Сейшелы: путеводитель

Все острова «Семи сестер» входят в Морской национальный парк Сент-Анн, созданный в 1973 году. Это значит, что за посещение взимается экологический сбор: 200 рупий (около 14 долларов) с человека в день. Обычно эта сумма уже включена в стоимость тура, но если плывете самостоятельно, будьте готовы доплатить на месте. Деньги идут на защиту коралловых рифов и мониторинг популяции рыб.

Сент-Анн: крокодилы, отель и история

Мы причалили к Сент-Анн первым. Этот остров, самый крупный в группе, был заселен даже раньше Маэ — первые французские колонисты высадились здесь в 1770 году. Правда, их энтузиазм быстро поугас: остров кишел крокодилами, которые не оценили соседства с людьми. Патрик рассказал, что поселенцам пришлось устроить настоящую войну с рептилиями, прежде чем основать здесь плантации. Сейчас крокодилов нет и в помине, а на их месте — роскошный пятизвездочный отель Club Med Seychelles, единственная постройка на всем острове.

Честно говоря, меня не тянуло в отель за 800 долларов за ночь. Но я прогулялся по пляжу — белому, безлюдному, с прозрачнейшей водой — и позавидовал постояльцам. Они сидели на лежаках под пальмами и потягивали коктейли, а официанты в белых кителях разносили им нарезанные фрукты. Если бюджет позволяет, такой отдых — это, наверное, рай в квадрате. Но я приехал за другим.

Остров Ронд: лучший тунец на гриле

Следующей остановкой стал остров Ронд — крошечный, скалистый, необитаемый. Название переводится как «Круглый», и он действительно похож на зеленую шапку, брошенную в океан. Здесь нет отелей, нет причала, даже тропинок почти нет. Но зато здесь готовят, как говорят знатоки, лучшего тунца на гриле во всем Индийском океане.

На узкой полоске пляжа команда Патрика развела костер и установила походный гриль. Пока мы ныряли с масками у рифа, повар колдовал над обедом. Через час нас позвали к импровизированному столу — банановым листьям, разложенным прямо на песке. Тунца подали со свежим салатом из манго и огурца, политым лаймовым соком, и с печеным бататом. Рыба была настолько сочной и нежной, что я, кажется, съел три порции. На десерт — местные бананы, крошечные и невероятно сладкие, запеченные в кожуре на углях. Обед входит в стоимость тура, но если вы на частной лодке, такую трапезу вам могут устроить за дополнительную плату — около 30–40 евро с человека, включая продукты.

Муайенн: пиратские сокровища и человек-легенда

Но больше всего меня заинтриговал крошечный островок Муайенн. Его площадь — всего 9 гектаров, но история у него грандиозная. Уже полвека он принадлежит британскому бизнесмену Брендону Гримшоу. В 1962 году он купил этот необитаемый клочок земли за 8 000 фунтов стерлингов и посвятил жизнь превращению его в райский сад. Гримшоу собственноручно посадил 16 000 деревьев, проложил тропы, привез гигантских черепах и объявил остров заповедником. Он умер здесь же, в возрасте 87 лет, завещав Муайенн государству с условием, что тот навсегда останется национальным парком.

Легенды, окутывающие остров плотнее, чем туман, гласят, что где-то здесь зарыты несметные пиратские сокровища. Якобы сам Оливье Левассер по прозвищу Ла Бюз (что означает «Канюк»), знаменитый французский пират, промышлявший в Индийском океане в XVIII веке, спрятал на Муайенне часть своих награбленных богатств. Перед казнью он швырнул в толпу листок с криптограммой, в которой якобы зашифровано местонахождение клада, и крикнул: «Мои сокровища тому, кто сможет понять!». Криптограмма до сих пор не расшифрована, и кладоискатели с металлоискателями периодически прочесывают пляжи. Мы бродили по Коралловому заливу, вглядываясь в песок с глупой надеждой, но, видимо, клад так и ждет своего часа.

Сегодня на Муайенне можно увидеть:

· Могилу самого Брендона Гримшоу — скромный камень с надписью «Он сделал этот остров прекрасным».

· Маленький музей в доме Гримшоу, где собраны пиратские артефакты, старые карты и фотографии.

· Загон с гигантскими черепахами, которых можно кормить (еду продают на входе за 50 рупий).

· Тропу, ведущую на вершину холма, откуда открывается вид на весь архипелаг.

