Сейшелы: путеводитель

Глава

Введение. Зачем мы ищем рай?

Я долго думал, с чего начать эту книгу. Можно было бы сухо изложить факты: географические координаты, площадь архипелага, численность населения. Но это не просто путеводитель. Это дневник человека, который однажды понял, что бежит слишком быстро, сам не зная куда.

Идея отправиться на Сейшелы пришла ко мне не в туристическом агентстве и не при просмотре глянцевого журнала. Она пришла дождливым ноябрьским вечером, когда я стоял в пробке в центре бетонного мегаполиса и смотрел на серое небо, которое, казалось, никогда не закончится. Я поймал себя на мысли, что моя жизнь превратилась в бесконечную гонку за дедлайнами, встречами и уведомлениями в телефоне. И тогда я спросил себя: а существует ли на Земле место, где время течет иначе? Где можно просто сидеть на берегу и смотреть, как волны лижут песок, не испытывая при этом мучительного чувства, что ты «ничего не делаешь»?

Оказалось, существует. Точка на карте в самом сердце Индийского океана, почти невидимая с первого взгляда. Сто пятнадцать островов, рассыпанных, словно зерна риса по голубой скатерти.

Сейшелы — это не страна в привычном понимании. Это состояние. Это запах ванили и соли, смешанный с ароматом нагретого гранита. Это лица креолов, в чьих глазах пляшут чертики беззаботности. Это гигантские черепахи, которые передвигаются так медленно, что рядом с ними начинаешь сомневаться в собственной важности.

Когда я собирал чемодан, друзья крутили пальцем у виска: «Ты летишь на край света просто ради пляжей?». Нет. Я летел за тишиной. За правом остановиться, выдохнуть и вспомнить, кто я такой. Эта книга родилась из заметок, которые я делал каждый вечер в маленьком блокноте, сидя на веранде бунгало или на палубе катера. Я записывал не только маршруты и достопримечательности, но и свои ощущения, свои маленькие открытия и большие разочарования (поверьте, без них тоже не обошлось).

Я не претендую на всезнание. Я не эксперт по сейшельской культуре и не профессиональный географ. Я просто путешественник, который приехал сюда с открытым сердцем и уехал, оставив его часть среди гранитных валунов и пальмовых рощ.

Эта книга — мое приглашение для вас. Пройдите со мной этот путь. От суетливого рынка в Виктории до безмолвных мангровых зарослей Альдабры. От пиратских легенд острова Муайенн до тихой плантации ванили на Ла-Диге. Я расскажу вам всё честно: где кормят лучшего тунца, почему нельзя вывозить орех «коко-де-мер» без сертификата, стоит ли пробовать летучую мышь и, самое главное, как научиться у сейшельцев их главному искусству — искусству никуда не спешить.

Итак, добро пожаловать на борт. Наш самолет приземляется в международном аэропорту Пуант-Ларю. За бортом +30, легкий бриз с океана и ни одного облака.

Приключение начинается.

Глава 1. Виктория: Город-сад у часовой башни

Мое знакомство с Сейшелами началось с самого сердца — с крошечной столицы Виктории на острове Маэ. Честно говоря, ожидая шума мегаполиса, я внутренне приготовился к атаке клаксонов и толчее. Но вместо этого меня встретило то, что я могу назвать только «морем зелени». Город утопает в кронах деревьев, а воздух пахнет нагретой листвой и океанской солью.

Первые шаги: аэропорт и дорога в город

Самолет приземлился в международном аэропорту Пуант-Ларю ранним утром. Уже на трапе меня окутало влажным тропическим теплом — здесь даже воздух кажется гуще и плотнее. Здание аэропорта небольшое, но оформленное со вкусом: деревянные балки, пальмы у входа, улыбчивый персонал. Паспортный контроль прошел быстро, и вот я уже стою у выхода с чемоданом в руке, оглядываясь в поисках транспорта.

Добраться до Виктории (а это около 11 километров от аэропорта) можно несколькими способами. Такси — самый удобный вариант для только что прибывшего. У выхода из терминала дежурят лицензированные машины с фиксированными тарифами. Поездка до центра города обойдется в 400–500 сейшельских рупий (примерно 30–35 долларов США). Не торгуйтесь, здесь это не принято. Если хотите сэкономить, есть автобусы: остановка находится прямо у выхода из аэропорта, проезд стоит 7–12 рупий (меньше доллара), но с большим чемоданом в час пик это испытание не для слабонервных.

