Ответы на самые важные вопросы о саде и огороде

© Г. А. Кизима, текст

© ООО «Издательство АСТ»

От автора

Эти советы появились в связи с многочисленными вопросами, которые задают мне радиослушатели в прямом эфире на петербургском радио в программе «Город и горожане». Так что это совместный труд многих и многих людей, и я искренне выражаю всем свою благодарность, потому что без вопросов не было бы ответов и советов.

Проблемы с почвой

1. Не перекапывайте почву под кустами и деревьями!

Обратите внимание, что природа никогда этого не делает. Вот и давайте будем следовать ее примеру.

Сначала разберемся, для чего почву советуют перекапывать практически во всех книгах. Во-первых, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся в верхнем слое почвы на зимовку, во-вторых, чтобы избавить растения от сорняков, а в-третьих, чтобы улучшить воздухообмен.

Вредителей можно уничтожить и другими способами.

Сорняки следует 3–4 раза за сезон срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями.

Воздухообмен в почве, как и влагопроницаемость, будет превосходным именно в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются каждый сезон после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков.

Если почва содержит около 4 % гумуса, то она не уплотняется, и ее не требуется перекапывать: достаточно лишь рыхлить весной. В такой почве хороший воздухообмен, поэтому надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада.

2. Не держите приствольные круги под паром.

Почва не должна пустовать, а тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками почву следует мульчировать (в том числе и выполотыми сорняками), под взрослыми – залужать, то есть чем-то засаживать. Обратите внимание, в природе нет пустующей, открытой почвы. И не только потому, что природа не терпит пустоты, она еще и не допускает разрушения почвы. А открытая поверхность иссушается ветром, разрушается под действием прямых солнечных лучей, ее верхний слой становится безжизненным.

Надо регулярно скашивать (либо сбривать плоскорезом Фокина или другим аналогичным инструментом) то, что растет под посадками, и тут же оставлять. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает пересыхать верхнему слою. Перегнивая в течение лета, эти скошенные сорняки становятся естественным удобрением. Кроме того, выполотые или скошенные сорняки являются мульчой и предотвращают испарение влаги из верхнего слоя почвы. Убедитесь в этом сами: приподнимите скошенные сорняки под кустом через недельку и вы увидите, что почва под ними влажная, рыхлая, а если ее слегка копнете, то и червяков обнаружите, которые пришли подкормиться.

3. Почву надо мульчировать.

Кстати, это совершенно правильно рекомендуется во всех книгах, но садоводы редко следуют этому мудрому совету. Мульчирование – это укрытие почвы каким-либо подходящим материалом. Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко применяется измельченная древесная кора. Сейчас и у нас в продаже появилась измельченная кора. Но кроме нее можно использовать и любые другие подручные материалы: торф (его надо раскислить золой или доломитом), опилки (их надо предварительно залить раствором мочевины из расчета 10 л на 10 л воды), обычные газеты, сложенные в 3–4 слоя, нетканые укрывные черные материалы, например спанбонд.

4. Почву надо обязательно раскислять, если ее реакция рН менее 5.

Большинство садовых культур нормально растет и развивается на почвах с реакцией рН от 5,5 до 6,5. Обычно такую реакцию имеет почва с большим содержанием гумуса. И только на торфяниках нормальное развитие растений идет на почве с рН от 5 до 6. Это связано с малым содержанием минеральных элементов в торфяной почве.

Кислые почвы содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы.

5. Как определить кислотность почвы?

Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, затем опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет, то реакция почвы кислая, если зеленоватый – слабокислая, а если синеватый – нейтральная.

Есть и другой, тоже простой способ. Берут 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Одну чайную ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5×5 см) и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напалечник и надевают на горлышко бутылки (напалечник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивают 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться, и резиновый напалечник полностью выпрямится. Если грунт слабокислый, то напалечник распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым. Можно также купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв.

Следует помнить, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

6. Способы раскисления почвы.

Для раскисления почвы обычно используют известь. Ее требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности.

Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в ней в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 алюминий и при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа, например, он составляет около 100 мг/м2, у алюминия – 1 мг/м2, у марганца – 50 мг/м2, то есть очень низкие пороги. Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Вот почему при раскислении почв разного механического состава требуется разная доза извести.

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, так как он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит всего 10 г кальция в 1 кг шлака и ее дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнению с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы.

7. Преимущества раскисления.

Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а, кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

8. Почву лучше гипсовать, а не известковать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.