Вход на остров: 150 рупий (около 10 долларов), эти деньги идут на поддержание заповедника. Экскурсию проводит местный смотритель, пожилой креол, лично знавший Гримшоу. Его рассказ о том, как один человек превратил пустой камень в цветущий сад, тронул меня до слез.

Снорклинг в национальном парке: живые драгоценности

После обеда и прогулки Патрик повел нас к лучшему месту для снорклинга — между островами Серф и Каше. Здесь, под водой, начинается совсем другой мир. Я опустил лицо в маске под воду и ахнул, чуть не захлебнувшись. Почти двести видов рыб переливались всеми цветами радуги, словно живые драгоценности, рассыпанные по коралловому дну.

Вот неспешно проплыла рыба-попугай, сверкая синей и зеленой чешуей и дробя клювом кораллы (я даже слышал хруст под водой). Рыбы-бабочки, плоские и яркие, как тропические конфетти, кружили парами. У самого дна затаилась мраморная мурена, высунув из расщелины только голову с приоткрытой зубастой пастью — выглядит устрашающе, но Патрик заверил, что она безопасна, если не совать к ней пальцы. Стайка серебристых сардин пронеслась мимо, как жидкий металл, а за ними лениво следовал небольшой рифовый акуленок — метр длиной, не больше. Он не обратил на нас никакого внимания и скрылся в синей дымке.

Снаряжение для снорклинга (маска, трубка, ласты) включено в стоимость тура. Если берете в аренду отдельно на пляже: маска и ласты — 150 рупий (10 долларов) в час, полный комплект на день — 400 рупий (27 долларов). Водонепроницаемый чехол для телефона я купил заранее в Виктории за 200 рупий, и он оправдал себя на все сто — подводные кадры получились отличные.

Серф: остров для своих

Остров Серф (в переводе — «Олень», хотя оленей там давно нет) — единственный обитаемый в группе «Семи сестер». Здесь живут несколько сотен человек, в основном потомки рыбаков и работников бывших кокосовых плантаций. Туристов сюда возят реже, но я уговорил Патрика сделать короткую остановку.

На Серфе есть несколько гестхаусов, и я даже записал контакты одного — «Chez Marguerite»: комната с завтраком 80 евро за ночь, трансфер на лодке от Маэ включен. Если захочется сбежать от мира на неделю — это идеальное место. Пляжи пустынны, интернет ловится только у администрации, а в местном магазинчике продают свежайшую рыбу, которую можно приготовить на общей кухне гестхауса.

Практические советы: связь, деньги, еда

В районе островов мобильная связь есть, но неустойчивая. На Сент-Анн и Серфе работает, на Ронде и Муайенне — только у смотрителей. Мой C&W держал одну палку сигнала, Airtel у попутчиков пропадал совсем. Если планируете самостоятельные плавания, скачайте офлайн-карты заранее.

Деньги: на островах, кроме Серфа и Сент-Анн, карты не принимают. Берите наличные рупии или евро. Воду и закуски тоже лучше взять с собой — на Ронде и Муайенне нет магазинов. Туроператоры обычно предоставляют воду в неограниченном количестве, но дополнительная бутылка в рюкзаке не помешает.

Обувь: для прогулок по островам я рекомендую аквашузы или сандалии с фиксацией. Коралловые обломки на пляжах могут быть острыми, а на тропах Муайенна много камней.

Солнцезащитный крем: берите с максимальным SPF (50+), биоразлагаемый, чтобы не вредить кораллам, и обновляйте каждые два часа. Я пренебрег этим правилом на Ронде и обгорел так, что потом три дня спал на животе.

Обратный путь и закат

Когда катамаран взял курс обратно на Викторию, солнце начало клониться к закату. Я сидел на носу, болтал ногами над водой и перебирал в памяти увиденное. Крокодилы Сент-Анн, тунцовый пир на Ронде, пиратские тайны Муайенна, подводный балет рыб — один день вместил столько впечатлений, что хватило бы на отдельную книгу.

Вдалеке зажглись огни Виктории, а над головой загорались первые звезды — яркие, колючие, совершенно не похожие на бледные точки северного неба. Где-то там, за горизонтом, остались «Семь сестер», хранящие свои секреты. И я понял, что обязательно вернусь сюда — может быть, с частным капитаном и на целую неделю, чтобы обойти каждый остров, каждую бухту. Ведь клад Левассера еще ждет своего часа. И кто знает? Может быть, он ждет именно меня.

