- -
- 100%
- +
Восприятие ароматов человеком
Обоняние – способность воспринимать запахи химических соединений в окружающей среде. Восприятие запахов всегда провоцирует возникновение положительных или отрицательных эмоций. Обонятельные центры полностью сформированы уже ко второму месяцу внутриутробного развития, однако способность воспринимать запахи у всех людей разная. Выделяют три типа по остроте восприятия ароматов:
– макросматик – человек с хорошо развитым обонянием, он способен различать самые тонкие запахи и ароматы;
– микросматик – человек со слабым обонянием, для восприятия ему требуется большее время и высокая концентрация пахучих веществ;
– аносматик – очень редкий тип людей, которые не воспринимают запахи.
У новорожденных младенцев сильно развито обоняние, но оно постепенно ослабевает. В пожилом возрасте также снижается чувствительность обонятельных рецепторов. Острая пища, соления, блюда из морепродуктов притупляют обоняние в среднем на 60–80 минут. Алкогольные напитки, такие, как водка, коньяк, текила и виски, на время снижают остроту обоняния. Сигареты также вызывают гипосмию – потерю обоняния. Женщинам свойственна физиологическая гипосмия в первые дни месячного цикла, у мужчин такое ослабление обоняния наблюдается 1–2 раза в год, в соответствии с биоритмами, поэтому «нюхач» – типично мужская профессия.
Ухудшение или исчезновение обоняния (гипосмия и аносмия) свидетельствуют о катаральных и атрофических изменениях слизистой оболочки носа, травмах и опухолях различных отделов мозга. Искажение восприятия запахов (шизосмия) возникает при маниакально-депрессивных состояниях, стрессах, беременности, в период полового созревания, при климактерических расстройствах, при употреблении наркотиков.
Восприятие запахов претерпевает изменения в течение суток; примечательно, что после сна обоняние ярче. Гиперосмия возникает: при длительном сексуальном воздержании, при мигрени, после родов, при определенных видах диеты и голодании. Остроту обоняния можно повысить (на 3–5% в год), если регулярно вдыхать некоторые сложные эфирные масла и их композиции (роза, вербена, нероли, ветивер, шалфей, розмарин, герань, ладан, можжевельник, сандал, мирра, пачули).
Восприятие ароматом человека
Человек испытывает сильные эмоции и переживания, его аромат тоже может претерпеть изменения. Например, страх пробуждает кислые ноты в терпком аромате, а страстное желание – пряные ноты в сладком букете. Издавна розовое масло охотно использовали не только для приготовления «розовой воды», но и для определения психологического типа личности человека, обследуемого в лечебных целях. На браслетную область запястья тонко наносили чистое масло розы, без посторонней примеси масла жожоба с его сладким ореховым нюансом. У людей, страдающих истерией и некоторыми формами психозов, аромат приобретает ярко выраженные кислые ноты. У чрезмерно эмоциональных и очень романтичных, роза «засахаривается» и превращается в изысканный десерт – розовое варенье. Если же аромат становится терпким, «окрашивается» в чайный оттенок, то, значит, перед вами человек с сильным характером и устойчивой психикой.
Аромат проникает в самую глубину, прямо в сердце, и там выносит категорическое суждение о симпатии и презрении, об отвращении и влечении, о любви и ненависти.
(Патрик Зюскинд)Если вы не можете воспринимать какой-то аромат, то это можно сравнить с болезненным состоянием, которое требует психологического анализа и коррекции подсознательных символов.
«Лекарственные» ароматы валерианы, мяты и аниса прочно ассоциируются с болезнью, сладкий «тягучий» ладан – с церковными благовониями, хвойные и цитрусовые ароматы – с отдушками бытовых средств, уроки в музыкальной школе по классу скрипки связаны с запахом канифоли, а неудачное свидание – с какой-нибудь «навязчивой» нотой духов.
Лучший способ достичь компромисса – это соединить выбор, продиктованный действенностью, с эстетическими предпочтениями запахов. Например, в Chanel № 5 чрезмерная сладость иланга и ванили скрашивается амброй и нероли.
