Путеводитель «Морокканский дневник».

Глава

Введение. Там, где океан спорит с Богом

Говорят, когда король Хасан II задумал построить самую грандиозную мечеть в Африке, архитекторы принесли ему чертежи. Он посмотрел на них и сказал: «Постройте её над водой. Чтобы люди помнили: трон Всевышнего стоит на волнах».

Это звучит как легенда. Но вот она стоит — мечеть Хасана II в Касабланке. Её минарет пронзает небо на двести метров, а когда океан штормит, брызги долетают до стеклянного пола молитвенного зала. Под ногами у молящихся плещется Атлантика, зелёная и холодная. Я стояла там босиком на тёплом мраморе — и вдруг поняла, ради чего прилетела.

Эта книга началась не с билета. Она началась с истории, которую мне рассказал старик-берабр на набережной Касабланки. Был вечер, солнце уходило за горизонт, окрашивая Белый город в розовый. Я спросила его, почему мечеть стоит прямо в океане, не боится ли она волн. Он усмехнулся, разгладил седую бороду и сказал:

«Когда-то давно здесь не было ни города, ни порта. Только рыбацкая деревушка Анфа. И жила в ней женщина по имени Лейла. Она каждое утро выходила к скалам и пела. Голос у неё был такой, что даже волны затихали, слушая. Люди говорили: это она поёт не для людей, а для Океана. Просит у него милости для рыбаков. Однажды Океан ответил ей — подарил раковину, внутри которой светилась жемчужина. И сказал: „Пока эта жемчужина здесь, я буду беречь ваш берег“. Лейла спрятала её в расщелине скалы, и деревня процветала. Прошли века, Анфа стала Касабланкой, потом пришли французы, построили порт. О жемчужине забыли. А когда король Хасан решил строить мечеть, инженеры не могли найти место — грунт осыпался, вода уходила. И тогда один старый рыбак сказал: „Стройте там, где Лейла прятала раковину. Океан помнит договор“. Так и сделали. И мечеть стоит до сих пор — вода держит её, потому что когда-то одна женщина умела петь так, что волны затихали».

Старик замолчал, закурил сигарету и добавил: «Марокко не для тех, кто спешит. Оно для тех, кто умеет слушать волны».

Я поверила ему. Может быть, потому что хотела поверить. А может быть, потому что в этой выдумке было больше правды, чем в любом путеводителе. Страна, построенная на обещании, скреплённом жемчужиной и песней, — разве можно приехать сюда с картой и списком достопримечательностей? Сюда приезжают за голосом. За тем, что остаётся после того, как схлынет туристическая пена.

Моё путешествие началось на этом самом месте — между океаном и мечетью, между легендой и реальностью. Девять дней. От шумной Касабланки до тихой Сахары. От прибоя до барханов. И каждый день Марокко рассказывало мне новую историю — резкую, непредсказуемую, не всегда удобную. Но всегда настоящую.

Давайте начнём. Как говорил тот старик на набережной: «Садись, слушай. Чай уже заварился».

Глава 1. Касабланка — город, где начинается Марокко

День первый. Прибытие.

Самолёт заходил на посадку, и под крылом расстилалась белая пена прибоя. Где-то там, в этом лабиринте кубиков и минаретов, стояла мечеть, про которую старик на набережной скажет мне назавтра: «Океан помнит договор». Но это будет завтра. А пока — шасси коснулось полосы, и я в Марокко.

Большинство путешественников прилетают в Международный аэропорт Мохаммеда V (код CMN), расположенный в 30 километрах к югу от города. Это главные воздушные ворота страны. Я приземлилась в 18:30 по местному времени. Разница с Москвой — минус два часа зимой, минус один летом. Аэропорт встретил запахом — ещё до паспортного контроля, ещё до багажной ленты. Корица, тмин, что-то сладкое и неуловимо чужое, а под всем этим — едва заметная нота нагретого металла и морской соли. Этот запах будет преследовать меня все десять дней, и каждый раз он будет немного разным: в Марракеше к нему добавится дым жаровен, в Фесе — аммиак красилен, в Сахаре — сухая полынная горечь. Но в основе всегда останется эта троица — корица, соль, металл. Так пахнет Марокко.