Я выбрал такси. Мой водитель, пожилой креол по имени Дэнис, всю дорогу рассказывал о погоде, попутно указывая на плантации коричных деревьев и манговые рощи, мелькавшие за окном. Дорога петляла вдоль побережья, открывая захватывающие виды на бирюзовую гладь, и я чувствовал, как городская усталость начинает медленно отступать.

Где остановиться: гостиницы на любой кошелек

Еще до поездки я изучил вопрос с жильем. Сейшелы — направление недешевое, но варианты есть всегда. В самой Виктории и ближайших окрестностях выбор такой:

Бюджетный сегмент (гестхаусы и апартаменты). Цены стартуют от 80–120 долларов за ночь. Я забронировал небольшой гестхаус в районе Бо-Валлон — комната с кондиционером, вентилятором и маленькой верандой обошлась в 95 долларов. Хозяйка, мадам Одиль, встретила меня домашним лимонадом из лемонграсса. В таких местах редко бывает собственный пляж, но до моря обычно не больше десяти минут пешком.

Средний сегмент (отели 3–4 звезды). Стоимость — от 200 до 400 долларов за ночь. Я заглянул в один такой, «Корал Странд», расположенный прямо на набережной Бо-Валлон. Чистые номера, бассейн, завтрак включен. Идеальный баланс комфорта и цены.

Люкс (5 звезд и частные виллы). Здесь счет идет на тысячи. Остров-отель «Норт» или виллы на Фрегате могут стоить 3000–5000 долларов за ночь. Я не планировал таких трат, но позже увидел их издалека — поверьте, они выглядят как декорации к фильму о красивой жизни.

Важный совет: бронируйте жилье заранее, особенно в высокий сезон (с мая по октябрь и в новогодние праздники). Хорошие гестхаусы разбирают за месяцы.

Город, который удивляет: прогулка по Виктории

Устроившись, я отправился исследовать столицу. Виктория — одна из самых маленьких столиц мира, ее можно обойти пешком за пару часов. Но эта прогулка стоит каждого шага.

Выйдя на угол Индепенденс-авеню и Альберт-стрит, я сразу заметил её — Клок-Тауэр. Эта миниатюрная, почти игрушечная копия лондонского Биг-Бена стоит здесь как напоминание о викторианской эпохе. Местные жители относятся к ней с глубоким, почтительным пиететом. Её установили в 1903 году, когда Сейшелы получили статус самостоятельной колонии, и с тех пор она стала молчаливым символом города. Я постоял рядом, наблюдая, как туристы щелкают фото, а местные ребятишки гоняют голубей прямо у ее подножия.

Блуждая по узким улочкам, я наткнулся на старейший храм острова — англиканский собор Св. Павла. Его обновленный фасад хранит строгость XIX века, а неподалеку, в северной части города, высится католический Собор Непорочного Зачатия. Но больше всего меня поразил Каменный дом на Франсес-Рашель-стрит. У входа лежит огромный Камень Владения — тот самый, что водрузили здесь французы в 1756 году, словно навеки заявляя права на этот тропический рай.

Атмосфера в городе удивительно мирная. Загорелые мужчины в ослепительно белых рубашках улыбаются прохожим, а женщины в ярких нарядах неторопливо обсуждают последние новости. Я даже заглянул на старое кладбище Бель-Эйр. Под величественными гробницами покоятся колонисты, а рядом — едва заметные, скромные могилы рабов. Это место не нагоняет тоску. Наоборот, оно заставляет замереть и задуматься о том, как быстротечна человеческая история, но как вечна и равнодушна к нашим драмам красота этого острова.

Связь и интернет: как оставаться на связи

Телефон я разблокировал еще дома, чтобы купить местную SIM-карту по прилету. Прямо в аэропорту работает киоск оператора Cable & Wireless (C&W), есть также Airtel Seychelles. Я взял туристический пакет за 200 рупий (около 14 долларов): он включал 3 гигабайта интернета и немного минут для местных звонков на неделю. Этого хватило на карты, мессенджеры и редкие звонки в гестхаусы. Скорость мобильного интернета умеренная — видео в высоком качестве не всегда тянет, но для почты и навигатора вполне достаточно.