Практическая памятка к главе 3:

· Организованный тур на острова: 120 евро/человек

· Частный катер: от 500 евро/день (до 8 человек)

· Экологический сбор за вход в нацпарк: 200 рупий

· Вход на Муайенн: 150 рупий

· Прокат маски и ласт: 150 рупий/час, 400 рупий/день

· Обед-барбекю (если не включен в тур): 30–40 евро

· Гестхаус на Серфе: от 80 евро/ночь

· Водонепроницаемый чехол для телефона: 200 рупий в Виктории

Глава 4. Праслен и «Плод любви»

Если Маэ — это шумное сердце Сейшел, то Праслен — их тихая душа. Второй по величине остров архипелага встречает путешественника не суетой, а спокойным достоинством. Здесь воздух кажется слаще, зелень — гуще, а время течет медленнее даже по сейшельским меркам.

Как добраться: паром или самолет

До Праслена можно добраться двумя способами. Я выбрал паром — и не пожалел.

Паром Cat Cocos. Самый популярный вариант. Скоростной катамаран отправляется от пирса в Виктории три-четыре раза в день. Время в пути: около часа. Я купил билет заранее на сайте компании за 55 евро в одну сторону (110 евро туда-обратно). Можно приобрести и в кассе на причале, но в высокий сезон места разбирают быстро. Есть три класса: эконом (нижняя палуба, кондиционер, мягкие кресла), бизнес (верхняя палуба, больше пространства, панорамные окна) и открытая палуба на корме для любителей ветра и брызг. Я взял эконом, но большую часть пути провел на корме, наблюдая, как летучие рыбы выпрыгивают из волн и скользят над водой, сверкая серебристыми боками.

Самолет Air Seychelles. Рейсы из аэропорта Пуант-Ларю на Маэ до аэропорта Праслена выполняются несколько раз в день на маленьких Twin Otter. Время в полете: 15 минут. Стоимость: от 100 до 160 долларов в одну сторону. Виды с высоты, говорят, фантастические, но я предпочел море — хотелось прочувствовать переход между островами. К тому же паром позволяет взять больше багажа без доплат.

По прибытии на пирс Бэ Сент-Анн меня встретила толпа таксистов. Праслен — остров небольшой, 12 на 5 километров, но без транспорта не обойтись. Такси до отеля в районе Кот-д'Ор стоило 300 рупий (около 21 доллара). Можно торговаться, особенно если берете машину на целый день — экскурсия с водителем обойдется в 150–200 долларов.

Но я снова выбрал аренду. Прямо на пирсе работает несколько прокатных контор. Я взял маленький Hyundai i10 за 40 евро в сутки — для местных дорог больше и не нужно. Залог — 400 евро на карте. Движение здесь еще спокойнее, чем на Маэ: машин мало, все едут медленно, уступая дорогу велосипедистам и гигантским черепахам, которые иногда выползают на проезжую часть.

Где остановиться: от эко-лоджей до люкса

Праслен предлагает жилье на любой вкус и кошелек.

Бюджетный сегмент (гестхаусы и апартаменты). Я забронировал небольшой гестхаус «Palm Beach Hotel» на восточном побережье, в районе Гранд-Анс. Номер с кондиционером, балконом и видом на океан — 85 евро за ночь. Завтрак включен: свежие фрукты, тосты, яйца, местный чай с ванилью. Хозяйка, мадам Жизель, предложила мне велосипед в аренду за 150 рупий в день — отличный способ исследовать окрестности. В целом по острову цены на гестхаусы стартуют от 70 евро, но лучшие варианты в районе Анс-Волбер и Кот-д'Ор доходят до 120–150 евро.

Средний сегмент. Отель «Le Duc de Praslin» рядом с пляжем Кот-д'Ор — от 200 евро за ночь. Номера с террасами, два бассейна, ресторан с креольской кухней. «Paradise Sun Hotel» на том же пляже — от 280 евро, но там уже «все включено» и собственный дайвинг-центр.

Люкс. «Constance Lemuria» на северо-западе — это три красные звезды Michelin-гида по уровню сервиса. Виллы с собственными бассейнами, поле для гольфа на 18 лунок, доступ к трем уединенным пляжам. Цена: от 800 евро за ночь. Я заехал туда на разведку, выпил коктейль в лобби-баре (700 рупий за мохито — рекорд моей поездки), полюбовался на идеально подстриженные газоны и уехал обратно в свой уютный гестхаус, чувствуя себя почти счастливым от того, что не заплатил ипотеку за один уикенд.