Как добраться до города:

Вариантов три. Первый — поезд ONCF, станция прямо в терминале 1, уровень -1. Состав идёт до вокзала Casa Voyageurs примерно 45 минут. Билет стоит 50 дирхамов (около 5 долларов) во второй класс, 100 дирхамов — в первый. Поезда ходят каждый час с 6:00 до 22:00. Это самый дешёвый и надёжный способ. Второй вариант — такси. Официальные petits taxis красного цвета дежурят у выхода из терминала. Цена фиксированная: 300–350 дирхамов до центра города. Торговаться можно и нужно, но ниже 250 дирхамов опустить сложно. Третий — трансфер от отеля. Я выбрала поезд: дёшево, быстро и никаких пробок. В вагоне работал кондиционер, пассажиров было мало, и я впервые за долгий перелёт выдохнула.

Первое впечатление.

Касабланка не пытается быть открыточным городом. Это финансовое сердце Марокко, и выглядит оно соответствующе: белые фасады колониальной эпохи, широкие проспекты, пробки, офисные здания. В первой половине дня здесь кипит деловая жизнь: официанты в кафе едва успевают разносить кофе, телефоны разрываются от заказов, мужчины в строгих костюмах спешат на встречи. Это не туристический рай. Это работающий мегаполис. Но именно в этой непарадности — его честность. Никто не навязывает вам сказку. Сказку вы найдёте сами.

На вокзале Casa Voyageurs я взяла бесплатную туристическую карту города — их раздают в инфоцентре у выхода. Бумажная, немного помятая, но с отмеченными достопримечательностями. Век Google Maps не отменяет прелести бумажной карты: она не садится в самый неподходящий момент и не требует Wi-Fi. Советую взять такую же.

Где жить:

Касабланка — город деловой, поэтому гостиницы здесь в основном ориентированы на бизнес-туристов. Я остановилась в отеле Ibis Casa Voyageurs (350 дирхамов за ночь, бронировала через Booking.com). Чистый номер, кондиционер, завтрак — 60 дирхамов дополнительно. Для тех, кто хочет больше колорита, рекомендую риады в старом городе: Riad Hamdani (от 400 дирхамов) или Dar Tahra (от 350 дирхамов). Но учтите: старая медина Касабланки не такая аутентичная, как в Фесе или Марракеше, и многие путешественники предпочитают останавливаться в новом городе.

Мечеть Хасана II — главная достопримечательность.

Вечером я отправилась к тому, ради чего, собственно, и задержалась в Касабланке. Мечеть Хасана II (адрес: Boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah) — крупнейшая в Африке и седьмая по величине в мире. Её минарет поднимается на 210 метров и виден практически из любой точки города. Лазерный луч с его вершины указывает направление на Мекку — в ясную погоду его видно за 30 километров.

Важная информация: это одна из немногих мечетей Марокко, открытых для немусульман. Экскурсии проводятся несколько раз в день по расписанию: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 (по пятницам расписание другое, уточняйте на официальном сайте fmh2.ma). Стоимость билета — 130 дирхамов для взрослых, 65 дирхамов для детей. Гид говорит на английском, французском, арабском и иногда на испанском. Длительность — около часа.

Я опоздала на последнюю экскурсию, но не пожалела. Даже снаружи мечеть производит ошеломляющее впечатление. Она стоит на искусственной платформе, выдвинутой в Атлантический океан. Говорят, король Хасан II, вдохновлённый аятом Корана «Трон Его — на воде», лично настоял на таком расположении. Строительство длилось семь лет (1986–1993), работали 10 000 мастеров одновременно. Пол молитвенного зала — из прозрачного стекла, под которым плещется океан. Крыша раздвижная — в ясные дни её открывают, и верующие молятся под небом. Гид позже скажет мне, что иногда в открытую крышу залетают чайки и кружат над головами молящихся, пока муэдзин читает суры. Я представила эту картину — и мурашки побежали по коже.

Я стояла босиком на тёплом мраморе внешнего двора (вход бесплатный, обувь нужно снять), смотрела на волны и думала о цифрах: 800 миллионов долларов стоило строительство, 25 000 человек вмещает молитвенный зал, ещё 80 000 — площадь перед мечетью. Всё оплачено за счёт пожертвований марокканцев. Ни цента иностранных кредитов. Страна гордится этим зданием — и правильно делает.

