Мода с 1900 года

Глава 2

1914–1929: La Garçonne и новая простота

Первая мировая война внесла значительные перемены в дизайн одежды, ее ткани и методы производства. Радикальные изменения были наиболее заметны в женской моде, особенно сказавшись в повседневной одежде и одежде для работы. Когда 3 августа 1914 года Германия объявила войну Франции, подготовка к показу осенних коллекций парижской моды шла полным ходом, и они были представлены, как и планировалось, многочисленным заказчикам со всего мира. Однако к концу 1914 года нестабильные валютные рынки и опасения по поводу последствий войны начали разрушать привычный уклад жизни европейского высшего общества, снижая расходы на роскошную одежду от-кутюр, а логистические ограничения привели к тому, что стал прерываться и прибыльный экспорт в Северную Америку. В реалиях военного времени многие мужчины-кутюрье ушли на службу, оставив продолжавшие работу модные дома под руководством женщин.

Соединенные Штаты Америки вступили в войну только в 1917 году, и в первые годы военных действий американская индустрия моды предпринимала различные попытки поддержать французские дома моды, которые многие годы служили для нее ориентиром в области дизайна. Например, в ноябре 1914 года Эдна Вулман Чейз, главный редактор американского журнала Vogue, организовала серию модных вечеринок Fashion Fêtes, чтобы собрать деньги для национальной благотворительной организации Secours National. Первый показ был проведен в престижном нью-йоркском универмаге Henri Bendel, где были представлены работы американских модельеров и модных домов, среди которых Maison Jacqueline, Tappé, Gunther, Kurzman, Молли О’Хара и сам Бендель. Хотя эта программа была направлена на то, чтобы подтвердить преемственность от французского дизайна, в Париже возникли опасения, что Америка использует предоставленную войной возможность для продвижения собственных талантов. Бендель попытался смягчить противостояние, организовав в ноябре 1915 года Фестиваль французской моды для популяризации парижского дизайна. Затем издательство Condé Nast учредило фонд (известный как Le Sou du Loyer de l’Ouvrière – «Аренда помещения для швеи за 1 цент») для оказания помощи тем работникам французской модной индустрии, которые либо лишись работы вовсе, либо существенной части заработка из-за сокращения объемов кутюрных заказов.

Несмотря на трудности военного времени, международный авторитет парижской моды оставался неизменным и дома моды продолжали диктовать свои требования в вопросах стиля. Показы, проходившие раз в два года, шли в обычном режиме, и, хотя их зрительская аудитория сократилась, мировая модная пресса по-прежнему освещала их. Новости о последних тенденциях моды продолжали вызывать большой интерес, и в 1916 году Condé Nast выпустило британское издание своего влиятельного нью-йоркского журнала Vogue.

В течение первого года военных действий журналы о высокой моде, такие как французский Les Modes и британский журнал The Queen, почти не упоминали о войне. Однако развитие стиля почти остановилось, и фасоны по-прежнему напоминали моду 1910–1914 годов. Силуэт остался колоннообразным, и акцентная вертикаль прерывалась поперечными лифами и басками. Существенное исключение составляли наряды от мадам Пакен, возродившей многоярусные юбки с кринолином середины XIX века в составе вечерних нарядов, которые можно считать предшественниками robes de style 1920-х годов. Отделка еще не утратила актуальности, и многие предметы одежды по-прежнему обильно украшались. В качестве вечерней формы одежды в моде были серебряные и золотые металлизированные кружева и вышивка, а всевозможные меховые детали украшали как дневную, так и вечернюю одежду.

В 1915 году некоторые модельеры всё же ввели в свои коллекции военную тематику, особенно в повседневной одежде, что нашло подкрепление в моде на цвет хаки. Практичные слегка приталенные жакеты и костюмы становились всё более важными составляющими женского гардероба. Журналы называли их «верхом элегантности» и подчеркивали тот факт, что они не выйдут из моды. Жакеты были просторного кроя длиной до бедра, с широкими поясами, свободно завязанными чуть выше талии. На открытом воздухе комфортную защиту от непогоды обеспечивали бушлаты длиной три четверти и куртки норфолк. Традиционно модная женская одежда редко имела карманы, но отныне вместительные и практичные накладные карманы стали ее характерной чертой, отголоском функциональной армейской формы. Одежда в стиле милитари постепенно вошла в моду, а пальто и костюмы декорировались тесьмой и галунами. Альтернативу более традиционным головным уборам составила военная фуражка. Поскольку шерсть была жизненно необходима для изготовления униформы, в качестве ее заменителя при пошиве костюмов часто использовалась саржа (саржевая ткань с основой из камвола и шерстяным утком), а также в качестве прочной модной ткани преподносили вельвет. Плащи-тренчи, дополненные внутренними манжетами на резинке, были заимствованы из армейской униформы для гражданского гардероба, и такие британские компании, как Aquascutum и Burberry, предлагали стильные варианты.