Особый вариант: снять виллу или апартаменты с кухней. На Праслене много предложений на Airbnb и Booking, цены от 100 до 300 евро за ночь. Это удобно, если хотите готовить самостоятельно — на острове есть несколько супермаркетов, где можно купить свежую рыбу, фрукты и овощи.

Валле де Мэ: Эдем на Земле

В поселке Бэ Сент-Анн я взял велосипед и, крутя педали, отправился в главное чудо острова — долину Валле де Мэ. Дорога шла через заросли бамбука и ванильные плантации, воздух становился все гуще и слаще.

Вход в Валле де Мэ стоит 450 рупий (около 31 доллара). Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и цена оправдана. На входе выдают карту с тремя маршрутами: коротким (1 час), средним (2 часа) и длинным (3–4 часа). Я выбрал средний, чтобы успеть и лес посмотреть, и к пляжу до заката. Рекомендую брать гида — экскурсия стоит дополнительно 300 рупий (20 долларов) с группы до 5 человек. Мой гид, Жан-Клод, оказался кладезем знаний: он показывал мне скрытые от глаз орхидеи, подражал пению редких черных попугаев (которые здесь называются «като-нуар») и рассказывал ботанические байки, от которых я смеялся в голос.

Это место называют Эдемом, и я готов поклясться, что это не преувеличение. Густые джунгли, дикие орхидеи, свисающие с ветвей, и оглушительный стрекот птиц. Гигантские листья пальм образуют ажурный полог, сквозь который солнечные лучи падают на землю, как расплавленное золото. Между стволами вьются лианы, а воздух напоен ароматом мокрой земли и невидимых цветов.

Но главная драгоценность здесь — знаменитая сейшельская пальма Lodoicea maldivica, дающая плод «коко-де-мер». Эти пальмы — эндемики, больше нигде в мире они не растут. Я увидел орехи впервые: огромные, весом до 25 килограммов, своей формой они и правда напоминают чувственные женские бедра. Мужские соцветия при этом напоминают фаллические символы — и местные гиды с удовольствием обыгрывают этот факт, называя Валле де Мэ «самым эротичным лесом на планете». В XIX веке английский генерал Чарльз Гордон, пораженный видом орехов, всерьез объявил этот лес библейским раем, а орех — тем самым запретным плодом. Говорят, он потратил годы, пытаясь доказать свою теорию Лондонскому географическому обществу.

Интересный факт: пальмы коко-де-мер бывают мужскими и женскими, и опыляются они естественным путем, без помощи насекомых. Жан-Клод шепотом, словно выдавая государственную тайну, рассказал, что местные жители верят: по ночам, во время грозы, мужские и женские пальмы «обнимаются», и горе тому человеку, который это увидит. Легенда, конечно, но добавляет лесу мистического очарования.

Коко-де-мер: цены, сертификаты и таможня

На выходе из Валле де Мэ есть сувенирный магазин. Продавать орехи можно только в лицензированных точках, и цена на один такой экземпляр доходит до 1000 долларов, в зависимости от размера и формы. Маленькие полированные орехи для сувениров стоят дешевле — 50–150 долларов. Но внимание: вывозить коко-де-мер без сертификата и специального разрешения от Министерства окружающей среды Сейшел категорически запрещено. Сертификат выдается при покупке в лицензированном магазине, убедитесь, что продавец его прилагает. Без этой бумаги орех конфискуют на таможне, а вас могут оштрафовать. Сумма штрафа — до 5000 рупий (около 350 долларов). Я купил маленький полированный орешек с выгравированной пальмой за 80 долларов, получил сертификат и бережно упаковал его в чемодан.

Анс-Лазио: самый красивый пляж мира

После джунглей я направился на северо-запад острова, к пляжу Анс-Лазио. Дорога вилась сквозь холмы, и с каждой минутой anticipation нарастал. Я объехал полмира, чтобы увидеть этот пляж, который глянцевые журналы упорно называют самым красивым в мире.

Парковка у пляжа бесплатная. Спуск к воде — по мягкому белому песку, который скрипит под ногами, словно крахмал. И вот он передо мной. Полумесяц белоснежного песка, окаймленный гранитными валунами и высокими пальмами Таккамака. Вода настолько прозрачная, что с берега видно каждую рыбешку на глубине. Волны мягкие и ласковые, но в сезон юго-восточных муссонов (май-октябрь) здесь может быть сильное течение — обращайте внимание на предупреждающие флаги.