Океан бился о парапет, обдавая каменные ступени пеной. Ветер пах водорослями и солью. Я вдруг поняла, что шум прибоя здесь звучит иначе, чем где-либо ещё, — низко, ритмично, почти мелодично. Как будто океан действительно что-то помнит.

Где поесть вечером:

Рядом с мечетью есть несколько кафе с видом на океан. Я выбрала ресторан Le Cabestan (адрес: 90 Boulevard de la Corniche, счёт — 250–400 дирхамов на человека с вином). Если бюджет скромнее — идите в рестораны на Boulevard Mohammed V. Например, La Sqala (сад, тажин из курицы — 75 дирхамов, мятный чай — 15 дирхамов). Или совсем просто: уличные киоски с сэндвичами с мергезом — острой бараниной в лепёшке — за 25 дирхамов.

В первый вечер я выбрала La Sqala. Сидела в саду, увитом бугенвиллиями, ела тажин и слушала, как где-то вдалеке шумит океан. Официант принёс мятный чай — приторно-сладкий, обжигающий, с пенкой. Первый глоток. Первое «здравствуй, Марокко».

Практический совет на завтра:

Если вы, как и я, планируете двигаться дальше в Марракеш, покупайте билеты на поезд заранее. Я зашла на сайт ONCF (oncf-voyages.ma) и взяла билет на утренний экспресс в 8:55. Первый класс — 150 дирхамов, второй — 95 дирхамов. Время в пути — 3 часа 10 минут. Место лучше бронировать у окна: пейзажи за стеклом меняются от прибрежных равнин до предгорий Атласа.

Итог дня:

Касабланка — город-портал. Не задерживайтесь здесь надолго, если ваша цель — колорит и сказка. Но даже за один день можно многое успеть. Утром — наблюдать за деловой жизнью города из кафе где-нибудь на Boulevard Mohammed V. Днём — взять экскурсию в мечеть Хасана II и постоять на стеклянном полу, под которым плещется Атлантика. Вечером — ужинать в саду La Sqala и пить мятный чай, слушая шум прибоя. И конечно — взять в инфоцентре бумажную карту. Она ещё пригодится.

Полезные контакты и цифры на сегодня:

· Аэропорт → город (поезд): 50 дирхамов

· Такси от вокзала до мечети: 20 дирхамов

· Мечеть Хасана II, билет: 130 дирхамов

· Ужин (La Sqala): 90 дирхамов

· Ночлег (Ibis Casa Voyageurs): 350 дирхамов

· Туристическая карта: бесплатно

· Итого за день: примерно 640 дирхамов

Завтра — Марракеш. Красный город ждёт. Говорят, он не любит, когда о нём читают. Он любит, когда в нём теряются.

Глава 2. Марракеш — Красный город, медитация в хаосе

День второй. Дорога и прибытие.

Поезд из Касабланки отходит от вокзала Casa Voyageurs строго по расписанию. Я заняла место у окна в первом классе (150 дирхамов, билет куплен накануне на сайте ONCF). Кондиционер работал исправно, кресла мягкие, в проходе разносили кофе и круассаны (кофе — 15 дирхамов, круассан — 10). За окном проплывали поля пшеницы, оливковые рощи, пастухи с отарами овец. Ближе к Марракешу пейзаж меняется: появляются красноватые холмы, предвестники Атласских гор. Время в пути — 3 часа 10 минут. Прибытие на вокзал Marrakech Gare de Ville — современное стеклянное здание, построенное в 2008 году.

Первое, что нужно знать о Марракеше:

Марракеш основан в 1070 году династией Альморавидов. Его называют Красным городом из-за цвета стен и зданий, сложенных из глины и песчаника охряного оттенка. Исторический центр — медина — внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1985 года. Население — около миллиона человек. Это четвёртый по величине город Марокко после Касабланки, Феса и Танжера.

Поезд замедлил ход, и за окном поплыли красные стены, красные дома, красная земля. Марракеш — город цвета охры, как будто вылепленный из глины руками великана. Я вышла на перрон, и жара ударила наотмашь. Сорок градусов в тени, а тени почти нет. Воздух здесь пахнет иначе, чем в Касабланке: меньше соли, больше пыли, корицы, жареного мяса и нагретого камня. Этот запах мгновенно оседает на коже и одежде — вы будете чувствовать его до самого конца путешествия, и однажды, уже дома, случайно уловите что-то похожее и тут же вернётесь мыслями в Марракеш.