Каждое из эфирных масел имеет «союзника», способного не только улучшить, но и приукрасить его, поэтому нужно научиться находить идеальное сочетание комплементарного и основного ароматов.
1. Выбирать аромат по похожести качеств и свойств.
2. Максимальное пропорциональное отношение комплементарного аромата к основному составляет 30%, соответственно 7:3. Но намного интереснее «звучит» прозрачная комплементарность 10–20%, соответственно 9:1 или 4:1.
3. Чтобы оценить гармоническое сочетание, нужно сложить бумагу в 4–8 слоев и нанести в центр 5 капель основного аромата и 1 каплю комплементарного. Вдыхая аромат с бумаги каждые 30–40 минут, можно оценить, полученную композицию.
4. Должно пройти 14 дней, чтобы отвыкнуть от негативного отношения к аромату.
5. Комплементарных ароматов больше одного, но не больше трех.
6. Очень сложные ароматические букеты, такие, как анис, бэй, герань, душица, жасмин, иссоп, кипарис, ладан, майоран, мирра, можжевельник, пачули, роза, сандал, чабрец, не подходят на роль комплементарных ароматов.
Существуют также доминирующие ароматы, такие, как мята, мелисса, шизандра, цитронелла, ромашка.
Табл. 1. Комплементарные ароматы, составитель С. Миргородская
Макросматики в кубе, или Who is Mr Парфюмер?
Представьте себе людей в белых халатах, которые глубокомысленно корпят над жидкостями в маркированных прозрачных пробирках. Они сосредоточенно принюхиваются, молчаливо оценивают, помечая что-то для себя в служебном блокноте. Так, «нюхачи»-специалисты по запахам, – определяют ключевые компоненты очередного аромата, оценивают его обволакивающую интенсивность, подбирают новые дополнительные составляющие, которые подчеркнут красоту или скроют недочеты основных «повелительных» нот. Главный инструмент парфюмера – это утонченное обоняние, которое сообщает не только информацию об окружающем мире, но и указывает на какой запах способен оказывать сильное влияние на человеческое подсознание. Например, аромат делает своего носителя более привлекательным, создает вокруг него особую ауру, настраивает своего обладателя на определенный лад. Чуткий нос сегодня очень востребован не только в парфюмерных лабораториях, но и в пищевой промышленности, и даже в автомобильном производстве! Такой специалист способен различать более 300 запахов, гений же парфюмерного искусства, который ценится буквально на вес золота, – около 7 тысяч ароматов!
Искусство создавать ароматические композиции уходит своими корнями в те далекие времена, когда древние египтяне использовали в своих магических ритуалах благовония. Они свято верили, что боги станут к ним благосклонны, если они будут хорошо пахнуть и окружать себя приятными ароматами. Египтяне «ароматизировали» и своих мертвецов, заполняя предварительно очищенные полости их тела измельченными миррой и кассией. А древнерусские красавицы носили специальные мельхиоровые подвески, которые непринужденно раскачивались при ходьбе, щедро распространяя вокруг себя волшебный душистый аромат. В некоторых видах русских народных художественных промыслов до сих пор можно встретить кулоны – ароматницы, например в Ростовской финифти. Огромный вклад в развитие парфюмерного дела внесли персы и арабы, у которых ароматические вещества ценились столь же высоко, сколь и драгоценные камни!
Тайны ольфакторных пирамид не одно столетие будоражат носы человечества…
Прежде чем говорить о создании чего-либо, нужно определиться с основными понятиями и структурой.
Духи – конечный результат работы парфюмера.
Право на это название диктует жесткий стандарт ассоциации парфюмеров Франции. Все виды парфюмерии состоят в основном из ароматического концентрата, спирта и воды и различаются лишь соотношением этих компонентов. В составе парфюмерии допускается небольшое содержание красителей и антиоксидантов, которые никак не влияют на изменение запаха парфюма. Нормы концентраций душистых веществ для разных видов парфюмерии в разных странах различны, но всегда колеблются в определенных пределах.