50 К 1916 году в модный лексикон вошло слово «простота». Пара из Европы военного времени прогуливается по парку: на ней сдержанное, слегка приталенное дневное платье новой длины – чуть выше щиколоток, уравновешенное изящными высокими ботинками на шнуровке. Ее шляпка с полями украшена скромно, а завершают образ простые перчатки и сложенный зонтик. Для многих мужчин, несших военную службу, повседневной одеждой стала униформа, которую они носили с большой гордостью.

51,52,53 Женские костюмы от Foster Porter & Co. Ltd of East London, сезон весна/лето 1914. Элегантные, практичные и доступные готовые костюмы, подобные этим, активно носили женщины из среднего класса (как правило, незамужние), вышедшие на работу. Костюмы, выполненные в модном силуэте, отличались рисунком ткани, цветом и интересными деталями, такими как воротники с атласной отделкой, канты, хлястики, особые пуговицы, форма карманов и лацканов. Костюм слева был выполнен в черно-белую клетку; средний вариант был представлен в следующих цветах: «светло-коричневый, серо-голубой, темно-синий, фиолетовый и черный серж», а модель справа: «красно-оранжевый, серый, фиолетовый и светло-коричневый серж». Завершающим образ штрихом была стильная шляпа.

54 Удивительно похожие наряды, которые носили эти стильные молодые женщины, знаменуют переходный период между ранними послевоенными фасонами и стилем garçonne середины 1920-х годов. Юбки стали несколько короче, достигая середины между коленом и щиколоткой. На обеих женщинах шляпы с полями (та, что слева, имеет декоративную отделку) и блузки с рисунком, которые по-прежнему подчеркивают талию. Подобные туфли с кожаными ремешками были частью модного повседневного гардероба с конца 1910-х до конца 1920-х годов.

Одним из самых заметных событий 1914 года в мире моды стал переход от узких «хромых» юбок к расклешенным и колоколообразным моделям, иногда с ярусами, плиссировкой или гофре. Благодаря новому силуэту в обиход снова вошли нижние юбки, и магазины предложили множество украшенных рюшами моделей, в том числе с широкими штанинами. К 1916 году подолы приподнялись на пять-семь сантиметров выше щиколотки, что делало обувь более заметной (Илл. 50). Ботинки, длиной до икры и на высоком каблуке, застегивающиеся на пуговицы или шнуровку, обеспечивали элегантную защиту и выпускались во всех ценовых сегментах, часто в двух цветах – бежевую или белую кожу, как правило, сочетали с простой или лакированной черной.

К 1916 году трудности военного времени затронули даже самых состоятельных людей. Нехватка домашней прислуги привела к тому, что одежда, требующая тщательной чистки, глажки и подгонки, вскоре стала непрактичной, и дизайн начали модифицировать с учетом дефицита и более скромного образа жизни. Доля вечерних туалетов в сезонных коллекциях снижалась, и основной спрос на них поступал из США. Поскольку соблюдать существовавший до 1914 года протокол, предусматривавший по крайней мере четыре смены одежды в день, было уже невозможно, в годы войны спрос на нарядные платья для чаепитий также упал. Преобладали темные, тусклые цвета, которые казались совершенно уместными в мрачные времена. Во время траура по-прежнему носили черное, а креп оставался подобающей в таких случаях тканью, но правила, касающиеся похорон и траурного этикета, были смягчены, поскольку многие женщины, работавшие на нужды фронта, не могли их соблюдать. Тем не менее считалось, что даже во время траура необходимо поддерживать моральный дух, и огромному числу женщин, переживших тяжелую утрату, модные журналы предлагали стильные фасоны в черном цвете.