Я провел на Анс-Лазио несколько часов, то плавая в бирюзовой воде, то лежа на песке, то просто сидя на теплых гранитных камнях и глядя на горизонт. Когда солнце начало садиться, песок стал розоватым золотом, а вода приобрела глубокий фиолетовый оттенок. Я сидел и думал, что именно здесь, в этой точке планеты, и заканчиваются все мои поиски рая.

Еда на Праслене: от уличных киосков до высокой кухни

После целого дня приключений я проголодался, как кит. На Праслене с едой проблем нет, но цены ощутимо выше, чем на Маэ.

Уличная еда. В поселке Бэ Сент-Анн и на Гранд-Анс работают ларьки take-away. За 75–100 рупий (5–7 долларов) мне собрали контейнер с креольским карри из осьминога и рисом. Рядом продавали свежевыжатый сок из сахарного тростника — 50 рупий за стакан.

Кафе и рестораны среднего уровня. «Les Lauriers» на Кот-д'Ор — одно из лучших мест острова по соотношению цена-качество. Ужин — буфет креольской кухни за 450 рупий (31 доллар) с человека. Огромный выбор: салаты, рыба на гриле, карри из кокоса, домашние чатни и десерты. Я попробовал всё и едва смог дойти до машины.

Высокая кухня. Ресторан «Diva» при отеле Constance Lemuria — это уже мишленовский уровень. Дегустационное меню из 5 блюд — 1800 рупий (около 125 долларов) без вина. Я не пошел, но знакомые французы, с которыми я разговорился на пляже, сказали, что это «незабываемо». Поверю на слово.

Местная особенность: рыба здесь невероятно свежая. В прибрежных ресторанчиках вам могут предложить самому выбрать рыбину на ледяной витрине, и ее приготовят за 20 минут. Красный снаппер на гриле с лаймом и имбирем стал моим любимым блюдом на всем архипелаге.

Связь и интернет

Покрытие на Праслене хорошее в поселках и у побережья, но в глубине острова, особенно в Валле де Мэ, сигнал пропадает полностью. Мой оператор C&W ловил лучше, чем Airtel. Wi-Fi в гестхаусах есть, но скорость невысокая — фотографии загружаются медленно, видео звонить сложно. Я опять воспринял это как повод отключиться от внешнего мира.

Вечерняя поездка и ночное небо

Возвращаясь в гестхаус уже в темноте, я остановил машину на обочине и вышел посмотреть на звезды. Небо над Прасленом — это отдельная вселенная. Без городской засветки Млечный Путь виден так ясно, что кажется, будто можно протянуть руку и зачерпнуть звездной пыли. Южный Крест висел низко над горизонтом, а где-то в зарослях перекликались ночные птицы. Я стоял в полной тишине, нарушаемой только далеким шумом прибоя, и чувствовал себя частью этого древнего, нетронутого мира.

Завтра меня ждал Ла-Диг — остров, где жизнь замерла в XIX веке. Но это уже совсем другая история.

Практическая памятка к главе 4:

· Паром Cat Cocos Маэ-Праслен: 55 евро в одну сторону

· Аренда авто на Праслене: от 40 евро/сутки

· Такси от пирса до отеля: 300–500 рупий

· Гестхаус: от 70–120 евро/ночь

· Отель Constance Lemuria: от 800 евро/ночь

· Вход в Валле де Мэ: 450 рупий

· Гид в Валле де Мэ: 300 рупий (за группу до 5 чел.)

· Коко-де-мер (сувенир): от 50 долларов (с сертификатом)

· Уличная еда: 75–150 рупий

· Ресторан Les Lauriers (буфет): 450 рупий

· Мохито в Constance Lemuria: 700 рупий (для галочки)

· Велосипед в аренду: 150 рупий/день

Глава 5. Ла-Диг: Остров, застывший во времени

Если Праслен — это тихая душа Сейшел, то Ла-Диг — их трепетное сердце, бьющееся в ритме девятнадцатого века. Этот крошечный остров, всего пять километров в длину и три в ширину, стал для меня самым ярким впечатлением всего путешествия. Здесь нет шумных магистралей, нет светофоров, нет даже привычного городского шума. Вместо этого — шелест пальмовых листьев, скрип велосипедных цепей и цоканье воловьих копыт по старым мостовым.