Ароматические масла – это чистые эфирные масла.
Духи (Parfum, Perfume, Extrait) – это не только самая концентрированная (содержание ароматных масел 18–30%) и стойкая, но и самая дорогая парфюмерная продукция, которая выпускается в основном в небольших флаконах. Духи сохраняют запах около 6 часов.
Парфюмерная вода (Eau de Parfum) содержит 10–20% ароматных масел, ее часто называют дневными духами. Аромат держится около 4 часов.
Туалетная вода (Eau de Toilette) – это более легкий вид парфюмерии, концентрация ароматических веществ в которой составляет 4-10%. Туалетной водой можно пользоваться несколько раз в день, предпочтительнее в летний период.
Одеколон (Eau de Cologne) сродни туалетной воде, но с более низким содержанием ароматных масел – около 1,5%.
Парфюмированный дезодорант (Deo parfum) содержит 3–5% масел и 2% воды. Обладает антибактериальным действием, усиливает аромат, входящий в парфюмерную серию. В летний период можно применять вместо туалетной воды как самостоятельный вид парфюмерии.
Средство после бритья (After shave) содержит 2% ароматических масел и 2% смягчающих и увлажняющих субстанций.
Солидная вода (Eau de Solide) содержит около 1% ароматных масел.
Крепость запаха определяется процентным содержанием парфюмерной композиции. Стойкость запаха зависит не только от количества концентрата, но и от типа запаха.
Структура аромата представлена в виде нот пирамиды – Ольфакторная пирамида.
Рис. 1. «Ольфакторная пирамида», А. Зворыкина
Под «нотой» подразумевается, аромат растения или композиции. Они бывают фруктовые, цветочные, зеленые, пряные и т. д.
Классические парфюмерные композиции составляют по принципу: «начальная нота», «нота сердца» и «конечная нота». На протяжении определенного времени характер аромата меняется, то, есть эти три ноты сменяют друг друга.
«Начальная нота» проявляется сразу после нанесения духов и сохраняется в чистом виде примерно 10 минут. Она состоит из быстро испаряющихся парфюмерных материалов – цитрусовых, травяных нот.
Примерно через 30 минут появляется «нота сердца», которая остается на коже несколько часов.
Это основная нота, характеризующая аромат. Ее составляют из материалов относительно медленного испарения, которые смешиваются в композиции, дополняя и оттеняя друг друга.
Через 12 часов появится «конечная нота», известная также как «базовая» или «шлейф», которая уже не изменится, пока не исчезнет аромат. Базовая нота парфюма определяется веществами с самым низким уровнем испарения, которые остаются на коже дольше всего.
Примечательно, что аромат этой ноты может держаться на шерстяной одежде несколько месяцев.
Многие воспринимают перечисленные ноты аромата как реальный состав, но все-таки большинство людей понимает, что это некая подсказка, созданная для того, чтобы было проще сориентироваться. Ноты – это не ингредиенты, а некие аспекты аромата, которые человек ощущает весьма субъективно. Например, ингредиент эвгенол дает аромат розы, цветка гвоздики или специи, сочетание ингредиентов габанолида и гельветолида «рождают» ноту белого мускуса, а в запахе линалоола можно различить различные цитрусовые, древесные, цветочные, зеленые и фруктовые оттенки, поэтому этот ингредиент является основным компонентом огромного числа эфирных масел (цитрусов, розы, лаванды, кориандра, розового дерева, полыни, базилика, лавра, иланг-иланга, чампаки, корицы, цитронеллы и др.).
Нет женщин, не любящих духи, есть женщины, не нашедшие свой запах…
(Мэрилин Монро)Конструирование собственного парфюма
1. Создание «мажорного букета» (~ 2 мл композиции).
а) Выбрать эфирные масла и оценить их эстетику в трехтоновом варианте на многослойной бумаге, добавляя или убирая компоненты.
б) Определить, что вызывает неприятное впечатление. Например, запах сырой, слишком резкий, плотный и т. п. Далее стоит использовать нейтрализующий компонент.