Wi-Fi есть в большинстве отелей и гестхаусов, но на удаленных пляжах связь может пропадать. И знаете, это даже к лучшему. Несколько раз я специально отключал телефон, чтобы насладиться тишиной.

Еда: первые гастрономические открытия

Первый же обед я решил устроить себе на рынке сэра Селвина-Кларка. Но о самом рынке я расскажу позже, а пока — о еде. Я взял порцию «кари-кок» — курицу в кокосовом карри с рисом — и бутылку местного лимонада. Цена вопроса: 150 рупий (около 10 долларов). Порция огромная, аромат умопомрачительный. Курица буквально таяла во рту, а соус был настолько хорош, что я собрал его с тарелки кусочком лепешки чапати.

В тот же вечер я устроил себе праздничный ужин в ресторане «Мари Антуанетт» — старейшем заведении Виктории. Историческое здание с деревянными балками, официанты в белых кителях, меню на грифельных досках. Цены выше среднего: горячее блюдо стоит 400–600 рупий (28–42 доллара), но это того стоит. Я попробовал осьминога в чесночном соусе и стейк из тунца. Свежесть продуктов потрясающая — рыбу явно выловили утром того же дня.

Для бюджетного путешественника есть масса ларьков с уличной едой (take-away), где за 50–100 рупий (3–7 долларов) можно купить жареный рис с рыбой или самосу с овощами. Не пренебрегайте ими — иногда самая вкусная еда прячется именно там.

Транспорт по острову: как передвигаться

Общественный транспорт на Маэ представлен автобусами SPTC (Seychelles Public Transport Corporation). Это синие или зеленые машины с открытыми окнами, которые курсируют по всему острову. Проезд стоит 7–12 рупий. Маршруты охватывают практически все побережье, но расписание — вещь условная. Автобус может прийти через пять минут, а может через полчаса. Местные относятся к этому философски: «Автобус придет, когда придет».

Для свободы передвижения я на следующий день арендовал маленький внедорожник Suzuki Jimny. Аренда в сутки — около 45–50 евро. Это оказалось лучшим решением: я смог заезжать в самые дикие уголки, куда автобусы не ходят. Движение левостороннее, дороги узкие и петляющие, особенно в горах. Первые полчаса за рулем я нервничал, но быстро привык. Бензин дорогой — около 20 рупий за литр (примерно 1,5 доллара).

Многие туристы также берут такси на целый день — это стоит около 150–200 долларов. Водитель становится вашим гидом и отвозит по всем точкам. Вариант хорош, если не хотите возиться с картами.

Вечерняя Виктория

К вечеру город затихает. Я сидел на скамейке у Клок-Тауэр, глядя, как гаснет небо над горами. Рядом старики играли в домино, а в воздухе пахло жареными бананами из соседнего ларька. Я вдруг поймал себя на мысли, что впервые за долгое время никуда не спешу. Телефон молчал, почта не тревожила, а список дел остался где-то за восемь тысяч километров отсюда.

Это было только начало. Впереди меня ждали горные тропы Морн, дикие пляжи и таинственные острова-сестры. Но первый день в Виктории уже сделал свое главное дело: он заставил меня замедлиться и начать дышать в такт этому маленькому городу-саду.

Практическая памятка к главе 1:

· Такси от аэропорта до Виктории: 400–500 рупий

· Гестхаус/бюджетный отель: от 80 долларов за ночь

· Местная SIM-карта с интернетом: 200 рупий

· Обед в кафе/на рынке: 150–250 рупий

· Ужин в хорошем ресторане: 400–800 рупий

· Аренда авто: от 45 евро/день

· Бензин: 20 рупий/литр

Глава 2. Маэ: От гор до моря

Остров Маэ — это каких-то 27 километров в длину и 8 в ширину, но сколько же контрастов умещается на этом клочке суши! Проснувшись рано утром в своем гестхаусе на Бо-Валлон, я понял: пешком и на автобусах весь остров не объехать. Нужно брать машину.

Аренда авто и дорожные приключения

Прямо в гестхаусе мне помогли связаться с местным прокатчиком. Через час к крыльцу подкатил маленький, но юркий Suzuki Jimny — идеальная машина для местных серпантинов. Цена вопроса: 45 евро в сутки плюс залог в 500 евро (заблокировали на карте). Права подошли российские международного образца, никаких дополнительных бумаг не потребовалось. Движение здесь левостороннее — британское наследие, и первые полчаса я нервно вцеплялся в руль, путая поворотники с дворниками. Но узкие дороги, петляющие среди пальм и гранитных валунов, быстро привели меня в чувство. Здесь невозможно мчаться: скорость редко превышает 40–60 километров в час, а на горных серпантинах падает до 20.

