Фотографирование природы и фауны на земле и под водой

Выбор фотоаппаратуры для подводных съемок

Большинство туристов любят фотографировать на курортах, и все больше людей пытаются научиться снимать под водой. Фауна теплых морей, например, Красного моря настолько привлекательна, что именно здесь все больше людей начинают фотографировать в воде.

Современная техника позволяет успешно снимать в глубине воды и возле рифов. Можно назвать четыре основных направления развития подводной фотографической техники.

Наиболее простыми, дешевыми и доступными являются мягкие боксы типа герметичных мешков и пакетов, сделанных из эластичного пластика или резины. Все они имеют встроенные круглые окна, не искажающие изображение в пределах средней, а иногда и высокой чувствительности. На первой фотографии представлены два таких мягких бокса. Их глубина погружения составляет от 1 до 3-х метров. Эти мешки изготавливаются разных размеров, их цена варьирует от 1 до 4 тысяч рублей. Такой техникой пользуются любители плавать с ластами и маской, которые могут нырять на глубину до 3-х метров. В эти мягкие боксы можно размещать фотоаппараты с различными параметрами, даже с высокой светосилой и чувствительностью.

Необходимо обратить внимание на настройку режима фотоаппарата. Большинство небольших фотоаппаратов типа «мыльниц» обладают таким режимом как «сюжет» (scene), он служит для съемки под водой, этот режим приспособлен к цвету подводного пространства. Вода не такая прозрачная, как кажется с поверхности, она рассеивает свет, также она может содержать различные минералы и соли. Кроме того, концентрация взвеси и планктона тоже влияют на окрас воды.

Перед погружением внутрь бокса вместе с фотоаппаратом желательно уложить впитывающий влагу гель в виде небольших шариков. Гель защищает камеру от воды в случае протекания. Для того чтобы продлить срок службы самого аквабокса можно так же использовать силиконовую смазку для обработки уплотнительных колец бокса и подвижных механизмов – она уменьшит воздействие солёной морской воды.

Очень удобными являются фотоаппараты со встроенными эластичными или резиновыми уплотнителями. Внешне они мало отличаются от обычных фотоаппаратов. Все ручки регулировок здесь легко доступны. На снимке сверху изображен фотоаппарат «Canon Power Shot D10». С фотоаппаратами в тонком прозрачном корпусе можно работать на глубине до 30 метров

Этот аппарат обладает высокой чувствительностью – 12 Мпикс. Его цена доступна для многих. Такой техникой можно пользоваться, как любителям нырять с ластами и маской, так и аквалангистам на небольшой глубине. Много снимки в данной книге сделаны именно этим фотоаппаратом.

Относительно толстые прозрачные пластмассовые корпуса позволяют работать на глубине до 40 метров, например, боксы для аппаратов «Canon» и «Olympus». Часть снимков данной книги сделаны фотоаппаратом «Olympus» с таким корпусом. Этой техникой пользуются как любители, так и профессионалы.

Сверхширокоугольные объективы позволяют сфокусироваться на крайне небольшом расстоянии – некоторые до 10—15 сантиметров.

Эти объективы являются оптимальным выбором для съемок рифовых пейзажей и больших рыб и водных млекопитающих: китов, акул, дельфинов. Макро-объективы также позволяют сфокусироваться на небольшом расстоянии и соответственно отлично подходят для съемки маленьких и интересных подводных созданий. «Телевики» под водой абсолютно бесполезны, так как оставляют слишком большой слой воды между объектом съемки и камерой.

Удобен фотоаппарат в боксе с боковой ручкой и вынесенными наружу ручками регулирования режимов работы. Им можно работать на глубине до 30 – 40 метров.

Вспышка имеет особое значение в водной среде. Она не только усиливает свет, но и частично восстанавливает поглощенные цвета вблизи съемки. Поэтому использование вспышки в подводной фотографии является желательным. Только одна категория фотографий – силуэтная съемка напротив солнца позволяет обходиться без вспышки. Однако не всегда одной вспышки достаточно. Для охвата значительной зоны фотографирования необходима еще одна, или две дополнительные вспышки, синхронизированные с основной. Они располагаются на штангах на расстоянии от полуметра до метра от камеры.

Например, боксы-корпуса Ikelite снабжены дополнительной большой фонарем на штанге. Этот фонарь может работать в постоянном режиме, а может работать и как отдельная вспышка. В результате освещается большая площадь, чем от вспышки фотоаппарата и можно охватывать зоны эффективного подводного фотографирования до нескольких метров.

Вспышка или фонарь могут быть и отдельными. Для съемок неподвижных объектов, например, кораллов, вспышку можно установить на штангу.