в) Работа над деталями: определить концентрацию каждого аромата в масштабе 10 капель: накапать 10 капель основного эфирного масла, затем прибавлять все остальные по 1, 2, 3 капли и т. д.
г) 1 каплю смеси нанести на бумагу, оценить каждый ее тон и внести изменения в концентрацию элементов композиции.
д) Перевести смесь в масштаб 2 мл, который равен 60–80 каплям.
2. Создание «минорного букета» (~ 0,5–1 мл композиции).
а) Выбрать другие эфирные масла по одной капле и снова перемешать на многослойной салфетке.
б) Обязательно добавить «мажорную» смесь в количестве капель, равном сумме эфирных компонентов «минорной» композиции.
в) Оценить по трехтоновой шкале.
г) 5 капель «минорной» смеси развести 20 каплями масла жожоба.
д) Сопоставить «мажорную» и «минорную» концентрации: в 10 капель основной композиции по 1–2 капли добавляют «минорную» с последующей проверкой ее тональностей.
е) В соответствии с пропорцией нужное количество капель «минорной» композиции вновь развести маслом жожоба и оставить в отдельном флаконе.
3. Создание «ароматического следа».
а) Сначала создать ароматическую композицию и развести в пропорции 1:10 маслом жожоба.
б) На многослойной салфетке произвести наложение ароматов, соединяя 3 капли «мажорной» композиции с 1–3 каплями «минорной» композиции и с 1–3 каплями композиции «следа».
в) Если результат удовлетворителен, то можно соединить вместе все букеты.
Табл. 2. Композиционная характеристика нот, составитель С. Миргородская
* Доминирующий аромат, он заглушает всю ароматическую композицию, поэтому нужно корректировать это качество минимальными дозировками.
Запах – душа цветка.
(Жюль Верн)Парфюмер vs Парфюмерного эксперта: нюансы общения с ароматом
Жан-Клод Эллена в жизни практически не пользуется одеколоном, довольствуясь разнообразными запахами на работе. Единственный аромат, который он не меняет вот уже много лет, – первые духи Eau Hermés, которые были созданы в 1951 году. В своих интервью парфюмер раскрывает тайны общения и обращения с ароматами. В свою очередь парфюмерный эксперт Марлен Харрисон, более известный, как Dr. Marlen Elliot Harrison, тоже внес ясность в этот коммуникабельный процесс.
Каким образом парфюм может подчеркнуть индивидуальность?
Жан-Клод Эллена: Аромат – это вопрос выбора и вкуса человека, а значит, его культуры. Это также вопрос игры, которую вы намереваетесь воплотить в жизнь. У аромата много уровней послания миру. Аромат может быть одновременно оружием соблазна и самозащиты. Когда человек носит какие-либо духи, вы не обязательно угадаете сущность его личности, ибо тут двойная игра. Если аромат завоевательный по сути композиции, но сам человек робок, он использует его для самозащиты, а с другой стороны, – чтобы подчеркнуть его завоевательную сущность. Есть ароматы, наоборот, легкие, прозрачные, но их также можно использовать как оружие защиты и как оружие завоевания. Бывает, в человеке бушует дух завоевателя, но он не хочет его обнаружить и маскируется скромным ароматом. Так человек может оградить себя от ненужного интереса, спрятать свою сущность. Но в любом случае аромат – это способ общения. Это совсем как голос —: можно говорить тихо, а можно кричать, играя с ароматом так, как вам заблагорассудится.
Марлен Харрисон: Существуют линейные и нелинейные ароматы. Первые предназначены сохранять один запах на протяжении долгого времени, в то время как вторые – со временем раскрываются новыми нотками.
Чем руководствоваться в выборе аромата?
Жан-Клод Эллена: Факторов много, например, настроением, с которым вы начинаете день. Намерением – какое оружие для себя я изберу сегодня? Некоторые парфюмерные дома сознательно стараются ассоциировать свой аромат с какой-нибудь звездой. Я против такого подхода. Человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то.
Можно ли смешивать несколько ароматов?