Как добраться: короткий бросок через пролив

Ла-Диг находится в получасе хода от Праслена через узкий пролив. Паромы курсируют регулярно, и здесь есть два основных варианта.

Паром Cat Rose. Главный перевозчик, скоростной катамаран. Отправляется от пирса Бэ Сент-Анн на Праслене и прибывает на пирс Ла-Пасс на Ла-Диге. Время в пути: 15–20 минут. Стоимость: 15 евро в одну сторону или 28 евро туда-обратно. Билеты продаются на пирсе, бронировать заранее не обязательно, но в пик сезона лучше прийти за полчаса до отправления. Рейсы примерно каждый час с 7:00 до 17:30.

Местная шхуна Belle Seraphina. Более медленный и атмосферный вариант. Старая деревянная лодка ходит два-три раза в день, билет стоит 7 евро. Время в пути: около 30 минут. Я выбрал именно её на обратный путь — хотелось прочувствовать морскую романтику. Палуба пахнет солью и старой древесиной, капитан — колоритный креол с седой бородой — всю дорогу напевает что-то на креольском диалекте, а ветер раздувает паруса. Настоящее путешествие во времени.

По прибытии на пирс Ла-Пасс не ждите такси. Их здесь просто нет. Весь остров — зона, свободная от автомобилей, за исключением нескольких грузовичков, принадлежащих отелям. Основной транспорт — велосипеды и редкие электрокары, напоминающие гольф-кары. Прямо у пирса работают несколько пунктов проката велосипедов. Цена: 150–200 рупий (10–14 долларов) за день за обычный велосипед, 300 рупий (21 доллар) за электрический. Я взял обычный — с широкими шинами, корзинкой спереди и неизбежным скрипом, который стал саундтреком моего пребывания на острове. Залога не берут, достаточно назвать имя отеля или гестхауса.

Где остановиться: колониальное очарование и бюджетный уют

На Ла-Диге представлены все категории жилья, но с местной спецификой: здесь даже пятизвездочные отели выглядят как старые плантаторские усадьбы, а не как бетонные коробки.

Бюджетный сегмент (гестхаусы). Я поселился в «Chez Marston» — семейном гестхаусе в десяти минутах езды на велосипеде от пирса. Комната с высокими деревянными потолками, старинным вентилятором (кондиционера нет, но он и не нужен — сквозняк с океана делает свое дело) и маленькой верандой, увитой бугенвиллеей. Цена: 70 евро за ночь с завтраком. Хозяйка, мадам Марстон, каждое утро пекла сладкие банановые оладьи, подавала их с домашним вареньем из папайи и поила чаем с лемонграссом. По всему острову разбросаны десятки подобных гестхаусов, цены стартуют от 50 евро в низкий сезон и доходят до 120 евро в высокий.

Средний сегмент. «La Digue Island Lodge» — старейший отель острова, расположенный прямо у пляжа Анс-Рейньон. Номера в колониальном стиле, бассейн, ресторан на сваях над водой. Цена: от 180 евро за ночь. «Patatran Village» на северо-востоке — от 150 евро, с панорамным видом на океан.

Люкс. «Le Domaine de L'Orangeraie» — это бутик-отель на склоне холма, спроектированный так, чтобы каждое бунгало имело вид на океан. Инфинити-бассейн, спа, ресторан высокой кухни. Цена: от 500 евро за ночь. Я заглянул туда на ужин — при свечах, с живой креольской музыкой и омаром на гриле, и это было волшебно, хоть и опустошило мой кошелек на 1200 рупий (около 83 долларов).

Важный нюанс: на Ла-Диге часто бывают перебои с электричеством и водой. В гестхаусах обычно есть резервные генераторы и баки с водой, но в дешевых апартаментах стоит уточнить этот момент. В моем «Chez Marston» свет мигнул пару раз за вечер, но генератор включался мгновенно.

Транспорт по острову: велосипед, волы и собственные ноги

Как я уже сказал, машин на Ла-Диге практически нет. Местные жители и туристы передвигаются исключительно на велосипедах. Дорожная сеть простая: несколько асфальтированных дорог между основными поселками и сеть грунтовых троп, ведущих к диким пляжам.

Воловьи повозки — это не просто туристический аттракцион, а реальный транспорт. Пожилые креолы используют их для перевозки грузов, рыбы и строительных материалов. Прокатиться можно за 200–300 рупий (14–21 доллар) — просто договоритесь с возницей на обочине.