Из-за рефракции или преломления, объекты в воде кажутся ближе. Вода как бы выступает естественным зум-объективом, это приближение составляет порядка 30%, что довольно существенно. Поэтому, в силу преломления, непрозрачности и поглощения света водой, целесообразно использовать фотоаппараты с широкоугольными объективами.

Вода поглощает цвета красного спектра и придает снимкам насыщенный зелено-голубой оттенок. Чтобы этого избежать, используют красные фильтры, которые позволяют компенсировать поглощение теплых оттенков и добиться избавленных от излишка синевы фотографий. Красные фильтры выпускаются отдельно под разные боксы, а поэтому при их выборе нужно быть внимательным. На объективы фотоаппаратов иногда устанавливают светофильтры, учитывая сильное поглощение морской водой света. Свет после прохождения призмы делится на составляющие. Их цвета начинаются на буквы, аналогичные первым буквам всем известного выражения «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Итак, цвета следующие: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Эта последовательность не случайная, а связана с постепенным изменением длины волны. В морской воде сильнее всего поглощается красный цвет, а меньше всего – синий и фиолетовый. Именно поэтому вида и объекты на большой глубине принимает сине-фиолетовый цвет. Установка красного светофильтра помогает изменить характер фотографии. На фотографии показаны светофильтры.

Для более глубоководных погружений аквалангисты пользуются металлическими боксами. На фотографии показаны два металлических бокса – для погружения до 90 метров (слева) и до 150 метров (справа). Это техника для профессионалов – аквалангистов.

Светофильтры для камер, используемых под водой

В последнее время появились маски со встроенным фотоаппаратом для подводных съемок. Эти маски запатентованы японцами. Их использование удобно тем, что обе руки остаются свободными. Этот факт иногда является решающим в защите от агрессивных рыб и других морских обитателей.

Для любителей фотографии хотелось бы дать практический совет. Съемка через толщу воды часто приводит к появлению превалирующей синевы или голубизны. В результате скрадываются реальные цвета изображений рыб и других морских обитателей. При нормальном качестве съемок и чувствительности не хуже 7 Мпикс, следует обрабатывать такие фотографии в системе Adobe Photoshop CS-6 (или CS-5). В режиме «коррекция» и «цветность» следует добавить немного желтого цвета и много красного цвета в зависимости от степени синевы. В результате появляются реальные цвета.

В воде всегда следует придерживаться тактики максимального приближения к объекту при съемке. В воздухе разница от фотографирования объекта на расстоянии 0,5 и 3 метра небольшая, а в воде эта разница становится принципиальной. При толщине слоя воды в 1 – 3 метра сильно сказывается состояние воды, наличие волн сверху, появление взвесей в воде, синева вод моря, и, как результат, фотографии получаются некачественными. Только при тихой погоде, отсутствии возмущающих факторов и хорошем освещении сверху, в водах моря можно делать снимки рыб и кораллов через толщу воды до 5 метров и в исключительных случаях – до 10 метров. Самые лучшие фотографии сделаны на минимальном расстоянии, не превышающем 20 —100 см от фотографа до объекта съемки.

Выбор типа фотоаппарата

Компактные цифровые аппараты типа «мыльницы» обладают следующими достоинствами:

– небольшие габариты и вес;

– универсальность, возможность снимать в диапазоне от широкого угла до макро без смены объектива;

– относительно невысокая стоимость комплекта.

Однако у них есть существенные недостатки:

– невысокая скорость съемки кадров с максимальным разрешением;

– задержка срабатывания затвора (по сравнению с зеркальными фотокамерами);

– затруднения при ручной наводке на резкость;

– затрудненность визирования по ЖК-дисплею в условиях высокой внешней освещенности;

– высокий уровень цветового «шума» из-за малых размеров матрицы и большого количества мегапикселей.

Если для вас небольшие габариты и вес комплекта имеют первостепенное значение, то следует купить компактную цифровую камеру. При этом следует обратить внимание, чтобы объектив был более широкоугольным. Определяется это следующим образом. В техническом описании обязательно указывается фокусное расстояние в миллиметрах, эквивалентное 35-мм формату. Например, 24—70 мм. Чем меньше первая цифра, тем шире угол зрения объектива. Если есть выбор между 20 и 35 мм, следует выбрать 20. Для съемки в воде это имеет принципиальное значение.

У большинства современных «мыльниц» объективы имеют переменное фокусное расстоянием или, как их называют фотографы, «зумы». Не нужно гоняться за зумом с большим диапазоном изменения фокусного расстояния. Для подводной съемки достаточно трех-, максимум 5-кратного зума.

Обратите внимание на управление режимами. Желательно, чтобы, кроме так называемой «зеленой» зоны (полностью автоматической съемки), у камеры были режимы приоритета выдержки (обозначается S у Nikon и Tv у Canon), приоритета диафрагмы (А) и ручной режим (М).