Изменения в моделировании повседневной одежды в большей степени, чем в любой другой области, проложили путь послевоенной моде. Начиная с 1916 года многие модельеры сосредоточились на пошиве легкой в носке одежды. В частности, таким модным и практичным предметом одежды для женщин, который можно было носить с юбкой или костюмом, стал джемпер-блузка. Это был нехарактерный для женского гардероба предмет, поскольку он надевался через голову и не имел застежек. Его носили поверх юбки, а не заправляли, и он доходил чуть ниже уровня бедер и иногда дополнялся матросским воротником, поясом или кушаком. Джемпер-блузка (к 1919 году этот термин был сокращен до джемпера) обычно шился из хлопка или шелка и стал главной особенностью моды 1920-х годов. Кроме того, в моду вошли вязаные кардиганы, а также более плотные «трикотажные спортивные куртки» для активного отдыха. Помимо покупки трикотажа машинного производства, многие женщины сами вязали одежду для себя и своих семей. Линии горловины на рубашках и блузках оставались низкими, часто с глубоким V-образным вырезом, но в них из соображений скромности часто подкалывались шемизетки или «вставки», и эта практика сохранялась на протяжении всего десятилетия.

Пожалуй, самый большой вклад в изменение дизайна модной одежды военного времени внесла молодая Габриэль Шанель (Илл. 55). Начав свою карьеру в качестве модистки в Париже, Шанель открыла свой первый магазин одежды и головных уборов в Довиле в 1913 году и вскоре привлекла клиентов из числа обеспеченных переселенцев, которые спасались на побережье от реалий Парижа военного времени. Коммерческий успех этого магазина позволил ей в 1915 году открыть дом моды в Биаррице, где она представила свою первую коллекцию высокой моды осенью 1916 года. Лаконичная одежда в спортивном стиле от Шанель идеально подходила для военных лет (Илл. 56). Ее мягкие, в высшей степени удобные в носке, состоящие из двух частей костюмы из джерси, накидки и пальто произвели фурор благодаря своей простоте. Прежде трикотаж использовался в основном для изготовления мужской спортивной одежды и нижнего белья, но Шанель возвела эту прозаичную ткань на вершину моды. Женщинам нравилась ее одежда, а производители быстро оценили ее коммерческий потенциал. В 1917 году американская компания Perry, Dame & Company своим покупательницам, заказывающим одежду по почте, всего за 2,75 доллара предлагала «облегающее платье миди из шерстяного джерси» с белым гарусным воротником, манжетами и подолом – фасон, который имел очень близкое сходство с моделями из коллекций Шанель.

55 Габриэль Шанель и ее тетя Адриен, стоящие перед первым бутиком кутюрье в Довиле в 1913 году. Обе женщины являют собой пример сдержанной элегантности – стиль, впоследствии принесший Шанель всемирную славу.

56 Трикотажные костюмы от Шанель на страницах парижского журнала Les Elégances, март 1917 года. Cочетая функциональность и роскошь, эти изящно вышитые ансамбли из трикотажа состоят из блузы с открытым воротом, свободно перехваченной поясом мариньерки и новой более короткой и пышной юбки. На модели справа ремень с двойной пряжкой, позаимствованный у шорных изделий (Шанель была искусной наездницей), а модель в центре обута в двухцветные туфли – стиль, который стал визитной карточкой дома.

В 1917 году несколько парижских модных домов, в том числе дом Пакена, Дуайе и сестер Калло, представили юбку-бочонок, но этот довольно экстремальный фасон, преувеличенно широкий на бедрах и напоминающий о пышности платьев XVIII века, не оказал большого влияния, поскольку привлекательными и подходящими для трудных времен считались более сдержанные модели. Кроме того, практичная одежда была необходимостью, обусловленной участием женщин в тыловом обеспечении.

С 1916 года, по мере того как всё больше мужчин уходили на фронт, женщин поощряли выходить на рынок труда. Им приходилось выполнять тяжелую и зачастую высококвалифицированную работу в военной, транспортной и химической промышленности, а также в больницах и на полях (Илл. 57). Это сформировало новый подход к моделированию рабочей одежды. Давние табу на брюки утратили силу, когда женщины, особенно молодые, стали носить бриджи для сельскохозяйственных работ и свободные хлопчатобумажные брюки, комбинезоны и спецовки для работы на фабриках и в шахтах. Типичная работница военного времени была одета в свободную куртку из плотной ткани длиной в три четверти, подпоясанную на талии, брюки до щиколоток, черные чулки и кожаные туфли на шнуровке на низком каблуке. Волосы часто расчесывались на прямой пробор, завязывались в свободный узел на затылке и покрывались защитной шапочкой.