Заправок на острове немного, все они сосредоточены вокруг Виктории и в крупных поселках. Бензин дорогой — около 20 рупий за литр (примерно полтора доллара). Полного бака Jimny хватило мне на три дня активных разъездов. На заправках принимают и наличные, и карты, но наличные рупии предпочтительнее — иногда терминалы «зависают».

Парковки почти везде бесплатные, за исключением центра Виктории, где есть платные зоны (25 рупий в час). Но даже там можно найти свободное местечко под пальмой, если отъехать чуть дальше от Клок-Тауэр.

Где остановиться на Маэ: от бутик-отелей до эко-лоджей

Хотя я уже обосновался в гестхаусе, то из любопытства проехал по побережью, заглядывая в разные варианты жилья. Вот что я выяснил:

Север (Бо-Валлон, Glacis, Бель-Омбр) — самый туристический район. Здесь сосредоточены крупные отели вроде Savoy Seychelles Resort & Spa (от 350 долларов за ночь) и Coral Strand Smart Choice (от 180 долларов). Плюсы: рядом пляж, рестораны, дайвинг-центры. Минусы: многолюдно, цены выше среднего.

Восток (Рош-Кайман, Анс-о-Пен) — спокойнее и дешевле. Я нашел несколько гестхаусов с видом на океан, где комнаты сдают по 70–90 долларов. Пляжи здесь уже, часто с водорослями, зато почти безлюдные.

Запад (Порт-Лоней, Гранд-Анс) — дикое побережье, выбор жилья скромнее. Зато именно здесь прячутся эко-лоджи, работающие на солнечных батареях, с дождевой водой и завтраками из собственного огорода. Цены: от 100 долларов за ночь.

Юг (Анс-Руаяль, Такмака) — исторический район, где когда-то высадились первые поселенцы. Много вилл в аренду (от 150 долларов), идеально для семей или компании. Я присмотрел одну — с собственной кухней и спуском к уединенной бухте.

Мой гестхаус на Бо-Валлон оказался золотой серединой. За 95 долларов я получил просторную комнату, кондиционер, горячий душ (вода нагревается солнечными батареями на крыше) и завтрак на веранде: свежие манго, папайя, домашний йогурт и креольский омлет с помидорами и луком. Хозяйка, мадам Одиль, каждое утро интересовалась моими планами и давала дельные советы, куда поехать.

Еда: от уличных ларьков до ресторанов с историей

Гастрономическая карта Маэ пестра, как креольский саронг. Начал я с самого простого — уличных ларьков take-away, которые здесь на каждом углу. За 50–75 рупий (3,5–5 долларов) мне накладывали в пластиковый контейнер гору жареного риса с рыбой или курицей, добавляли острую подливу и пару кусочков маниоки. Сытно, вкусно и невероятно дешево по местным меркам.

На обед в районе Анс-Руаяль я заехал в ресторанчик «Ла Перль Нуар» — простой, без пафоса, но с верандой над самым океаном. Волны буквально плескались под ногами. Заказал жареного красного снаппера с салатом из папайи и бататом фри. Счет: 350 рупий (24 доллара) включая бокал домашнего имбирного лимонада. Рыбу вылавливают здесь же, в заливе, и это чувствуется в каждом кусочке — она тает на языке.

Но главным моим открытием стал ресторан Del Place на западном побережье, недалеко от Порт-Лонея. Его порекомендовала мадам Одиль со словами: «Там готовят лучший осьминог в карри на всем острове». Я поехал проверять. Ресторан спрятан в мангровых зарослях, и чтобы попасть внутрь, нужно пройти по деревянному мостику над водой. Цены здесь выше: горячее блюдо 450–800 рупий (31–55 долларов), вино от 600 рупий за бутылку. Но осьминог… он стоил каждой рупии. Нежнейшее мясо в густом кокосовом соусе с нотками чили и лемонграсса. Добавьте сюда закат, который окрашивал воду в розовое золото, и поймете, почему я просидел там три часа.