Где жить:

Главный выбор туриста в Марракеше — риад или отель в новом городе. Риад — традиционный марокканский дом с внутренним двориком, фонтаном и садом на крыше. Цены сильно разнятся:

· Riad Sara (медина, район Баб-Дуккала) — от 350 дирхамов за ночь, завтрак включён.

· Riad Yasmine (популярный инстаграм-риад с изумрудным бассейном) — от 800 дирхамов, бронировать за месяц.

· Hotel Ibis Marrakech Centre (новый город, рядом с вокзалом) — от 300 дирхамов.

Я остановилась в Riad Dar Zaman (медина, рядом с музеем Мухсина). Цена — 400 дирхамов за ночь. Внутри — мозаика зулляйдж, резной кедровый потолок, фонтан с лепестками роз. Во дворе растут апельсиновые и лимонные деревья — протяни руку, и сорвёшь лимон к чаю. Хозяин Карим встретил меня мятным чаем и картой медины, на которой сам отметил: «Здесь обманывают, здесь кормят вкусно, а здесь — не ходи». Карта не пригодилась, но жест оценила.

Как ориентироваться в медине:

Медина Марракеша — лабиринт из примерно 12 000 улочек. Google Maps здесь работает плохо: GPS сбоит в узких проходах, и вы рискуете пойти по стрелке прямо в тупик. Правило первое: не верьте картам. Правило второе: запоминайте ориентиры — мечети, фонтаны, вывески кафе. Правило третье: если заблудились, спросите дорогу у ребёнка или женщины. Мужчины могут проводить вас «бесплатно», но в конце маршрута попросят 50–100 дирхамов «за помощью». Я попалась на это дважды, потом перестала.

Улицы сужались, превращаясь в лабиринт. Мотоциклы сигналили, ослы тянули тележки с кожей, торговцы кричали на все лады. В воздухе висел густой запах — смесь корицы, выхлопных газов, жареного мяса и мяты. Я шла, прижимая рюкзак к груди, и через пять минут поняла, что окончательно заблудилась. И именно в этот момент, остановившись посреди узкого проулка, увешанного коврами, я вдруг выдохнула и перестала бороться. Это была медитация в хаосе — состояние, когда ты перестаёшь сопротивляться шуму и начинаешь его принимать. Не пытаться упорядочить Марракеш. Позволить ему течь сквозь тебя — громким, пряным, нелогичным потоком.

Площадь Джемаа-эль-Фна — сердце города.

К вечеру я вышла на Джемаа-эль-Фна. Это не просто площадь. Это представление, рынок, ресторан под открытым небом и культурный феномен, который ЮНЕСКО в 2001 году провозгласило шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Что здесь происходит с наступлением сумерек:

· Заклинатели змей — с флейтами-най и корзинами, где дремлют кобры. Их музыка звучит неуловимо, как ветер пустыни — тонкая, вибрирующая, гипнотическая. Фото платное: 20–30 дирхамов. Если снимаете издалека, всё равно подойдут и попросят денег. Лучше заплатить сразу, иначе скандал.

· Дрессировщики обезьян — мартышки в жилетках, обученные кланяться и подавать лапку. Вход в кадр — 20 дирхамов. Обезьян жалко, условия содержания спорные. Я отказалась фотографироваться, просто постояла рядом и посмотрела.

· Рассказчики сказок (хлайкия) — осталось их человек пять на весь Марракеш. Говорят на арабском и берберском, собирают кружок слушателей. Традиция умирает. Если услышите ритмичную прозу — остановитесь, это живая история.

· Ларьки с апельсиновым соком — их около двадцати. Стакан свежевыжатого сока — 4 дирхама. Торг здесь не принят, цена фиксированная. Спрашивайте «без льда и сахара», если не хотите добавок.

· Жаровни с едой — пронумерованные ларьки от 1 до 100 с чем-то. Самые известные — № 1 (рыба), № 14 (танжия), № 32 (улитки). Порция улиток — 10 дирхамов, миска хариры — 7 дирхамов, шашлык из курицы — 25 дирхамов, тажин с бараниной и черносливом — 40 дирхамов. Есть можно прямо за барной стойкой на высоких табуретах.

