Шаманы Байкала. Путевые заметки

© Юровский Михаил, 2016

© Издательский дом Кислород, 2016

© Дизайн обложки, Петр Папихин, 2016

© Фото на обложке, Валентин Хагдаев, 2016

© Рисунки Геогрий Инешин

© Рисунки Дмитрий Титов

От Автора

Байкал… Вечно юный и вечно преображающийся мир воды. Сколько на него не смотри, он неизменно остаётся чистым, живым и сверкающим на протяжении миллионов лет, вбирая в себя сотни рек и питая и мир идей, и мир людей тысячелетиями. При этом он не океан, вездесущий и мятущийся, он – центр мира обновлений.

Но, попадая на берег Байкала, всякий раз ощущаешь себя оказавшимся на необитаемом берегу океана. Может, дело в хрустальной прозрачности его вод, может, в том, что он всегда суров и переменчив, а скорее в том, что Байкал, как считают уже многие учёные, растёт, становясь новым океаном, с каждым годом поднимая свой уровень на один сантиметр. Глобальное потепление, как известно, сопровождается таяньем ледников, благодаря чему частично и формируется необъятный пресный бассейн Байкала, пополняющийся в основном за счёт многочисленных горных рек и ручьев. А ещё Байкал – это бесспорный очаг протокультуры отдельных народов мира.

Шаманизм – одна из наиболее древних религиозных традиций человечества, предшествующая появлению всех мировых религий. Языческие верования, связанные с почитанием духов предков, духов Неба и Земли, восходят своими корнями к глубокой древности – к неолиту и, возможно, даже к палеолиту. Шаманизму посвящены сотни книг. Большинство его исследователей сходятся во мнении, что древние шаманские техники известны во всех уголках мира и поразительно схожи между собой. Эти древние духовные практики почти не изменились за всю историю человечества и сохранились до наших дней во многом в первозданном виде. С живыми носителями этих традиций и обрядов мне и хотелось бы познакомить читателей этой книги. Однако описывать их вне территории их проживания немыслимо, поэтому в моё повествование естественным образом будут вплетаться и рассказы о Байкале как о хранилище знаний, и мои путевые заметки.

Обычно знакомство рядового туриста с этим сибирским озером начинается в порту Листвянки. Именно туда свозят практически всех туристов из ближайшего к нему полумиллионного Иркутска. Как-то, лет двадцать назад, я добирался автостопом до Тихого океана, и мне довелось соприкоснуться с этой потрясающей чистотой воды и воздуха. Естественная бухта Байкала, Листвянка, стала своеобразным заливом, где автомобильные маршруты как бы перетекают в извилистый пунктир маршрутов моторок и яхт всех мастей, которые так и манят наведаться к гордым красотам преимущественно труднопроходимых берегов Байкала. Оставьте позади продавцов омуля холодного копчения (основного деликатеса в здешних краях) и обратите свой взор на предлагаемый вам выбор из трёх самых посещаемых прибрежных мест: добраться до острова Ольхон, до пляжной бухты Песчаная или до самого Северобайкальска – верхней оконечности озера. А на противоположном берегу раскинулись просторы, принадлежащие уже Бурятии.

Говорят, что нет ничего, кроме наших желаний. А желание трансформировать их во благо для всех – это наш и только наш выбор Пути. Выбор идти по этому Пути, делая то, что приносит радость и удовлетворение в первую очередь нам самим. Делая то, что нравится, и, делая это с любовью, мы пребываем в гармонии с самими собой, в покое и благодати.

Это естественным образом вдохновляет нас на творчество, на созидание и начинает приносить свои благодатные плоды, благодаря которым возникают желание и даже потребность делиться с окружающими. Вот вам и трансформация своих желаний во благо для всех! И родиться в этом мире для этой цели человеком – это замечательно.

Я родился человеком. Странствия по неизведанным землям и дальним краям – это моя страсть, которая у меня в крови, которая не знает утоления, а лишь временное, ненадолгое насыщение. И у меня есть сильное желание делиться с другими всем тем, что я вижу и познаю в своих странствиях. Это и есть сейчас моя жизнь: я – странник по своей натуре. Я отправляюсь туда, куда зовёт меня моя душа, в пути знакомлюсь с самыми разными, удивительными местами и людьми и пишу об этом, как умею, свои книги, а значит, я благословлён трижды, чего от души желаю и каждому из вас, читающих сейчас очередную подборку моих путевых заметок.