57 Во время Первой мировой войны британские женщины освоили множество различных профессий, как в тылу, так и на фронте, и их работа была задокументирована официальными фотографами, нанятыми Министерством информации. На этой фотографии изображена представительница Женских королевских военно-воздушных сил.

58 Первый бюстгальтер, разработанный Мэри Фелпс Джейкоб (Каресс Кросби) и запатентованный ею в ноябре 1914 года. Как и все ранние модели бюстгальтеров вплоть до середины 1920-х годов, он не имел косточек и должен был скорее сглаживать, чем подчеркивать форму груди.

59 На этой иллюстрации 1924 года показан переход от романтического стиля к современному через сравнение пышно отделанных платьев robes de style (слева и в центре) с более короткой и графичной ранней моделью платья в стиле garçonne (справа). Вечерние платья robes de style, хотя и ассоциируются в первую очередь с Жанной Ланвен, были представлены в коллекциях большинства кутюрье того времени. Те, что представлены на иллюстрации, принадлежат Пату, в то время как более простое платье выполнено Дусе.

60 Украшенные вышивкой парные платья для матери и дочери были фирменным изделием Жанны Ланвен. Ланвен начала карьеру в качестве модистки, но увлеклась высокой модой, создавая гардероб для своей дочери. На этой иллюстрации Да здравствует Сен-Сир!, созданной Пьером Бриссо для выпуска журнала Gazette du bon ton за июль 1914 года, изображена мать в романтичном многоярусном платье с акцентом на талии, в то время как дочь одета в укороченное платье свободного покроя, который стал преобладать впоследствии.

61 Вечерние платья от Люсиль (леди Дафф Гордон). Люсиль была в авангарде романтического стиля, и даже в 1923 году, когда в женскую моду начал входить новый, мальчишеский образ, она по-прежнему шила «платья с картинки», подобные тем, что представлены на иллюстрации. Ее неспособность идти в ногу со временем, возможно, стала одной из причин краха ее бизнеса, произошедшего в том же году. Слева направо: голубая тафта и кружево; фай соломенного цвета и серебряное кружево; креп цвета слоновой кости с золотой вышивкой.

Изменения в силуэте и форме верхней одежды сопровождались изменениями в области нижнего белья. Хотя корсеты продолжали носить, акцент сместился с формирования фигуры на ее поддержку. В Британии крупная фабрика Симингтона в Лестере представила прессованную бумагу под названием «фиброн» в качестве эффективной замены косточек и вместо металлических бюсков для застежек использовала пуговицы. Помимо экономии скудных ресурсов, эти корсеты были особенно полезны для работниц оружейных заводов, которым не разрешалось носить одежду, содержащую металл. К 1916 году лиф эволюционировал от корсажа до бюстгальтера (Илл. 58).

На протяжении войны многие швейные мастерские и фабрики были переориентированы на производство стандартной армейской формы – мера, которая оказала значительное влияние на производство женской одежды. Освободившись от тирании сезонных изменений моды, многие предприятия расширили свои производственные мощности и ввели большее разделение труда для повышения скорости выпуска и количества продукции. Большинство производственных подразделений оставались небольшими (менее десяти сотрудников), трудоемкими, но не капиталоемкими, некоторые более крупные организации всё же использовали такие технологические разработки, как ленточный нож (введенный в конце 1850-х годов Джоном Барраном в Лидсе, Англия), разрезавший большие партии ткани в один проход. В 1914 году американская компания Reece Machinery Company изобрела машину для прорубки и обмётки пуговичных петель. Первоначально использовавшаяся для отделки армейской униформы, в послевоенные годы она оказалась незаменимой для производителей модной одежды. Промышленность в целом также стала более организованной, и в 1915 году для улучшения условий труда в Великобритании по примеру США был создан профсоюз портных и рабочих швейных фабрик.

В послевоенные годы в международной моде продолжал доминировать Париж, а возрожденные дома моды пользовались бурным спросом. Столь необходимый индустрии моды импульс к развитию дал огромный спрос на свадебные платья, возникший сразу после войны, а также выгодный курс обмена фунта стерлингов и доллара к франку, улучшение воздушного и морского сообщения и совершенствующиеся коммуникационные сети. В 1921 году была успешно запущена французская версия журнала Vogue, обеспечившего большие продажи как внутри страны, так и за рубежом. Ряд модельеров расширили свои дома моды, некоторые из них нанимали до 1500 высококвалифицированных работников в ателье по пошиву одежды, а также в мастерские по вышивке и изготовлению аксессуаров.

