и ветки. На подвое острым садовым ножом делают косой срез 2–3 см длиной. Затем от острого конца среза отступают треть его длины и надрезают язычок, поставив нож пяткой на срез и нажав на него ладонью. Не убирая большого пальца правой руки с подвоя, делают надрез на древесине и тянут нож вправо и вниз. Язычками соединяют подвой и привой, чтобы камбиальные слои их совпали. Затем обматывают место прививки полиэтиленовой пленкой сверху вниз по часовой стрелке. Между витками нельзя оставлять зазоры. Все срезы на облепихе делают и обрабатывают очень быстро.
При прививании поросли или сеянцев надрезы делают на высоте 8—10 см от корневой шейки. Также прививку можно делать в саму корневую шейку, так как на ней эластичная кора. Привой должен быть вызревшим и иметь длину 7–9 см. Его готовят, отрезая верх над почкой, а низ – позади нижней почки. Заготовку черенков проводят осенью, затем помещают в пучке в снежный бурт и хранят там до таяния снега. После этого черенки переносят в холодный подвал. Если зима мягкая, то заготавливать черенки можно ранней весной – в конце марта. Побеги должны быть здоровыми и неподмерзшими. Хранят их, связав в пучок, и поместив в нижнюю часть холодильника.
Необязательно сажать на участке мужские растения облепихи для опыления женских. Можно привить на женскую особь или в крону любого кустарника на участке пару черенков мужского экземпляра. Прививать нужно в крупную ветвь, расположенную с солнечной стороны, в таком случае черенки не зачахнут.
Опытные садоводы также утверждают, что плодовитость женских привоев, привитых на мужское растение, заметно увеличивается за счет того, что мужские растения обладают более пышной кроной, которая и снабжает женские черенки избыточным количеством питательных веществ, нужных для формирования костянок. Отличительной особенностью облепихи является прививка в однолетнюю древесину, поэтому прививку в крону лучше проводить у 2—3-летнего растения. Выбирают сильный однолетний прирост, который в будущем станет мощной скелетной веткой, толщиной 7–9 мм, обрезают ее до половины или трети и прививают черенок другого сорта или мужскую форму – опылитель.
Прививка за кору обычно используется при перепрививке толстых скелетных ветвей, когда привой имеет значительно меньший диаметр. От подвойного дерева срезают побег, от места среза вниз на 3 см разрезают кору до древесного слоя. На нижней части привоя делают косой срез под нижней почкой. Срез также должен иметь длину 3 см. С другой стороны среза удаляют небольшой участок коры. На подвое нужно аккуратно при помощи ножа отворить кору, вставить в открывшуюся дыру черенок срезом так, чтобы верхняя часть косого среза выступала вверх на 2–3 мм. Нижняя почка на черенке должна находиться ниже торца среза. При прививке нескольких черенков на одно деревце, между ними оставляют расстояние больше 3 см. Побеги, развивающиеся из нижних частей подвоя, прищипывают.
При помощи прививки можно также улучшить несортовые однолетние сеянцы со штамбом диаметром 8—10 мм. У них прививку проводят в ствол на 10 см выше корневой шейки. Срастание длится около 1,5—2-х месяцев, затем из прижившихся привоев начинают расти побеги. В это время нужно ослабить или совсем снять полиэтиленовую обвязку, так как ветки облепихи быстро утолщаются.
Как правило, на привое пробуждаются 2–3 почки – будущие побеги. Они станут скелетными ветвями многоствольного древовидного куста – будущего сортового растения облепихи. На третий год весной после прививки черенком саженцы, достигшие стандартных размеров, высаживают на постоянное место.
Семенное размножение
Достоинством этого метода является его простота и результативность, а также возможность выращивания сеянцев без специальных культивационных сооружений. Семена облепихи отличаются высокой всхожестью и поэтому не нуждаются в специальной предпосевной подготовке. Недостатком метода является почти полная утрата положительных признаков и свойств исходного сорта облепихи.
Среди сеянцев всходит более 50 % мужских особей. До первого плодоношения их невозможно отличить от женских, которые становятся похожими на дикорастущую облепиху, у них появляется большая околюченность, плоды становятся меньше, снижается их количество, они трудно отделяются от плодоножек. Поэтому семенное размножение часто применяется при закладке живых изгородей, противоэрозийных насаждений, а также в селекционных целях в научно-исследовательских институтах и в питомниках.