И чем больше я странствую, тем сильнее и явственнее ощущаю связь между всем и вся, между макрокосмосом и микрокосмосом. Я чувствую себя подобно водному потоку, который свободен в своем движении и неизменно прокладывает свой путь через все преграды и препятствия. А вода, как и люди, живая и обладает способностью хранить память! Есть один врач в Германии, который провёл ряд исследований на эту тему. Он попросил пять разных людей окунуть в воду один палец и исследовал каплю воды, которая образуется при этом на его кончике. Он был удивлён, обнаружив, что эти пять капель образуются по разным моделям, отражая как в капле воды (прошу прощения за каламбур!) характерные особенности своих хозяев! А это означает, что вода не безжизненна и у нее есть память. Да и могло ли это быть иначе? Ведь вода – основа нашей жизни, благодаря которой выживают все живые существа на нашей планете!

Но вернёмся к Байкалу… В тот раз мне необходимо было попасть на противоположный берег – в порт Бабушкин. К несчастью для меня, катера туда почему-то не ходили. Тогда я решил для начала просто понырять с причала, чтобы смыть с себя дорожную лихорадку затянувшегося, непрерывного передвижения. Накупался, а после меня всё же отвезли на маленьком баркасе чуть южнее, аккурат к уникальной узкоколейке[1], проложенной вдоль юго-западного побережья ещё при царе-батюшке. Рабочий паровозик, именуемый здесь в простонародье «мотаней», дымит вдоль самой кромки берега, заныривая по пути примерно в пятьдесят живописнейших тоннелей. Кругобайкальская железная дорога – это эстетический шок, когда из сырой темени очередного тоннеля ты вдруг выныриваешь в солнечный свет и бирюзовую даль озера, которая на горизонте сливается с не менее лучистыми небесами. А на противоположном берегу пульсирует в дымчатом тумане древний хребет Хамар-Дабан… А «железка» всё вьётся и вьётся вдоль изломанного побережья, и тебе уже самому хочется кричать, подражая гомону алчных и отъевшихся чаек, рьяно патрулирующих прибрежную полосу…

Такой же восторг испытываешь, штурмуя безбрежную байкальскую синь на теплоходе «Ракета», гулко летящем против течения на своих подводных крыльях по Ангаре, единственной быстротечной реке, вытекающей из этого самого большого в мире пресноводного водоема.

На берегах Байкала можно столкнуться с самым разным людом – от замкнутых в себе травников-ягодников до иностранных туристов всех мастей, которые не испугались западной пропаганды о необжитости и суровости сибирских краев. Путешественник может высадиться в потрясающей тишине и деревенской заповедности бухты Большие Коты. Нечто позабытое и сокровенное открывается в скромных серых срубах байкальских поселенцев. Кстати, именно в Прибайкалье, в его труднодоступных районах, в большинстве своем и поныне живут сосланные когда-то в Сибирь старообрядцы. Стоит послушать их многоголосные распевочки, чтобы в вас пробудилась генетическая память предков. Ведь песни староверческих поселенцев так напоминают звуки природы: трели птиц, кодовую перекличку животных или дикое и утешающее завывание ветра, который в этих местах дует почти всегда, причём с разных сторон. Особо славятся этим такие ветра, как могучий Баргузин, подчас топящий рыбацкие суда, или свирепая Сарма, срывающая крыши с домов, вырывающая деревья и сбрасывающая с берега в море домашний скот, а иногда и туристов.