Связь и интернет: личный опыт

Мобильной связью я обзавелся в первый же день, но на практике убедился: покрытие на Маэ отличное в городах и поселках, но в горах и на диких пляжах сигнал пропадает. Особенно это касается южного побережья и национального парка Морн. Мой оператор C&W держал связь лучше, чем Airtel (я сравнивал с телефоном попутчика). Мобильный интернет позволял пользоваться картами и мессенджерами, но загрузить фото в соцсети получалось не всегда. Для этого лучше дождаться вечернего Wi-Fi в отеле.

Кстати, в гестхаусах и маленьких кафе Wi-Fi есть почти везде, но скорость скромная. Видеозвонки могут подвисать, а стриминг — удел крупных отелей с оптоволокном. Я быстро привык и даже полюбил эту вынужденную цифровую диету.

Бо Валлон: курортная душа Маэ

На востоке, в районе Бо Валлон, жизнь бурлит и пенится, словно прибой. Это главный курортный центр, и я провел здесь целое утро. Пляж тянется на три километра — широкий, с мягким песком и спокойной водой, защищенной коралловым рифом. Вдоль берега выстроились кафе, дайвинг-центры и киоски с сувенирами.

Именно здесь я наконец-то встал на доску для виндсерфинга. Прокат снаряжения обошелся в 500 рупий (35 долларов) за час, включая короткий инструктаж от загорелого парня по имени Кевин. Я ожидал, что буду выглядеть нелепо, но после нескольких падений мне удалось поймать ветер и проскользить по волне. Ощущение полета, брызги в лицо и крики чаек над головой — ради таких моментов и стоит путешествовать.

Чуть дальше по пляжу предлагают снорклинг, парасейлинг и прогулки на каяках со стеклянным дном. Цены везде примерно одинаковые: аренда маски и ласт — 150 рупий (10 долларов) на час, каяк — 300 рупий (20 долларов) в час. Я поторговался и получил скидку, забронировав три активности сразу. Местные бизнесмены сговорчивы, особенно в низкий сезон.

По ту сторону: дикие пляжи запада

Стоило мне проехать немного на запад, и я оказался в другом мире. Здесь, между скал, прячутся дикие, безлюдные пляжи, где единственные звуки — шелест ветра в пальмах да мерный рокот океана. Пляж Анс-Мажор, до которого можно добраться только по воде или по крутой тропе через лес, стал моим личным открытием. Я просидел там почти час в полном одиночестве, глядя, как волны разбиваются о гранитные валуны.

Национальный парк Морн: в сердце острова

Настоящие приключения ждали меня в национальном парке Морн. Я выбрал маршрут Даниэль — Анс, который петляет то через палисандровые рощи, то вдоль скалистого побережья. Вход в парк бесплатный, но я рекомендую нанять гида — это стоит около 500 рупий (35 долларов) за полдня и оправдывает себя: тропы местами едва заметны, и без провожатого легко заблудиться.

Говорят, подниматься на Морн-Сейшелуа, на высоту 905 метров, в сезон дождей — настоящее испытание из-за липкой грязи, но мне повезло с погодой. С вершины открылся вид, от которого захватывает дух и пересыхает в горле: с одной стороны — бескрайний, уходящий за край земли океан, с другой — изумрудный ковер тропического леса. Я стоял там, на высшей точке архипелага, и чувствовал себя властелином мира. Вдалеке белели паруса яхт, а прямо подо мной парили фрегаты — огромные морские птицы с размахом крыльев до двух метров.

Спуск занял около двух часов. Ноги гудели, футболка промокла насквозь, но я был абсолютно счастлив.

Королевский Сад Специй: аромат истории

Недалеко от пляжа Анс-Руаяль я нашел Королевский Сад Специй, заложенный еще в 1772 году французским колонистом Пьером Пуавром. Вход стоит 150 рупий (10 долларов), экскурсия включена. Местный гид, потомок первых поселенцев, лукаво улыбаясь, показывал мне деревья корицы, мускатного ореха и ванили. Он срывал листья, растирал их в пальцах и давал понюхать — каждый аромат был ярче предыдущего. Запах там стоял умопомрачительный — теплый, пряный и сладкий одновременно.

В саду есть небольшой магазинчик, где продают специи и сувениры. Я купил пакетик ванильных стручков (300 рупий) и баночку домашнего чатни из манго (150 рупий). Гид заверил, что ваниль у них самая душистая в мире, и, кажется, не соврал.