Жан-Клод Эллена: Почему нет? Одни хорошо уживаются друг с другом, другие нет. Надо пробовать: на правое ушко – один, на левое – другой. Но мы в Hermés предпочитаем не играть смесью произвольно, а предлагать уже готовый сложный букет, который каждый волен расшифровывать по-своему.
Почему многим женщинам нравятся одеколоны их мужей?
Жан-Клод Эллена: В этом явлении огромный комплекс информации, это тонкая психологическая игра. С одной стороны, женщина стремится показать: я – твоя. С другой, она как бы говорит: раз уж я ношу твой аромат, знай: мы единое целое и ты не можешь жить без меня. То есть она стремится к полному слиянию. Со всеми его опасностями.
Марлен Харрисон: Многие считают, что одеколон – для мужчин, а парфюм – для женщин, но это не совсем так! На самом деле термины «одеколон» и «парфюм» говорят о том, сколько эфирных масел содержит продукт. Одеколон содержит около 3% эфирных масел, туалетная вода – 10%, парфюмированная вода – 15% и сам парфюм – 25%.
Почему на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному?
Жан-Клод Эллена: Это зависит от многих факторов. Прежде всего, – у кожи каждого человека уже есть свой аромат, который во многом зависит от того, что вы едите. Есть и другие факторы – степень усталости организма, интенсивность обмена веществ. И духи лишь вписываются в эту информацию, обрастая новыми ароматными подробностями.
Марлен Харрисон: Каждый человек имеет свой личный запах, поэтому один и тот же парфюм пахнет на людях немного по-разному.
Сколько хранятся духи, не теряя истинного аромата, и в каких условиях?
Жан-Клода Эллена: Холодильник – идеальное жилище для духов, там их можно хранить года два.
Потому что первые враги духов – свет и тепло.
Марлен Харрисон: Только не в ванной! Тепло и влага будут способствовать разрушению эфирных масел, поэтому парфюм быстро потеряет свой оригинальный аромат.
О способах нанесения парфюма:
Парфюмер Жан-Клод Эллена рассказывает, что кроме известных мест, на которые надо наносить духи, например, за ухом, на запястье, он предпочитает наносить духи на одежду, предупреждая, что не стоит экспериментировать с белой блузкой, так, как духи могут оставить пятно. «Духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде, ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы, – говорит Жан-Клода Эллена и делится секретом: есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго».
Парфюмерный эксперт Марлен Харрисон говорит, что духи следует наносить на сухую кожу шеи и груди или запястий. Дело в том, что в этих местах прощупывается пульс, что помогает духам раскрыться. Специалист уверяет, что способ нанесения по совету Эсте Лаудер: – «вначале распылить аромат в воздухе, а затем пройти сквозь ароматное облако» – будет способствовать только быстрому расходу парфюма.
Запах имеет большое значение. Если вам нравится, как от кого-то пахнет, значит, вам нравится и сам человек.
(Дафна дю Морье)Аромат и личность
1. Ароматы сладковатые – для романтичной, нежной и мечтательной Ассоль из «Алых парусов». Она несколько эгоцентрична, но добродушна и мила.
2. Ароматы легкие, несомненно, подошли бы Ларисе Огудаловой из «Бесприданницы», которая пребывает в настроении «невесты», пассивно ожидающей приятных перемен в жизни.
3. Ароматы свежие больше привлекают людей, диагностирующих текущую полосу жизни как не самую удачную. Например, Катерина из пьесы «Гроза».
4. Для Андрея Болконского из романа-эпопеи «Война и мир» такие слова, как «преданность», «ответственность», «долг», «верность» – не пустой звук, а значимая часть внутренней жизни. Кисловато-зеленые ароматы вполне могли быть ему симпатичны.
5. Ароматы цветочные притягательны для людей, неудовлетворенных собой, а именно внешним видом, материальным положением, положением в обществе или семье. Это хозяйка гостиницы Белла из итальянской народной сказки, спрашивающая своих постояльцев: «Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?».