На пересечении этих ветров и располагается саблевидный остров Ольхон. В силу своей изолированности остров Ольхон в центре Байкала стал последним оплотом шаманов Северной Азии. Сакральность острова официально признана в конце XX века шаманами Республики Бурятия: остров Ольхон – главное святилище, культовый центр общемонгольского и центрально-азиатского значения, олицетворяющий сакральную прародину бурят. Самый крупный на Байкале, самый загадочный: тут вам и пляжи не хуже гавайских, и горы сродни гималайским, и лесотундра, да ещё ветра и вьюги такие, что не выйти из дому, плюс полное отсутствие дождей летом[2]…

Как и у всякого водного побережья, погода здесь крайне переменчива. Впрочем, есть во всем этом одна неизменная величина – вечно ледяная байкальская вода. Так, если вы вдоволь находились-напотелись вдоль крутых и пологих берегов и вдруг решили окунуться в этот бескрайний водоём, то девяносто девять процентов из ста, что тут же пулей вылетите обратно. Без продолжительных закаливаний ноги даже при самой жаркой погоде будут ныть в ледяной воде, как от ревматизма, так что больше минуты в ней и выстоять кажется невероятным. Хотя местные аборигены и купаются, и рыбачат, и плавательные навыки для тамошних рыбаков, как ни странно, при этом вовсе не обязательны. Может, это обязывает их сильнее надеяться на свои утлые суденышки? И это при том, что ловить на удочку в Прибайкалье можно только в отдельных горных ручьях, а в самом озере вылов идёт исключительно сетями. Рыбнадзор шныряет только у городков, а лесничие национальных парков и заповедников давно живут с рыбаками одной артелью, полюбовно решая вопросы и незначительных вырубок, и скрытого отстрела животных редких видов, в частности нерпы. Ведь в советские времена работа там была только на лесопилках.

Кстати, зимы здесь случаются лютующие, и лето часто начинается далеко не в июне, хотя в 2006 году зима в Иркутской области была самой теплой за последние 120 лет! И, главное, неясно по какой причине – возможно, из-за глобального потепления – но тогда срединная часть Байкала в зимний период практически не покрывалась льдом. А это очень опасно для существования байкальского морского тюленя – нерпы. Ведь она размножается только во льдах, да и передвигается, шлёпая ластами-плавниками по поверхности льда – всё-таки с Северного Ледовитого океана сюда перебралась. И безо льда ей, милой, ну никак. А в 2010 году зима, наоборот, была морозной и ветреной, как никогда. Еле выжили тогда, но при этом, несмотря на целую неделю лютых морозов, когда Сарма да Баргузин рвали озеро в клочья, холода не стали помехой для серьёзных штормов на его поверхности.

Вот так незаметно мы уже поговорили немного и о зимнем периоде жизни бесценной жемчужины России – уникального озера с 25-миллионной историей. Кстати, ещё 5 декабря 1996 года, на 20-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО по инициативе нашего правительства Байкал был включён в Список всемирного наследия, и я не мог не упомянуть о столь знаменательном событии.

Но вновь возвращаюсь к своему повествованию. К концу лета заросли всякой растительности на прибрежных камнях озера отмирают, и, меняя свой цвет с изумрудно-зелёного на бурый, размываются байкальскими волнами. Лишь на самых крупных глыбах и валунах, постоянно подхлёстываемых тяжёлыми ударами прибоя, вплоть до ноября можно видеть отдельные маленькие островки зелёной тины. А зимой здесь встречаются только сине-зелёные водоросли. Учёные считают, что эти водоросли, несвойственные для озера, появились на мелководье из-за загрязнения воды сточными водами. Зимой они чётко видны сквозь лёд в виде крупных слив, лежащих на дне.

А прибрежная полоса Байкала либо вся в торосах от ветров, либо в наносах снега от метелей… Зимой здесь столько солнца, льда и света, что испытываешь просто космическую радость, и это здесь в порядке вещей как нечто само собой разумеющееся. Уж поверьте мне на слово!

При стабильном ветре на озере-море можно наблюдать гонки на собаках или «скачки» серфингистов – это когда на специальной доске устанавливаются стальные полозья, а сверху к этой конструкции крепится парус, и в результате получается великолепное средство для отдыха и передвижения, скачущее на многочисленных ледовых колдобинах как собачья упряжка. По гладкой поверхности льда при сильном ветре такой спортивный буер способен развить скорость до 150 километров в час. Любопытный нюанс здесь ещё и в том, что скользящий по неизбежным ледовым трещинам буер издаёт звук, очень схожий с шумом пролетающего аэроплана. Кстати, именно на таких буерах во времена Ленинградской блокады, ночью, по простреливаемому фашистами коридору, осаждённым жителям северной столицы доставлялось скудное продовольствие.