Я выбрала ларёк № 14. Заказала танжию — марракешское блюдо из говядины, тушённой в глиняном горшке в золе хамама, с лимоном и специями. Подают с хлебом. Вкус — насыщенный, пряный, мясо распадается на волокна. Счёт: 55 дирхамов (танжия + чай). Чаевые — 10% от счёта, здесь это норма.

Где смотреть на площадь сверху:

Лучшие обзорные точки — террасы кафе, огибающих площадь по периметру:

· Café Glacier — самое известное, в двух шагах от входа в медину. Чай — 12 дирхамов, вид отличный, но многолюдно.

· Café Restaurant Argana — подороже, чай 20 дирхамов, зато терраса просторная.

· Café de France — старейшее кафе площади, открыто в 1912 году. Чай — 10 дирхамов, кофе — 8 дирхамов. Стулья пластиковые, атмосфера аутентичная.

Я выбрала Café de France. Поднялась на второй этаж, заняла угловой столик. Солнце садилось ровно за минаретом мечети Кутубия. И вдруг — муэдзин запел. Его голос разлился над всей мединой, заглушая крики зазывал, гул мотоциклов, смех туристов. В этот момент городской шум отступил, уступая место тишине, полной смысла. Чай остывал в стакане, площадь внизу мерцала огнями жаровен, а я сидела и думала, что именно ради этого люди летят через полмира.

Мечеть Кутубия:

Кутубия (араб. «мечеть книготорговцев») — старейшая и крупнейшая мечеть Марракеша. Её минарет высотой 77 метров виден почти из любой точки города. Построена в XII веке при династии Альмохадов. Немусульманам вход внутрь запрещён, но вид снаружи того стоит. Особенно вечером, когда включается подсветка.

Интересный факт: прототипом Кутубии послужила Хиральда в Севилье — точнее, наоборот, обе построены по одному проекту. Архитектор — Якуб аль-Мансур.

Легенда о Хакиме и ветре:

Вечером, когда я допивала чай, ко мне подсел старик в выцветшей джеллабе. Представился дядей заклинателя змей по имени Хаким. Рассказал местную легенду:

В Марракеше верят, что много веков назад мальчик-сирота по имени Хаким пас коз у подножия Атласа. Он вырезал флейту-най из тростника и играл так, что ветер замирал, слушая. Когда в долину пришла засуха, Хаким играл три дня и три ночи — и ветер принёс дождь. С тех пор все заклинатели змей в его роду учатся играть на нае, чтобы «договариваться с ветром». Музыка их — это не просто мелодия. Это голос пустыни. Слушай.

Сказка или нет, но когда я смотрела, как его племянник выдувает мелодию перед коброй, змея действительно покачивалась в такт, как заворожённая. А музыка звучала неуловимо — как ветер, как песок, как что-то, что невозможно удержать в руках.

Практические советы по безопасности на площади:

· Наличные держите мелкими купюрами. Крупные здесь не разменивают или «забывают» сдачу.

· Не фотографируйте змей и обезьян без оплаты. Могут подойти агрессивно.

· Не берите «бесплатные» подарки — браслеты, хну. Потом попросят денег.

· Не покупайте «аргановое масло» на площади — часто разбавленное. Лучше в специализированных кооперативах за городом.

· Рюкзак держите спереди. Карманников немного, но они есть.

Итог дня и смета:

Я вернулась в риад около полуночи. Ноги гудели, голова кружилась от впечатлений и запахов. Марракеш не просто город. Это механизм, который перемалывает твои представления о порядке и выдаёт на выходе что-то новое. Здесь нужно научиться медитации в хаосе — и тогда хаос становится музыкой.

Расходы за день:

· Кофе и круассан в поезде: 25 дирхамов

· Такси от вокзала до медины (petit taxi): 30 дирхамов

· Обед в кафе на площади: 55 дирхамов

· Сок апельсиновый (три стакана за день): 12 дирхамов

· Чай на террасе Café de France: 10 дирхамов

· Фото с обезьянкой: 20 дирхамов

· Улитки вечером: 10 дирхамов

· Финики на рынке: 5 дирхамов

· Риад: 400 дирхамов

· Итого: 567 дирхамов

Что посмотреть завтра:

Марракеш не заканчивается площадью. Завтра — Сад Мажорель, медресе Бен Юсефа, рынки сука. И ещё одна легенда — на этот раз о человеке, который посадил синий цвет посреди охряного города.