62 Обложка романа Виктора Маргерита Холостячка (1922), от которого, как полагают, получил свое название модный стиль 1920-х годов. На иллюстрации изображена скандальная героиня книги Моник Лербье: она коротко стригла волосы, носила мужской пиджак и галстук и родила ребенка вне уз брака.

63 Клош стал самым популярным фасоном шляп второй половины 1920-х годов. Этот ранний вариант, напоминающий бархатный тюрбан, создан Мартой Колло в 1924–1925 годах.

64 Модная молодая «гарсонна» одета в вечернее платье бледно-лилового крепдешина от сестер Велли, 1926 год.

65 Голливудская актриса Луиза Брукс, чья яркая красота, эффектная короткая стрижка «боб» и жизнелюбие воплощают идеал красоты 1920-х годов.

Предприятия росли по мере того, как модельеры начинали выпускать линии высококачественной готовой одежды и одежды для спорта, а также производить высокорентабельные вспомогательные линии, например парфюмерию. В довоенные годы свою собственную линейку духов выпустил Пуаре, но Шанель была первой среди модельеров, кто поместил свое имя на флакон с духами. Выпущенный в 1921 году аромат Chanel № 5 был создан Эрнестом Бо, парфюмером, прославившимся благодаря инновационному использованию синтетических альдегидов для усиления запаха дорогих натуральных ингредиентов, таких как жасмин. Модернистский дизайн флакона, напоминающего аптечную склянку, разработала сама Шанель, что положило начало тенденции отказа от драгоценных изогнутых флаконов для ароматов. Другие модные дома последовали ее примеру, и с тех пор продажа парфюмерии стала весьма прибыльной.

В первой половине 1920-х годов мода развивалась в двух направлениях: традиционно женственном и более модернистском. В США Таппе, в Лондоне Люсиль, а в Париже Пакен, сестры Калло, Martial et Armand и прежде всего Жанна Ланвен были в авангарде романтического движения. Эти дизайнеры с упоением создавали наряды словно из мира грез: тафта, кисея и органза нежных зефирных оттенков, отделанные лентами, тканевыми цветами (часто на поясе) и кружевом. Их модели основывались на экзотических и исторических источниках, кульминацией показов часто становилось платье robe de style или «платье с картинки» с корсетным лифом, зауженной талией и пышными юбками, доходящими чуть выше щиколотки (Илл. 59). Завершали образ шляпка а-ля пастушка и туфли с острыми носами, зашнурованные шелковыми лентами. Олицетворяющие этот стиль платья для матери и дочери пастельных тонов от Ланвен были увековечены в изысканных модных иллюстрациях Жоржа Лепапа, Эдуардо Бенито, Андре Марти и Валентины Гросс среди прочих.

Однако главенствующее положение в послевоенной моде занял стиль garçonne – полная противоположность романтическому стилю (Илл. 64). Считается, что этот термин возник благодаря нашумевшему роману Виктора Маргерита Холостячка (La Garçonne, 1922), повествующему о прогрессивной молодой женщине, которая покинула семейный очаг в поисках самостоятельной жизни (Илл. 62). Образ garçonne на самом деле был скорее мечтой, чем реальностью, поскольку относительно немногие женщины смогли достичь радикальной социальной, экономической или политической свободы. Например, в Великобритании в 1918 году избирательное право получили лишь женщины старше тридцати лет, замужние, домовладелицы и выпускницы университетов, все остальные женщины смогли голосовать только с 1928 года. И хотя американские женщины получили право голоса на президентских выборах к 1920 году, их новообретенная независимость была ограничена вскоре после войны, когда их, как и женщин в Европе, призвали вернуться к домашнему быту, снова возложить на себя круглосуточные роли жен и матерей и освободить на рынке труда места для возвращавшихся с фронта мужчин.

Стиль garçonne, или jeune fille, а также «флэппер», достиг своего расцвета в 1926 году и практически не менялся до 1929 года. Это был молодежный, мальчишеский стиль, который, поскольку он требовал андрогинной препубертатной фигуры, привел к радикальному изменению желаемого модного образа тела и вызвал россыпь таких прилагательных, как «стройная» и «подтянутая», на страницах модных журналов.