Проекты и пророки

При такой очевидной привлекательности Байкала для туристов неудивительно, что правительство давно лелеет планы относительно развития здесь туристического бизнеса. Нет ничего удивительного и в том, что в этот бизнес пытаются войти и не совсем компетентные в этом вопросе лица.

Местной прессой давно предан анафеме суперпроект, аналогичный пресловутым «Нью-Васюкам», – строительство у города Слюдянки нового горнолыжного курорта, рассчитанного на несколько тысяч человек. Причём именно в том месте у Слюдянки, где практически никогда нет снега. Горный склон там очень крутой, поэтому весь выпадающий снег сдувает ветром. А позже в посёлке Большое Голоустное планировалось построить Особую Экономическую Зону, но вот незадача: а ну как Байкал снова вдруг возьмёт и не замёрзнет из-за усиливающегося потепления? А ведь съезд с будущей горнолыжной трассы там предполагался именно на лёд Сибирского моря. И заранее этого никак ни просчитать, ни учесть не получится, потому что климат на Байкале такой же переменчивый, как и ветра.

А в остальном в наших сибирских краях – раздолье и ширь да гладь, люби лишь саночки возить, либо платить за них. Впрочем, как говорят крупные учёные, все сверхдорогие и сверхточные технологии XXI века будут развиваться именно на чистейшей природной пресной воде. Так что, в условиях усиленного выжимания из недр Российской Федерации всех соков (в виде нефти и газа) и их целенаправленного утекания за рубеж, а также с учетом усугубляющегося с каждым годом дефицита питьевой воды Байкал приобретает поистине национальное значение и как последний всемирный колодец, и как оплот разумного туризма, и как зона особой лучистой энергии…

Да, Байкал известен не только тем, что в нём самая чистая в мире вода, но и своей особой энергетикой. В разные века она по-разному влияла на представителей окрестных народностей. Один Чингисхан, выходец из Забайкалья, чего стоит. А ещё знаменитый пророк, сын бурятского народа, известный среди местных как дед Барнашка, уроженец села Шулута, что недалеко от Еланцов. Жители острова Ольхон, расположенного в северо-западной части озера Байкал, считают этого ясновидящего, одного из самых известных людей края, местным Нострадамусом. Выдающийся прорицатель Барнашхэ Балтаханов (а по-простому «дед Барнашка») жил в XIX – первой трети XX века. Родился он приблизительно в 1830 году, а умер в 1924-м, в возрасте 94 лет, ещё при жизни безошибочно отмерив столь же долгий век и своей внучке Айхэ.

Барнашхэ родился в крестьянской семье (или в семье кочевников, которых заставляли заниматься земледелием), в школу не ходил и поэтому так и остался абсолютно неграмотным. Роста он был среднего, довольно щуплый, более светловолосый, чем основное бурятское население. Женился на женщине из зажиточной семьи среднего достатка, и в этом браке у них было двое детей – дочь и сын.

Известно, что предсказывать будущее Балтаханов начал в середине XIX века, после того, как ему исполнилось 20 лет. Он просто ходил по домам как юродивый и вещал. Говорил много, временами безостановочно. Обычно пророчествовал с закрытыми глазами, прислонившись спиной к печке. Изъяснялся Барнашка по-бурятски и достаточно образно, поэтому односельчане понимали его довольно плохо и не всегда улавливали смысл того, что он им говорил. Записей, подобных катренам Нострадамуса, провидец тоже не вёл, но содержание его предсказаний передавалось от поколения к поколению в устной форме, и таким образом сведения о них дошли до нашего времени.

Ещё век назад он провидел электрификацию всей страны, повсеместное распространение радио и автомобилей. Вот лишь некоторые его предсказания в переводе на русский язык:

«Придёт время, когда люди не будут разводить огонь, не нужны будут печи и котлы. Люди будут брать огонь с потолка, со стен». «Люди перестанут ездить на лошадях, телегах. Появятся железные кони, которые не будут нуждаться в траве и сене. Будут ездить на одних колесах». «В домах появятся люди без рта, глаз и ушей, невидимые, но говорящие и поющие».