6. Ароматы терпкие зовут за собой людей сильных и страстных, обожающих бурлящую и кипящую жизнь внутри и вокруг них. Таков Владимир Дубровский!
7. Ароматы пряные как раз для Евгения Онегина, неутомимого, любвеобильного и авантюрного, не всегда разборчивого в своих побуждениях.
8. В бальзамический аромат, как в шерстяное черное пальто, закутан Шерлок Холмс, логично мыслящий, пропускающий любую информацию через фильтр своего интеллекта и опыта.
9. Ароматы смолистые и древесные ритмичны пульсу жизни, ведомой потребностью созидания и роста.
Все богатства мира – ничто, если душа не сияет. Созерцательная активность и жажда света в Артуре Грэе из «Алых парусов» неистребимы.
10. Ароматы горькие – прибежище плодородной натуры, обладающей незаурядными способностями и талантами, такими, как подковать блоху, например. Один из лучших оружейников России Левша «одет» в такой аромат.
11. Платье красавицы 1812 года Элен Курагиной из романа-эпопеи «Война и мир» пропитано влажными ароматами. Ее девиз: «Больше стиля!».
12. Сухие ароматы необходимы, как воздух, Ольге Ивановне из «Попрыгуньи», ведь она человек гиперэмоциональный, общительный, «душевный». Она обожает поговорить, приятно скоротать вечерок-другой.
13. Ароматы перечные нужны такой громкой личности, как Григорий Печорин, «Герой нашего времени». Он обладает незаурядным темпераментом и обостренным чувством собственного достоинства.
Мне – то же, что и ей![1]
О том, чем пахнут киногерои…
Знаменитый каннибал-интеллектуал Ганнибал Лектер унюхал на Клариссе духи: «Вы носите L’air du Temps Nina Ricci… но не сегодня» (к/ф «Молчание ягнят»).
Девушка агента 007 Джеймса Бонда носит в сумочке Melograno Santa Maria Novella (к/ф «Казино рояль»).
Очень часто характеры героев подчеркиваются с помощью парфюмов: Саманта пользуется парфюмерией от Creed, журналистка Кэрри – J’adore Dior, а мистер Биг – Farenheit Dior (к/ф «Секс в Большом городе»).
На туалетном столике у Ирен Адлер стоит Casmir Chopard и, как заверяют поклонники, смутно темнеет винтажный флакон My Sin Lanvin (т/с «Шерлок: Скандал в Белгравии»). А духи миссис Хадсон Kasbah Nights, которые Шерлок счел «немного тяжелыми для понедельничного утра», были выдуманы создателями сериала (т/с «Шерлок: Собака Баскервилей»). Еще одним вымышленным парфюмом Clair de la Lune обладает Мэри – жена доктора Уотсона. Прозрачный флакон создан точь-в-точь похожим на лимитированный выпуск духов Ghost Summer Dream. Знатоки отыскали в сети два парфюма с названием Clair de la Lune (Antonio Visconti и Marbert), но оба налиты в совершенно другие в флаконы. Самому великому сыщику духи по сценарию не положены, а вот исполнитель роли Шерлока – Бенедикт Камбербэтч пользуется ароматом Vetiver Guerlain.
Советским киношникам также не были чужды ароматы. В «Бриллиантовой руке» записка от обольстительной героини, которую сыграла актриса Светлана Светличная, надушена Chanel № 5, Надя Шевелева получает в подарок от жениха Climat Lancôme (к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»), а Иван из «Курьера» в гостях выпивает Madam Rochar, а потом спрашивает у матери, хорошие ли это духи.
Актриса Ирина Алферова признается, что ей нравился запах ландыша, поэтому она отдала предпочтение Diorissimo. Начиная работать в театре, актриса хотела, чтобы во время спектакля от нее шел такой шлейф духов, который бы слышали зрители в зале. Diorissimo прекрасно справлялся с этой задачей! А Людмиле Чурсиной, которая побывала в 1969 году на Каннском фестивале, почему-то стыдно было признаться, что ее любимые духи – «Красная Москва».