Глава 3. Сад Мажорель, медресе Бен Юсефа и сук — день, полный красок

День третий. Утро в медине.

Проснулась в шесть утра от крика муэдзина. В Марракеше мечетей больше двухсот, и когда они начинают петь одновременно, звук накрывает город плотной волной. В риаде подали завтрак на террасе: свежий апельсиновый сок, мсммен (слоёные блины с мёдом, 15 дирхамов в уличной лавке, здесь включены в стоимость), оливки, козий сыр, мята для чая. Утро в Марракеше пахнет выпечкой и древесным дымом.

Сад Мажорель — синяя жемчужина Красного города.

К девяти утра я уже стояла в очереди у входа в Сад Мажорель (Jardin Majorelle, адрес: Rue Yves Saint Laurent, район Гелиз). Билет — 150 дирхамов для иностранцев (взрослый), 75 дирхамов для детей до 12 лет. Есть комбинированный билет с музеем Ива Сен-Лорана за 200 дирхамов. Очередь двигалась быстро, минут через пятнадцать я вошла.

Сад был создан в 1923 году французским художником-ориенталистом Жаком Мажорелем. Он приехал в Марракеш лечить туберкулёз, влюбился в город и купил участок земли с запущенной пальмовой рощей. За сорок лет Мажорель превратил его в ботанический шедевр: привёз растения со всего мира — кактусы из Мексики, бамбук из Китая, бугенвиллии из Южной Америки. Но главное его изобретение — цвет. Тот самый «синий Мажорель» — яркий кобальт, которым выкрашены стены, горшки, фонтаны. Художник сам замешивал пигмент на основе кобальта и ультрамарина, запатентовал оттенок и покрасил им всё — от виллы до садовых скамеек.

В 1947 году Мажорель умер, сад пришёл в запустение. В 1980 году Ив Сен-Лоран и его партнёр Пьер Берже выкупили участок, спасли его от сноса под жилую застройку и восстановили. После смерти кутюрье его прах был развеян здесь же, в розовом саду.

Практические советы по посещению:

· Приходить строго к открытию в 8:00 или после 16:00. В пиковые часы (10:00–15:00) — толпы, фотографироваться трудно.

· Лучшее место для фото: аллея с синими вазонами на жёлтом фоне и вид на виллу-мастерскую.

· В сувенирном магазине при саде продают репродукции афиш Мажореля (от 150 дирхамов), книги об Иве Сен-Лоране и, конечно, синие горшки. Цены завышены. Те же горшки на суке — втрое дешевле.

· На территории есть кафе Majorelle с прохладным двориком. Чай — 25 дирхамов, лимонад с розовой водой — 30. Дороговато, но тень и тишина того стоят.

Я провела в саду почти два часа. Синий цвет действует гипнотически. На фоне охряных стен Марракеша он выглядит как холодный глоток воды. Поняла, почему Мажорель называл этот сад «моим оазисом». Он и есть оазис — ботанический, архитектурный, цветовой.

Медресе Бен Юсефа — школа, где стены говорят.

Следующая остановка — медресе Бен Юсефа (Medersa Ben Youssef), адрес: Place Ben Youssef, вход с северной стороны мечети. Билет — 50 дирхамов. Это бывшая кораническая школа, основанная в XIV веке и перестроенная при династии Саадитов в 1565 году. Медресе функционировало до 1960 года. Сейчас это музей.

Внутренний двор — квадратный, с бассейном для омовений в центре. Стены покрыты резьбой по штукатурке и кедру. Арабская вязь гласит: «Знание — свет». Вокруг двора — 132 кельи для студентов, крошечные комнаты без окон, только с отверстием в двери для света. Студенты жили здесь годами, зубрили Коран, спали на циновках. Потолки кедровые, с росписью — геометрические узоры, в которых нет ни одного повторяющегося элемента.

Интересный факт: медресе Бен Юсефа — самое большое в Северной Африке. В период расцвета здесь одновременно учились до 900 студентов.

Практический совет: поднимитесь на второй этаж — оттуда открывается лучший вид на двор и бассейн. Фотографии без искажения перспективы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.