Также Барнашка предвидел и многие глобальные события ХХ века, в частности революцию 1917 года, раскулачивание и репрессии 30-х годов, Великую Отечественную войну, а также (это ещё не случилось) уход бурят с берегов Байкала. А выглядели эти предсказания Балтаханова так:

Про революцию и войну: «Царская власть падёт, законом будет вершить человек-каторжанин. Царскую семью убьют. К власти придёт человек с черными волосами […] Новая власть удержится 70 лет. Четырёхлетняя война начнется на западе, а закончится на юго-востоке. Из 10 человек домой вернутся 5–6 человек. После этой войны надолго установится мир».

Про раскулачивание и репрессии: «Богачи разводят хозяйство, строят и накапливают деньги. Всё их богатство пропадёт, сами они попадут в трудные места, где будут мёрзнуть и голодать, от их усадеб ничего не останется, кроме двух-трёх столбов».

Про территорию Прибайкалья: «Землю опутают железные змеи, со дна Байкала будут добывать чёрное золото, а всю воду из озера перекачают в искусственную котловину». Слова «чёрное золото» все трактуют одинаково – нефть. Эти события, как ожидается, ещё впереди.

Про вытеснение бурят с берегов Байкала иноземцами: «Первым переселенцам помогут, вторые уедут без проблем, третьи уедут, с трудом опираясь на трости и держась за коровьи хвосты».

Согласно предсказанию, приют изгнанники найдут в тайной долине, вход в которую отмечен белым писаным камнем в теснине между гор, где-то в Монголии, но до этого времени мы тоже ещё не дожили.

«После третьего раза [последнего изгнания бурят], – продолжается прорицание, – может случиться страшная 40-дневная огненная война, когда на земле возникнут катастрофические огненные смерчи. После неё люди станут меньше ростом и разбредутся по всему свету. Их останется так мало, что они будут вынуждены искать себе подобных».

Верным признаком того, что пора сниматься с насиженных родовых мест, по прогнозу ясновидца, станет начало строительства железного моста через реку Сарму. Если исход не состоится, то местные жители увидят на берегах священного озера военных людей в голубых касках.

Не зарастёт народная тропа

Во время своего путешествия на Ольхон я встретился с нынешним главным шаманом Валентином Хагдаевым. Согласно его рассказу, у деда Барнашки было две внучки: «Старшая Дэндэ не ухаживала за дожившим до глубокой древности вещим старцем. Младшая Айхэ была совсем иной. Она за ним ухаживала, готовила и кормила постаревшего предсказателя. Он говорил о том, что придёт другое время, и тогда Айхэ проживёт ровно столько же, сколько прожил сам дед Барнашка, – 94 года».

В начале ХХ века он уже был глубоким стариком, вернувшимся на Родину после своих скитаний. Балтаханов обошёл всю Бурятию, подолгу жил в буддистских дацанах. И только теперь люди стали стараться вспомнить и передать внукам, к кому и когда он приходил. Прямых потомков у него не осталось, но потомки его рода есть, живут они ныне в селе Анга, у Еланцов. Туда я и отправился на их поиски с раннего утра (это километров семь пешком), переночевав накануне у гостеприимного Валентина Хагдаева.

Там я встретился с правнучкой деда Барнашки, 70-летней Галиной Протасовной, женой пожилого шамана Удэ. Прадед умер ещё до её рождения, а сама она помнит лишь немногое из того, что мать Айхэ рассказывала ей в детстве:

– Отца Барнашки звали Бутухан, а мать Хабаля. Они были простые крестьяне. Прадед в семье был единственный сын. В школе он не учился. Говорил в основном по-бурятски. Он много ездил по Бурятии, жил при дацанах. И всё, о чём там говорили, он слушал и запоминал…

По пути у придорожных бурятских юрт, которые нынче ставят только для торговли и туристов, я разговорился с пожилым бурятом. Он, конечно, тоже знал обо всех предсказаниях деда Балтаханова, но пересказывать их неизвестному прохожему, а тем более говорить о роде и родне Барнашки не рискнул.