Очень хорошо, если у фотоаппарата имеется «горячий башмак». Это разъем в верхней части камеры, как правило, над объективом, в который вставляется внешняя дополнительная фотовспышка. Спросите продавца или поищите в инструкции, может ли камера снимать в формате RAW, этого требует специфика подводных съемок.

ЖК-дисплей должен быть по возможности большим и ярким.

Зеркальные фотоаппараты (DSLR-камеры) предназначены для решения профессиональных задач с максимальным качеством снимков, рекомендуется выбрать цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат (DSLR – Digitalsingle-lensreflexcamera).

Основное преимущество DSLR-камер – зеркальный оптический видоискатель, доставшийся им от пленочных однообъективных «зеркалок». Свет, проходя через объектив, отражается от зеркала, которое направляет его в пента призму и далее в видоискатель. Фотограф видит реальную картинку, что отображается в видоискателе, то будет и на снимке. В момент съемки зеркало поднимается вверх, створки затвора открываются, и свет попадает на матрицу. Зеркальный видоискатель очень удобен в условиях яркого солнечного освещения, кроме того, он позволяет оценить глубину резкости будущей фотографии и использовать ручную фокусировку. В видоискателе современной зеркалки подсвечиваются 9 точек по всей площади экрана, где производится фокусировка. Фокусировка по большей части площади снимка позволяет получать прекрасные качественные фотографии.

Преимущества цифровых зеркальных камер:

– широкий выбор сменной оптики и аксессуаров, что предоставляет большой простор для творчества;

– высокое качество оптики;

– прямое визирование через объектив;

– отсутствие задержки срабатывания затвора;

– легкость управления режимами;

– высокое качество фотографий (большой размер матрицы, съемка в формате RAW, низкий уровень «шума», широкий динамический диапазон).

Недостатки:

– большие габариты и вес;

– высокая стоимость системы (самой камеры, объективов и аксессуаров).

Следует отметить, что не все «зеркалки» обладают безоговорочным преимуществом перед компактными камерами. Зеркальные камеры так называемого начального уровня не слишком далеко ушли от некоторых «мыльниц» по своим техническим характеристикам и возможностям. Именно поэтому, если вы твердо решили перейти с «мыльницы» на «зеркало», следует выбрать камеру более высокого класса.

В последние годы появился новый класс фотоаппаратов – MILC-камеры (Mirrorless interchangeable-lens camera), или цифровые камеры (также можно встретить название «EVIL-камера»).

У без зеркальных цифровых фотоаппаратов нет подвижного зеркала и пента призмы, а визирование и оценка глубины резко изображаемого пространства производятся при помощи электронного дисплея. Отсутствие подвижного зеркала уменьшает вибрацию корпуса в момент срабатывания затвора и снимает ограничения по скорости съемки. У электронного видоискателя нет параллакса (несовпадения оптических осей объектива и видоискателя), так как визирование происходит через объектив.

Основным преимуществом беззеркальных цифровых камер со сменными объективами по сравнению с DSLR-камерами (цифровыми однообъективными зеркальными аппаратами) является значительно меньший рабочий отрезок. Габариты таких камер гораздо меньше, и к ним можно присоединить большинство современных объективов (разных производителей), в том числе и от пленочных однообъективных зеркальных и дальномерных фотоаппаратов (через переходники-адаптеры). Например, на камеру Sony NEX с фотобоксом Nauticam через специальный адаптер можно устанавливать специальные подводные объективы производства Nikon и Sea&Sea.

По габаритам и массе без зеркальные цифровые камеры со сменными объективами сравнимы с «мыльницами», но при этом матрицы MILC-камер превосходят по физическим размерам матрицы большинства «компактов». Соответственно, по «шумовым» показателям они лучше «мыльницы», а по качеству картинки вполне могут конкурировать с «зеркалками» начального и среднего уровня.

Преимущества MILC-камер:

– меньшие габариты и вес по сравнению с DSLR-камерами (вы больше не будете платить за перевес в аэропорту!);

– возможность присоединения набора объективов;

– высокое качество картинки из-за сравнительно большого размера матрицы.

Недостатки:

– цена сравнима с ценой «зеркалок» среднего уровня;

– стоимость бокса и аксессуаров также довольно высока, так что, приобретая такую камеру и строя на ее основе систему для подводной съемки, вы не получите значительной экономии средств.

Для профессионалов и получения высшего качества, лучшими для подводного фотографирования являются зеркальные DSLR-камеры, на втором месте – MILC-камерам, на третьем месте – цифрокомпакты с несменной оптикой. Однако техника все время совершенствуется, и выпускают хорошие цифрокомпакты с несменной оптикой, с которыми не профессионалы, а простые туристы могут получить снимки, утраивающие их по всем параметрам.