Порт-Лоней и мангровые заросли

А на западном побережье, в заливе Порт-Лоней, я впервые увидел мангры — странные деревья, растущие корнями прямо в соленой воде. Во время отлива корни обнажаются, и кажется, будто лес стоит на ходулях над зеркальной гладью. Их когда-то безжалостно вырубали, считая источником малярии, но теперь, к счастью, защищают как колыбель уникальной экосистемы. Здесь мальки рыб прячутся от хищников, а крабы и моллюски облепляют корни, словно драгоценные камни оправу. Я прошелся по деревянной тропе, проложенной через мангры, и остановился на смотровой площадке, где можно стоять и бесконечно наблюдать за жизнью этого таинственного мира.

Вечерний закат

Закончил я свой день на пляже Бо Валлон, сидя в уютном кафе у отеля «Корал Стандарт». Я заказал рыбу, которую сам же выбрал на прилавке несколькими минутами ранее — местные повара с радостью готовят улов гостей. Мой люциан, запеченный в банановом листе, источал такой аромат, что соседи за столиком попросили официанта принести им то же самое. Солнце медленно садилось, окрашивая океан в невероятные оттенки: малиновый, оранжевый, сиреневый. Где-то вдалеке рыбаки сворачивали сети, а на берегу местные мальчишки играли в футбол, поднимая тучи брызг.

Я понял, что Маэ — это остров-контраст. С одной стороны, шумный и веселый, с другой — дикий и суровый. И именно это делает его таким живым и настоящим.

Практическая памятка к главе 2:

· Аренда авто (Suzuki Jimny): 45 евро/сутки

· Бензин: ~20 рупий/литр

· Гестхаус на Бо-Валлон: от 80–120 долларов/ночь

· Отель 4–5 звезд: от 180–350 долларов/ночь

· Эко-лодж на западе: от 100 долларов/ночь

· Уличная еда (take-away): 50–100 рупий

· Обед в кафе: 150–350 рупий

· Ресторан Del Place (ужин с вином): от 800 рупий

· Прокат маски и ласт: 150 рупий/час

· Виндсерфинг (с инструктажем): 500 рупий/час

· Вход в Сад Специй: 150 рупий

· Гид по парку Морн: 500 рупий/полдня

Глава 3. «Семь сестер» и тайна пиратов

Если Маэ — это сердце Сейшел, а Виктория — их мозг, то острова-спутники, рассыпанные вокруг, — это душа архипелага. Из гавани Виктории я отправился на катере к группе островков, которые португальцы когда-то романтично назвали «Семь сестер». В этот архипелаг входят острова Сент-Анн, Серф, Ронд, Каше, Муайенн и еще несколько крошечных клочков суши, каждый со своим характером и тайной.

Как добраться: катера, лодки и цены

От причала в Виктории (набережная напротив Клок-Тауэр) ежедневно отправляются десятки катеров. Есть несколько вариантов:

Организованные туры. Самый простой путь. Я купил однодневный тур «Island Hopping» в агентстве на набережной. Цена: 120 евро с человека. Включено: трансфер на скоростном катамаране, посещение трех островов (обычно Серф, Муайенн и остановка для снорклинга), обед-барбекю на пляже, вода и соки. Выезд в 9:00, возвращение к 16:30. Гид — веселый креол по имени Патрик — всю дорогу травил байки о пиратах и показывал места, где лучше всего нырять с маской.

Частный катер. Если вы путешествуете компанией, выгоднее арендовать лодку целиком. Цена: от 500 до 800 евро за полный день (до 6–8 человек). Капитан сам составляет маршрут, можно уплыть дальше, избегая туристических толп. Я познакомился с парой из Германии, которые так и сделали, и они остались в восторге от уединенных бухт, куда большие катамараны просто не заходят.

Общественный паром. Между некоторыми островами курсируют небольшие паромы, но расписание у них плавающее, а билеты лучше брать на месте у капитана. Цена: 150–300 рупий (10–20 долларов) за короткий переход, например от Маэ до Серфа.

Я выбрал организованный тур — для первого знакомства с островами это оптимально. Плюс Патрик обещал показать место, где водятся морские черепахи, а от такого не отказываются.

Морской национальный парк Сент-Анн: плата за вход