Более словоохотливым был молодой Станислав Грешилов, работник Ольхонской администрации.

– Каждый бурят обязан знать свою родословную вплоть до седьмого колена. Мой дядя рассказал, что дед Барнашка фактически наш родственник. Через внука деда Собходея мы родня.

О чём дед Барнашка пророчил, знают уже все дети: что будут птицы летать железные, что всё будет опутано проводами и железом. Говорил о том, что будут и телеги без коня. Что общение между людьми будет не напрямую, а через ящики.

Когда дед Барнашка умер, то хоронили его по монгольскому обычаю. На обряде погребения присутствовал родной дед Станислава Грешилова, родившийся в 1913 году. Он шёл рядом с лошадью, везшей останки Барнашки на погребение. Но где именно находится могила легендарного прорицателя, никто нынче не знает.

– Мне мать рассказывала, – вспоминает Галина Протасовна, – что как сто лет со дня похорон исполнится, так могилу его найдут.

В опустевшем и разрушенном улусе Шулута, где жил Барнашка, долгое время оставался стоять только дом прорицателя. Он, возможно, сохранился бы и до наших дней, если бы невеста его сына не вывезла дом по брёвнам в местность Анга, где он спустя некоторое время и сгорел. Сама женщина ослепла, и местное население сочло это расплатой за нарушение предсмертного завета Балтаханова – не переносить его дом.

Одна из легенд, связанных с именем Барнашки, гласит, что вся дальнейшая история бурятского народа записана на правой лопатке прорицателя. Умирая, ясновидец завещал, чтобы его тело не хоронили в земле, а оставили на помосте (может быть, потому место упокоения до сих пор и не найдено), так как через 100 лет на его костях должны проявиться все предсказания: и те, которые он сделал при жизни, и новые.

В 1950-е годы учёные во главе с академиком А. П. Окладниковым искали могилу прорицателя, но местные жители отказались им помогать: ведь время для её обнаружения ещё не пришло…

Многие посвящённые отрицают грядущий исход бурятского народа из Сибири. Равно как и ставят под сомнение вопрос о возможной «сорокадневной войне». Как бы там ни было, все остальные предсказания Барнашки уже сбылись.

И осталось ещё 8 лет до даты обнаружения мощей юродивого Барнашхэ Балтаханова. Возможно, тогда, в 2024 году, мы узнаем наверняка, что ждёт Россию в грядущем…

Шаманы живут и побеждают

Мой друг – этнограф, историк и библиотекарь Евгений Шалимович Соломон – человек уже в годах. Вот что он рассказал о встречах с шаманизмом в своих полевых экспедициях по Прибайкалью лет двадцать назад. Привожу без купюр его этнографический отчёт с согласия автора.

«…Вот последний мой визит к Салаткиным. Был у них в гостях до двух часов ночи. Произошёл необычный разговор. Елена Буентаевна спросила меня, как отношусь к шаманам, верю ли в их силу. Ответил, что я атеист, но допускаю, что что-то есть, чего и не знаю. В деятельности шаманов – опыт тысячелетий, колоссальный опыт; нельзя и смешно его отвергать. В психике человека очень много неизведанного.

И тогда Елена Буентаевна и Николай Григорьевич рассказали мне ряд историй, но первую следует понимать как подготовительную, адаптирующую для восприятия других.

Первая история: рассказ о некоем Гришке, которого все называли дед Тишок. Елена Буентаевна впервые увидела его, когда приехала работать в Приамурье. Он подошёл к ней познакомиться и познакомить её со своими „няньками“. Она с изумлением и страхом увидела у него на руках и вокруг шеи „нянек“, как он называл своих змей.

Причём она их не сразу увидела, они были в рукавах и выползли. Одна из них тут же ужалила его в руку. Рука вздулась. Он укоризненно покачал головой, а укус этих змей был смертельным, и, глядя на руку, что-то прошептал, провёл по ней другой рукой. Опухоль спала.

Этого Тишка только попробуй тронуть – он тебе оставит своих „нянек“. Как-то он заболел сильно, пошёл в райцентр. Такой неказистый старичок, помятый уже.