Мой практический опыт показывает, что для охвата всего спектра возможных подводных объектов, необходимо иметь, как минимум два фотоаппарата и отдельную вспышку на штанге:

– простой, и легкий фотоаппарат типа Canon Power Shot D10 с встроенными резиновыми уплотнениями, показанный ранее на фотографии, позволяющий быстро плавать под водой с ластами или в акваланге на глубине до 15 м;

– широкоугольный фотоаппарат в пластиковом боксе с возможностью фотографирования на глубине до 40 метров, показанные на фотографиях.

Оснащение и экипировка при наблюдении за обитателями

коралловых рифов

Во всех теплых морях с кораллами дно опасное. Оно содержит острые и опасные камни, кораллы, ежей, звезды, моллюски. Поэтому необходимо иметь специфическое оснащение.

Сильно соленая вода хорошо держит плавающих на поверхности людей и затрудняет ныряние. Для наблюдения за обитателями коралловых рифов достаточно иметь маску, трубку и ласты.

Возможно, использовать маски и трубки разных производителей и форм. Лучше использовать маски из эластичного материала, которые применяют при дайвинге. Эти маски не пропускают воду и стоят обычно в 2—3 раза дороже обычных масок. Чтобы в маску не попадала вода, она должна хорошо прилегать к лицу, волосы и усы мешают этому. Кроме того, стекла масок часто запотевают, сильно затрудняя их использование.

Чтобы этого не происходило, можно промывать их перед употреблением мыльным раствором. Чтобы эффективно очистить маску перед первым применением, можно покрыть внутреннюю сторону стекла зубной пастой, выдержать 5 минут и затем смыть её. Особое внимание обратите на трубку. Сейчас продается большое количество трубок. На фотографии показаны две трубки, правая – прямая, левая – с закрытым выходом, с загибом трубки. В прямую трубку очень быстро попадают брызги воды от волн. В результате многие отдыхающие вообще отказываются от плавания с маской. В загнутую трубку или трубку с клапаном вода попадает значительно реже. Благодаря такому небольшому усовершенствованию трубки можно свободно и успешно плавать даже при небольших волнах. Ласты можно условно разделить на большие и малые по длине. В малых ластах легче плавать, в больших ластах можно глубже нырять и быстрее плавать, но для этого требуется больше усилий.

Если входить в воду нужно не по понтону, а по дну, то совершенно необходимыми для плавания в море с кораллами являются тапочки на толстой подошве с зажимами. Дно моря в большинстве мест покрыто камнями, острыми ежами. Кораллы очень острые и можно сразу же повредить ноги. Кроме того, на мелководье находится немало колючих морских ежей и раковин со жгучими и даже ядовитыми моллюсками. Поэтому без тапочек в таких местах входить в воду нельзя. При фотографировании кораллов, можно рекомендовать надеть перчатки, которые защитят вас от опасных кораллов типа огненных. Царапины и ссадины от кораллов болезненны и долго не проходят.

Для всех должно быть правилом, что после захода солнца купаться в теплых морях, типа Красного, запрещено, так как именно в это время активизируются и выходят на охоту множество опасных и смертельно ядовитых морских обитателей. В Египте отдыхающие рассказывают друг другу историю о том, как турист в последний день решил окунуться после захода солнца. До сих пор гадают, какой ядовитый морской обитатель укусил его. Однако факт остается фактом, этот отдыхающий не выжил.

Для плавания вдоль коралловых рифов рекомендуем использовать гидрокостюмы. Для дайвинга следует иметь надежный жилет и полную экипировку с грузом.

На трех следующих снимках изображен автор этой книги и члены его семьи. Произведена съемка трех видов: на глубине с полным комплектом аксессуаров для дайвинга, только с маской, трубкой и ластами вдоль рифов с нырянием на небольшую глубину, на мелководье в тапочках.

Влияние освещенности на фотографирование под водой

Для подводного фотографирования свет имеет первостепенное значение. Поэтому, когда мало света, фотографии получаются плохими. Дополнительные сложности возникают в связи с тем, что вода очень хорошо поглощает свет, поэтому света нужно очень много.

Свет в воде поглощается неравномерно. Вода обладает особым свойством поглощать «теплые» цвета (красный, оранжевый, желтый) прямо пропорционально расстоянию до объекта. Таким образом, чем дальше от вас расположен объект съемки, тем меньше «теплых» цветов на нем вы сможете увидеть. После определенного расстояния все объекты становятся попросту синими, сине-фиолетовыми или зелеными – в зависимости от состояния воды. Даже кристально чистая вода в тропических морях создает эффект сильного синего фильтра, надетого на ваш объектив.